在昆明待了一天半之後，我坐上今年七月才通車的動車（高鐵），在前一天買好票，獨自前往大理。而一個人在大理將近一週的時間裡，大部分日子是這樣過的。
當然，一個人旅行時你永遠不可能都只是一個人的，但對我來說至少前三天是徹底的一個人。住的青旅裡面大都是結伴同行的家庭或年輕旅者。大理最大的青旅，早晨和天黑後總是熱熱鬧鬧的，業者是一對夫妻，先生是澳洲人，太太是來自中國北方的漂亮女人。旅行時認識的，養著四個看上去年紀都不會超過十歲的孩子，一條狗，狗媽媽也有三個孩子。當然這些我都是從他們放在桌上的小板子上得知的，實際上是完全沒有互動（除了和他們最小的女兒，還有狗。）
大部分的時間我坐在青旅的common area裡寫文章，偶爾會想跟誰攀談但作罷，只是觀察著其他的旅者。同房的中國男子開口用中文和我交談，我竟然一時語塞，不知道該如何回覆。大概是因為在中國時就算有各種便利，我永遠都覺得自己是外國人吧。只有在最後一天晚上換了房間，才和一個英國來的削瘦蒼白男子，以及另一個台灣來的女孩子聊了起來。
總之，前幾天的日子是這樣的：早上起來看看外面的天色，夏天雲南是雨季，在昆明降落時海拔已經有1892公尺，來到大理時則已經接近兩米，氣象預報在這裡也不太管用。反正是想下雨就下雨，想出太陽就出太陽的天氣，大理八月初的天氣任性的很。
第一天是興致勃勃的在一早起床，吃完青旅的早餐後便往古城走去。大理的天空很藍很藍，而大理古城雖然歷史悠久，到地是明代才確定格局的。那時建立的古鎮格局大都一個樣，方方正正，在裡面不太可能迷路。
從西門進入，隨著人民路前進，一筆直線到洱海門。一直往前走，向前彷彿隱約看到洱海，回頭可以看到蒼山。古城說大不大，說小不小，中規中矩的三平方公里。大部分中國遊客來這裡不外乎就是要看洱海蒼山，走到人民路盡頭時，租電機車的車行一間接著一間的冒出來。
然後下一秒一股煩躁感湧上。
我終究對大理有太多想像，不管是小時候看了太多金庸而對大理念念不忘，還是去過的朋友一而再再而三的讚嘆。總之，人民路這條在中國各城市大概都會出現的路名是在第一天時徹底讓我破滅。
迎面而來的是麥當勞和星巴克，所謂古城，終究逃離不了商業化的命運。
前面兩天我一個人前前後後花了十幾個小時把大理古城和它的外圍走透，也曾經動過念頭想要走去洱海，但走了一半放棄（大理古城走去洱海大概要將近一個半小時，而沿途是什麼都沒有。）也因為陰晴不定的天氣，遲遲沒有租車。
偶爾可以看見白族老人在遊客裡穿梭，背著尼龍混著竹子編的簍子，裡面裝著有的沒的，或者是雲南盛產的水果蔬菜。可以看見年輕人穿著白族傳統服飾，但大概是工作服吧，八九不離十是為了招攬遊客而穿的。除了洱海，像是三塔、崇聖寺這類的景區門票都是人民幣百元起跳。
然後第二天幾乎整天都在下雨，本來想要獨自租車騎去洱海的，也因為完全無法預測的天氣而作罷，回到青旅，點了咖啡，然後開始在電腦上打下我對大理有多失望的文章（然後是咻咻咻的在兩小時內就有了雛形。）
不過幾天過後，我對大理又有了新的想法，這多少和後來遇到的人們很有關係，而我對一個地方的印象總是可以很輕易的因為人而被扭轉。所以對大理感到失望的想法雖然到今天仍然存在，但不完全是那個樣子了。
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雲南對我來說一直是個很浪漫的名字，是用英文無法解釋透徹的那種。二月在北京時，在機場某間貴得要命的咖啡店看到了一本名為「云的南方」的簡體書，想去雲南的念頭便明確的在腦子裡印著。
為何要緊接著再和倪先生旅行了新加坡和峇里島後隻身來到雲南，我其實在一個多月前的當下也說不清，就莫名其妙的那樣買了機票。那時只覺得這是必要性的，特別在睽違了三年沒有真正獨自旅行之後（也不知道為什麼，之前一個人去了杭州和南京完全沒有在旅行的感覺，大概是中國很多大城市都太像的原因。）
如果真的要抽絲剝繭探討為什麼的話，這完全是另一個主題，也許有一天我會寫出來吧。
但簡單來說，我後來意識到當下那樣做的決定，是因為有些人有些事必須要在這個時間點發生。如果這次我沒有聽著耳邊的那個小聲音而獨自從峇里島跑去雲南（即便只是一個星期），我可能還處在一種被上海鞭打得失衡的狀態。
也不是說現在就多平衡了，但至少在進入三十歲以前好像找到了一點樣子，至少，是個開始。
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情感上的書寫，對我來說到頭來還是得用中文，我在學習理性的文字結構的那個年紀時，大都是以英文書寫，所以想去大理古城玩的人，英文版微攻略在留言裡（雖然我並不想稱它為攻略。）
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好像好久好久沒有在這裡分享這樣類型的長篇文字了，會持續多久我也不知道啊。
