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疫情之下，星光明暗— #2021米其林台北台中評析

米其林在8月25日公布2021年星級名單，這個時間點，堪稱幸運。

台灣疫情控制下來，人們出門吃飯意願變高，雖仍有內用防疫規範，餐廳正在緩一口氣。此刻頒獎，不再那麼不合時宜。

攤開名單，卻讓人欲言又止。

我向來傾向以正面的態度看待米其林。米其林的初衷是美食旅遊指南，時間推移下也發展成為餐飲評鑑，具備國際的權威性。米其林能為主廚鑑價，就像奧斯卡為演員鑑價，那是高度的專業肯定。米其林進入台灣四年以來，確實為台灣餐飲界帶來好的影響，從業人員更有自覺，產業更加活絡，一般民眾更願意了解餐飲標準與團隊心血。這些都是眼睛看得到的改變。

每一年的名單，都有符合期待的部分，也有不符合期待的部分，是否符合期待，除了依循客觀標準，也是在與各人的品味做比對。

我卻感覺今年某些地方落差更遠，遺珠更大顆；加上某老記者外洩名單、破壞秩序的傷眼事件，爭議更甚。今年榜單，不僅要看誰摘星，還要看誰沒摘星；星光明暗之間，你不禁要問，疫情中的米其林，究竟是怎麼做評鑑的？

#台中爭議較小

今年的星級名單，先從爭議較小的台中說起。新增一星餐廳「澀」，其以法菜手法、在地食材呈現台灣滋味，符合近年來的主旋律；主廚林佾華（Ed）曾身為RAW餐廳的開幕團隊，今年同時獲得米其林年輕主廚大獎，應可激勵與他同期的許多青年廚師。

「俺達的肉屋」也被歸為新增一星，是因為他們今年搬家。店址遷移會影響評鑑，去年香港指南中天空龍吟被除名，也是因為他們暫時歇業、預備搬遷。

台中其他星級餐廳持平；備受好評的「鳥苑地雞燒」終於進入餐盤推薦。去年開幕大熱門的粵菜餐廳、由前台北世貿聯誼主廚賴遠輝執掌的「頂粵吉品」則未入選餐盤推薦。更令人意外的是，「小樂沐」也被這屆米其林遺漏了，不僅未摘星，也未在餐盤裡。

#台北掉星遺憾

台北新增五間一星餐廳、一間二星餐廳，固然吸引眼球；真正令人大驚的，是過去三年穩居一星的「MUME」與「大三元」，掉了星。

疫情中被拔星，是重中之重，因為餐廳不知道未來的營運狀況會是如何，如果再度因為疫情停止內用，就有可能影響評鑑，也不知該怎麼努力。

在此為MUME與大三元加油。MUME創辦主廚林泉這二年逐漸將事業多元化，重心轉為發展餐飲集團MMHG，他是很有能力的經營者，相信他會調整優先順序，讓MUME轉骨變強；MUME也在今年六月正式迎接新主廚卓均仰（Ernest Toh），正在重新建構團隊中，相信接下來會有一番新氣象。

大三元近年來新舊交替，第三代經營者吳東璿接棒後，努力跨出舒適圈，和人氣酒吧合辦餐酒會、參加市集，積極為老品牌注入新活力，也想為中菜找到更年輕的群眾。大規模的老餐廳要穩定出菜，並不容易，盼望吳東璿能堅持理念，保持信心。

#台北新星閃爍

台北新增一星餐廳中，我認為「T+T」、「牡丹天婦羅」、「米香」實至名歸。T+T人氣頗旺，生意很好，主廚蔡元善（Johnny）以法菜手法揉和台灣與東南亞風味，今春更加入來自香港、fine dining歷練完整的古俊基（Kei Koo）主廚，羽翼更豐，籌備多時的實驗空間也將開放，未來發展值得期待；牡丹天婦羅，已是我過去三年的遺珠，今年終於摘星，其天婦羅媲美日本水準，也樂見台灣的日本料理多了一間天婦羅專門的星級餐廳；米香是位於美福大飯店內的台菜餐廳，第一任主廚為擅長宴席菜、酒家菜的董欽清師傅，後由陳永華師傅接手，口碑不錯，且擁有飯店的硬體設施與服務，開心台灣又一間規格較精緻的台菜餐廳獲得肯定。

「L’ATELIER de Joël Robuchon」由一星升二星，可謂黑馬，對於2019年11月上任的Florence Dalia主廚而言是莫大肯定。2009年開幕，L’ATELIER de Joël Robuchon是國外米其林星級餐廳進駐台灣的先行者，現在重新獲得關注，也是好事一樁。

#遺珠變大顆

星光閃爍之下，遺珠更顯孤單。

我說的是「Orchid Restaurant 蘭」，是「晶華軒」，是「Ephernite 法緹」。名單可以繼續加長。

蘭餐廳與晶華軒，是過去一年很受好評的二間餐廳，好成績反映在聲量上，也反映在生意上，卻被米其林忽略。李信男（Nobu）主廚與鄔海明主廚，帶領團隊呈現出來的用餐體驗，真的穩定且有水準，今年還是沒有星，令人納悶；再看看今年某些新一星餐廳，更狐疑了。這家有星，為什麼那家沒星，這種檢討每年上演，然而今年的情況，我真心不解。

Ephernite 我一直認為很接近巴黎米其林一星餐廳，小而美，菜好酒好，今年依舊停留在餐盤，十分可惜。

#要連餐盤名單一起看

星星的遺珠，落在餐盤。也因此，我認為看米其林要連餐盤名單一起看；有沒有進入餐盤，重要性也漸漸逼近有沒有摘星。星級名單、餐盤名單、必比登推介三者相加，以台北而言，頗能描繪出這個城市的餐飲地景。

其實去年台北的餐盤名單就開得不錯，今年新增Embers、Holt、月夜岩、Mu:等等，更加充實；不過，還是有些頗受好評的餐廳未被囊括，例如去年六月開幕後即訂位踴躍的「Coast」，以及備受吃貨愛戴的「鮨二七」；台中的餐盤名單有「名人坊」，台北的名人坊則一間都未進入餐盤，也頗玄妙。

#疫情中如何評鑑？

今年的結果，有些讓人看不懂的地方。不禁要想，這是否和疫情中做評鑑有關？

意思是，在疫情阻礙國際旅遊，海外評審難以進入國境、且必須隔離的情況下，評鑑程序是否有受到影響？台灣是否有本地評審，本地評審是否角色更吃重？尤其，米其林國際總監Gwendal Poullennec反覆強調，米其林不會只憑一次用餐經驗決定評鑑結果，必須造訪某一餐廳複數次，才能判斷其水準是否穩定，那麼，疫情中米其林還做得到這件事嗎？

說實話，台灣是防疫資優生，在米其林去年底至今年初的評鑑期間，餐廳正常營運，不若許多國家餐廳開開關關；即便如此，你還是會懷疑米其林到底怎麼做評鑑。

這個問題，米其林將持續面對。尤其，米其林在疫情肆虐嚴重的國家，似乎另有權衡，譬如今年五月發表的紐約指南，米其林三星餐廳過去一年無法內用甚久，Eleven Madison Park都是關閉的，還是維持三星。究竟它哪些地方寬容？哪些地方如常？是否能反映出餐廳在疫情中做的努力？也讓人霧裡看花。

#樂見台南高雄指南

頒獎典禮最後的驚喜，則是宣布米其林2022年將新增台南與高雄指南。

這樣的呼聲早已出現，政府繼續加碼，米其林欣然接受，我認為是合情合理的交易。即便國際旅遊仍未復甦，但無庸等復甦了才做，現在做，一方面刺激內需消費（也盼望疫情持續穩定），二方面累積美食論述。所謂的論述，是指台灣從南到北的主要城市，作為整體一起對外的精彩豐富，米其林在這方面是有效度的，不必否認。

於是，當我又看見「我們不需要別人來定義什麼是好」之類的發言，深感遺憾。這等於倒退回四年前米其林剛發台北指南的狀態，當時的諸種義憤填膺，現在理應可以一笑置之，因為行內人清楚這幾年台北的餐飲市場如何蓬勃。難道台北就比較適合讓別人來定義？難道台中就沒有自己的生活步調？事情的核心就不是在這裡。應該要有更整體的戰略觀。

就算不論台南，以高雄而言，已有幾間餐廳摩拳擦掌，例如Liberte、Sho 承、Nibbon、Majesty 美享地、Marc L3等等。其中，也有業主賭對了，高雄會有米其林。明年的榜單應該會相當有趣。

在台灣，講起傳承與定義臺菜，不能夠忽略的人物必是黃婉玲女士。她出身台南世家，富貴滋潤的童年帶來細膩的味覺品味，讓喜愛料理的黃婉玲在成年後，多年追隨總鋪師學習傳統手路菜、復刻家族「阿舍」菜式，更書寫分享，並身體力行，開班授課培帶出一票死忠的臺菜弟子們。

去年十一月，人還在歐洲的時候，出身老台北大稻埕大橋頭家族，懂吃捨得吃的大學老友F，就捎來訊息。「妳過年總會回台灣吧？初四要不要來吃黃婉玲老師的阿舍宴席年菜？」當然吃啊，要了兩個位置，留點良心，帶媽媽一起去吃。

媽媽其實不真的知道要去吃啥，她覺得去台南走春不錯，更何況女兒要一年不見，一起吃飯總是好的。我那時只隱約覺得她會有些共鳴，卻沒想到，吃了黃婉玲老師的阿舍菜，勾出了一些塵封的幽微家族往事。

第一道迎賓四果。端的是四種蜜餞：木瓜、楊桃、李鹹和橄欖。

台南老城的蜜餞滋味甚佳，餘韻悠長不死甜，有陳與漬的轉化。但附帶一提，母親的家鄉員林，是過去中部著名的蜜餞產地，百果山的蜜餞，在五六○年代是水果加工的出路。這四果她都吃了，算是過關。

第二道冷盤。藍青花小甕裝的醉豬心，捲著蛋黃的雞腿捲「鳳腿照月」，野生烏魚子蒜苗白蘿蔔、雞絲黃瓜洋菜條、中藥口味的香腸。

婉玲老師個子嬌小，極富魅力，她妝容完美施施然出場，儼然傅培梅時代的儷人，殷殷叮囑，帶著大觀園中的女當家氣魄，「那個誰，豬心的浸漬黃酒，也是好東西，記得要喝的一滴不剩。」中藥材調味的香腸顏色黑褐，和著醬香的甘口口味很是特別。而母親獨鍾那簡單的洋菜雞絲黃瓜涼菜，直說，這個太好吃了。

第三道布袋雞。布袋雞是雞拆去腹內骨架，獨留四肢骨頭，然後在腹腔填入餡料。有筍絲、蝦、火腿丁、肉丁、香菇丁等，並置於調味好的芡湯內。食用時，把整隻布袋雞拆卸在大湯盤中，便成雞絲羹。如你曾閱讀婉玲老師著作，應該要在此刻特別留心羹的酸甜調味效果，此味有深意。

第四道網中魚。這道是我和美食家朋友阿仙最喜愛的一道。以豬腹網油包裹鮮魚，而魚腹內臟早就拆得一乾二凈，填入精心拌炒一小時的豆豉與絞肉。用油與糖炒過提煉的豆豉，原本的醩味、陳味被火候與時間轉化後變得精純，散發出迷人的鹹香。豬網油與豬絞肉裡應外合，調和魚肉鼎鼐。讓人直想到「鮮」字造字，一邊是魚(海鮮)，一邊是羊(四肢牲畜)，真是太美了。

第五道鹹蛋四寶湯。這是道地道的阿舍私房料理，甚至是酒家菜，醇厚的鹹鮮富含氨基酸，以前是給客人喝來醒酒的。婉玲老師特別跟鹹蛋生產者交關，使用鹹蛋黃油分達到頂峰的十二天鹹蛋，煮出奶黃湯頭上一層鵝黃閃亮的蛋黃油。湯裡放了小排、泡開的乾魷魚、豬肚片、還有西施舌。前三者是臺菜鮮味湯品滿常見的角色，西施舌卻讓母親打開了回憶的話夾子「這個小時後我好常吃！現在西施舌也變好貴啊…」

記憶中，母親卻從來沒有煮過西施舌的料理給我吃。這是怎麼回事？

我的外公早逝，所以對母親幼年的事知道得並不多。她才藉著食物勾起的回憶，說了起來。她童年時，外公外婆家開設的是鎮上知名的南北雜貨行，一般的雜糧、乾貨、魷魚蝦米、鮑魚罐頭、真魚翅所在多有。根據媽媽的說法，五○年代時，員林鎮上甚至很大部分的粉圓也是家裡做的。外公會像婉玲老師那樣，跟生產者契約切貨，一次買個幾十萬的粉堆在倉庫，倉庫外頭拴著兩隻大狼狗看守，自產自銷慢慢賣一年。

而那時餐廳並不太多，像員林這種地方小鎮，當然是仰賴總鋪師席開辦桌為主，動輒五十上百桌。南北雜貨行作為供應辦桌師傅的高貴食材上游，外公外婆常往來的師傅就大概有二十個。為了攏絡這些大師傅，外公跟外婆就帶著昂貴食材禮品逐一拜訪，「後座堆得好高…。」外婆當然也跟這些總鋪師們學菜，所以像是西施舌這種加到湯裡就鮮甜無比的食材，也就很常出現在她童年的餐桌了。洋菜雞絲黃瓜，自然也是南北雜貨有賣洋菜條，外婆做來順理成章。母親鍾意這個，自然也是因為母食記憶。

第六道也是功夫菜，豬腳魚翅。豬腳拆去中骨，填入魚翅，佐以羹湯。製作過程中豬腳浸冰水五小時以保豬皮Q彈。

第七道是重頭戲香酥鴨。鴨子經過醃蒸炸，難得的是幾番折騰後皮沒有一絲破縫。上桌前，助手極富戲劇性地在鴨胸一壓——清脆如裂帛聲響，壓碎的是可以啃嚙吮指的鴨胸骨，聽覺如何在美食經驗中扮演誘引的任務，這鴨就是明證。我更享受的是，婉玲老師的大家閨秀派頭，如何如女王般分鴨諸部位給每桌嗷嗷待哺的食客們。懂吃的賞你脆骨與酥皮，新來懵懂的與你易吃的肉腿。老臺菜的氣勢與教養，不言而喻。

五花撩亂的阿舍年菜宴席，列席尚有大明蝦背書包，以及五種台味古典炸物：豬肝香腸、百年雞皮餃、蝦棗、排骨酥、八寶丸，和無招勝有招的阿舍方便菜之滷汁老油條。我早在細細品味中，忘記準確的上菜順序。只記得甜點是精煉炒糖的花好月圓銀耳甜湯，與六次翻炒棗泥與桂圓餡的炸湯圓。最後以香蕉油清冰作結。

吃完平常不大說家族往事的媽媽，跟我有一搭沒一搭說了一些。阿舍宴的老派風格，打開母親回憶的窗口。能夠一起吃真是太有福了。

https://www.newsmarket.com.tw/mag/3360…

我決定從「菊花干貝湯」這堂充滿視覺與味覺的經典菜色課程，敲響今年的上課主題，課程規劃的內容都將是『大菜中的大菜』，甚至在電影、書本中未曾曝光過的菜色都將與各位見面！

不曾見過、不曾聽過的菜色最容易失傳，將這些絕美無比、充滿技巧的菜色呈現，同時要讓學員淺而易懂的學會，將是我今年最大的挑戰。

台菜之所以會失傳，仔細想來「教學」這一環扮演重要角色，背負著是否能傳承下去的重責大任，最怕的就是老師教不好、邏輯不夠流暢，讓學員感覺聽不懂、手忙腳亂，如此菜色要再傳承就很難了！因為繁雜的菜色很難引起學員課後再次練習，所以最近我也準備好練就一身教學功夫，將繁雜的大菜一一拆招，再用淺而易懂的方式拼湊，讓學員也能輕鬆做出大作。

我仔細回想自己的學藝過程，發現很多學習停頓、原地踏步，因為師傅們不善於表達，加上菜色時間久遠、技巧複雜，所以得花費許多精力理解箇中技巧，一但想通就瞬間學會，與其說這是「開竅」，不如說是「聽通了」師傅的意思，從此我一直很希望能系統化教學，讓學員也能感受開竅的一刻。

最近蟳丸課的上課過程，學員都認為這堂課簡單無比，完全不知道這是古時候最難的菜色之一，過去學習蟳丸是一件很艱難的事情，因為這道菜的功夫與配方時常不願意被傳授，即使單靠口述也很難做成功，只因為製作順序一錯就會全盤錯誤。

面對如此艱難的課程，我決定課前就先將材料都準備好，讓學員照著我的順序做，當學員只學會這一套時，要再出錯也就很難了！上課應該讓學員感覺老師好厲害，可以做出這麼難的菜，而該讓學員覺得自己也可以輕鬆、容易得上手，如此才能順利培養出台菜的種子兵。

這個老台菜教室設立於台南，而非四處雲走傳授，等待有心的人上門學習，台南遠嗎？幾位專程從國外回來的學員告所，當他們一心想學習時，一點都不覺得距離遙遠，不如就當作趁機到台南一遊吧！何況教室備有私房小吃地圖與學員分享，教室後面就是台南的私房街景，充滿老台南的味道，一趟旅程可以定調為學習、走訪之旅。

今年我決定將很多阿舍家、酒家中的大菜端出，四月底、五月初，推出親日系的阿舍菜，五月底推出的是酒家菜的山明水秀與浮華世界，道道經典，這將是精彩的一年，也是大菜與大家見面的一年。

更多關於課程內容：https://taiwan-cuisine.com/聯絡/

『充滿古早味、年味的-魷魚螺肉蒜湯』

這是年前最後一PO，老劉在多支影片的夾殺中，終於交出了 ＃魷魚螺肉蒜湯。（新的影片要等過年後了）

再來我們也要趁這個過年好好的休息一下，因為今年很快地就要開工了。

這幾天我相信有許多的人都忙著在辦年貨送禮或自用，以及採買過年所需的食材用品，以至於都忙的昏頭轉向了。（不知你們還有時間看影片嗎？XD）

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魷魚螺肉蒜湯是正宗的台灣酒家菜，許多的台菜餐廳都有這道菜，螺肉罐頭加上當令的蒜苗、冬筍，也可堪稱是台灣家家戶戶冬天餐桌上的湯品，更是逢年過節時很好運用的時令湯。


至於食譜做法因為深入民間，所以也就眾說紛紜，各家巧妙各有不同，食材內容也就南北各有千秋。

而今天我的這道食譜影片，主要是我從小吃到大的習慣做法，完全遵從娘家媽媽的做法，而我媽做菜的習慣就是“能簡單就不要複雜，只要食材新鮮就好吃”（口訣嗎？XD）。

所以這鍋 ＃魷魚螺肉蒜湯 也算是煮婦的懶人料理湯（或是火鍋），只要食材準備妥當之後，就一鍋煮到底（我媽的最愛），能少洗一個鍋決不多洗一個鍋XD

既然這道是懶人食譜，那也沒有什麼重點吧！

我問我媽『媽 煮魷魚螺肉蒜湯有什麼重點？』
『哪有什麼重點啦！就所有東西都丟到鍋子裡煮就很好吃了，還要什麼重點。』我媽的回答實在是帥氣啊！

我想我應該也是問不出個所以然來，最好的方法就是看她從頭煮一遍囉。

其實我覺得還是有重點的啊！幹嘛那麼帥氣的說“都沒有”。

我覺得食材下鍋的先後順序還蠻重要的，以免將一些食材的特色及好味道給破壞掉了。

影片裡我將媽媽教我的重點介紹的非常仔細，也記得她說的食材好就不用過份調味，所以這道食譜最後我完全沒有調味，然而味道卻是那麼的恰如其分，濃郁、芬芳、甘甜全在湯頭裡了。

我們家吃這道湯是純粹當成湯品喝不會做成火鍋，如果你希望當成火鍋也可以，那麼味道上就要自己再加加減減了。

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寫到這裡忽然感覺真的要過年了，所以心情有點悸動了，我覺得每一年過年前的這個時候，雖然都忙到頭昏腦脹，但是也因為有了這麼重要的節日，我們才會更珍惜跟家人相處的時間跟情感。

❤祝福大家『2018新年快樂，身體健康，事事順心，平安招財有福氣』

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『魷魚螺肉蒜湯 食譜』
食材：
魷魚1隻、里肌肉200g、冬筍（沙拉筍）1支、螺肉1罐、芹菜3支、蒜苗2大支、蝦米5g、乾香菇6朵、蒜頭3瓣、水2000cc、橄欖油15ml、醬油30ml、紹興酒15ml

做法：
1. 乾香菇先用熱水浸泡。
2. 魷魚用剪刀剪成塊、芹菜切段、蒜苗斜切、乾香菇斜切片（香菇水等等一起使用）、冬筍切片。
3. 梅花肉切成片狀。
4. 熱鍋加橄欖油＋蝦米＋蒜頭＋香菇＋魷魚一起炒香後加入醬油。
5. 加入香菇水＋開水＋半罐的螺肉湯汁，煮滾。
6. 煮滾後加入梅花肉＋沙拉筍＋剩餘的螺肉湯汁，繼續煮滾。

7. 最後加入蒜苗＋芹菜輕拌兩下後，淋上紹興酒，就完成了。

✽魷魚不要事先發泡會比較香比較有味道。

✽螺肉罐頭分為兩次加，第二次再加螺肉，第一次只加湯汁。

✽魷魚螺肉蒜湯也會越煮魷魚和螺肉會越有味道，所以湯頭也就會更濃郁。

✽水2000cc的部分可以再自行斟酌你喜歡的濃淡喔。