關於 不想接 朋友 電話 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

為什麼選 7 月 3 日呢？因為 7 月 2 日是一年的中央日。只要不是閏年，那麼度過 7 月 2 日中午 12 點的瞬間就物理上進入下半年，2021 剩下 182.5 天，4380 小時，15768000 秒。此刻是下半年的第一天。June - D.F.H. 的連載結束了。
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更往前一些，6 月 19 日，是我成為 BIOS monthly 編輯兩週年。然而就在這個六月，Abby 離職了。Abby 怎麼可能離職呢？BIOS monthly 不是 Abby 她家開的嗎？（亂開玩笑）也差不多在五月，我開始有了我會不會是辦公室的毒瘤的想法，伴隨著長期睡眠習慣不佳而來的記憶力下降、分心、情緒恐慌。該走的人明明是我。
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無論何時何處，總是如此、不知不覺地留下來，讓我懼於自己的價值不過就是願意留下來而已。因為留下來而變成誰的朋友，因為留下來所以得到了什麼稱號，因為善良而得到的東西太值得懷疑了。
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就在這時，勻之和育寧竟分別在不同場合對我說，總覺得詒徽在辦公室裡不想接觸任何人、很有距離感呢。
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想起某次走往茶水間補水，Abby 正蹲在微波爐前熱她的便當。我在她背後，也蹲了下來，盯著她旋轉的午餐。那是我第一次有了「啊，我真的和 Abby 一樣成為了編輯、和她在同個辦公室工作啊」的瞬間。然而隨即微波爐發出加熱完成的嗶聲，Abby 抬起頭看見爐面反射的我，猛站起來。
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— 你嚇到我欸。
— 我以為妳有看到我。
— 沒有，我剛在補眠，眼睛閉著。
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她拿著便當走回自己的辦公桌，而我再次往我的水瓶注滿辦公室恆溫 4°C 的冰水，走向固定補充 550 c.c. 水份的下半日。
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她不知道她是我以成為 BIOS 編輯為志願的原因。那時的我，覺得她不用知道也沒有關係。
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思考下個月雲端發行的接棒者的時候，不知道為什麼第一個就想到 Abby。
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想找一張她的照片來放，卻發現自己沒有任何一張。就算有，也不到坦然去問該放哪一張的交情。一切似乎依然是我看著她而她等待午餐停下來，至於誰是我，誰是她，誰是午餐，誰是按下按鈕之後執行任務忠實回報的微波爐。誰是一瓶退冰之前被喝完的水，誰是漫長的下半日，誰更遙遠，誰該改變。該走的明明是我。
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回到桃園的 Abby 一口答應，說她的計劃是要打給她的朋友、傷害過她、她傷害過的人，講十分鐘電話，寫成半訪稿。「最後一個打給你。」她說。我說好，但甚至不確定我是三種人中的哪一種。
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到時候電話聊好了。
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或許會問她，前陣子我受邀內克的 Podcast 採訪，內克瞞著我問了好幾個人是否願意錄製驚喜片段，其中一個竟然是她。好好笑，就算是天天都在用的微波爐，被問到要對它說什麼的時候，到底要說什麼呢？縱然是如此親密的、加熱著滑過咽喉進入身體的食物的對方，我們卻鮮少對始終留在辦公室裡的那台微波爐有什麼特別的想法，連我自己也是。
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微波爐想要接觸任何人嗎？會不會妥善地將每個人的午餐熱好，已經是微波爐所能釋出的最大善意。嗶的一聲、工作完成的瞬間即是對方離開的瞬間。嗶是它唯一會使用的語言裡唯一的詞彙，縱然它想說的不只這些。
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Facebook 似乎響應著我心中的時計，忽然在上半年的最後一天將我的專頁改為新版。我因而重獲能將貼文從專頁上隱藏的功能，臨螢幕涕泣不知所云，終於可以把專頁重新整理一遍而不傷害到任何人，彷彿得到一個想要很久的開始。June - D.F.H. 文件鎖上，動態失蹤，於我真是個理想的句點。誰叫你平常不看。
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Abby 的計劃名為「需要我的時候給個電話」，借用瑞蒙卡佛。七月開始在 Abby 的 Instagram @_writingtoreach_ 連載，她已經刊出目前打完的兩通電話了。
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第一通電話她記下這樣的句子：
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希望有一天，可以好好坐下來跟妳吃頓飯，我已經不愛妳了。
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我想起面試時，她是我採訪甄試的模擬受訪者。我問她，妳的網誌上寫的東西很好，為什麼沒有想過成為寫作者呢？
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我忘記她回答什麼了。或許也在電話聊。今天，我要先去做夢了。
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▍Abby Lee ✕ 熊一蘋・July - 需要我的時候給個電話
http://user130557.psee.io/3h9uzy
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喂，你在嗎？
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單元取自瑞蒙卡佛《需要我的時候給個電話》，書是一位朋友借我的。性格慣性迴避人際關係且害怕自我揭露，第一次打電話給某人，為避免我的主觀，逐字稿紀錄下我們的通話內容。很雲端的方法，截稿時卻發現，原來我們身處破碎化資訊時代，能因爲撿拾彼此的局部而完整起來。盡可能真實地，邀請最初想起的人，幹話與實話兼具，因 Instagram 字數限制分為數篇發行。
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▍內克來了 ✕ 蕭詒徽：一位沒有師父，帶著小無相功走闖的人
https://open.firstory.me/story/ckq82t64xas9v0846vipvaeaa/platforms

林思宏開酸，之前黃珊珊不想接衛福部長陳時中電話，因為要傳line才會回. #好心肝 #禾馨 #黃珊珊 #我有一個朋友Ben https://tinyurl.com/nfst2m2v
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★ 加鏡會員看淨新聞 → https://tinyurl.com/24yncpdb

今天3級警戒延長的消息
還真的是不想接受😱😶‍🌫️🥶
但是其實內心深處也知道應該要這樣的

嗯…打擊太大😑😑😑
說不出話🤐🤐🤐😮‍💨😮‍💨😮‍💨

各位爸爸媽媽
一起深呼吸一大口
繼續加油囉💪

可以發起孩子們打電話
給阿公阿嬤爺爺奶奶
阿姨姑姑各式各樣的親朋好友了
一邊關心
一邊心情交流一下
傳統電話☎️還是蠻有趣的
小小朋友都可以練習自己打出去的唷

端午節就這樣吧
我們會好好的
阿公阿嬤爺爺奶奶大家大家
也要乖乖在家喔

五更時分，香港仔冷寂得很，別說人煙，抬頭亦只見曉月殘星。四周的工廠大廈沉睡着，只有零丁的燈火，其中生輝的一戶，就於舉頭三樓處。這夜似乎特別涼，冷風蕭瑟。寒風按捺不住，穿過半開的小窗，好奇地探索着窗邊及牆邊的老舊機器，見沒有動靜，轉而輕拂中央的長方形銀枱，調皮地泛起了桌上白色的塵埃。粉末隨風飄至門外，於「廖全粉麵廠」幾個大字前紛飛起舞，啊，不是塵埃，是麵粉。回頭細望一次，才發現白光並不如外頭看起來明亮。倏地，工廠裏頭掠過一個身影，「啪」、「啪」、「啪」利落的幾聲過後，幾盞白燈陸續亮起，往內一瞥，開燈的是一名身穿米白上衣的男人。他探頭出來，漾起一抹內斂的笑容，他是麵廠的主人，令人意想不到的，是他一張文質彬彬的臉。猶豫間，他已經走往電箱處，按下了機器的按鈕。

麵機隆隆作響，意味着祺哥一天工作的開始。啊，對了，廠主叫「祺哥」。


好不執着

機器聲一響，祺哥似乎有點繃緊，姍姍的步履突然急促起來，也對，這是開工的提示。每日凌晨五時，他都要回到工廠製麵，這是他三十年來的生活。這是一間開業五十五年的老麵廠，多年來的招牌都是雲吞麵，行內人叫生麵，坊間又俗稱鹼水麵。他來到機器前彎下身，於幾個大膠桶內舀東舀西的，再逐點倒進攪動的機器內，他說這是麵粉是粉桶機，用來將材料攪勻。看起來，做生麵不是太複雜。材料不過就是麵粉、雞蛋及鹼水，他卻說這是他最執着的堅持。他慨嘆現時市面上的粉麵質素愈來愈差，最普遍的問題，就是不少廠家會加入添加劑製麵，例如色素、令麵質更堅韌的筋種﹑又或是令麵餅保存更久的防腐劑。一來，可以減省功夫及成本；二來，令成品更美觀。祺哥卻始終認為添加劑對一個麵並不必要，既然正常的材料都能製作，就沒有必要用化學劑，畢竟不是天然食材，這是他做食物的良心。他們用最簡單的材料做出好的麵餅，這是最難、最考功夫的地方，他自豪一笑：「我哋個名號喺行內，都公認係好麵廠。」知音人不少，不識貨者也不乏，麵廠經常都接到設訴，為甚麼買入的麵餅不及人家的金黃色，他只好解釋因為沒有加色素，這就是麵粉混和雞蛋後，最自然的顏色。

良久，粉桶機終於混合出一個個麵糰。祺哥雙手執起麵糰，搬到另一台較大的機器前，放到裏頭。不消一會兒，麵糰就被壓成厚皮，他拿起麵皮，反覆地將其放到麵機內壓薄。祺哥表示，麵粉是一個麵的靈魂，不能貪便宜選用劣質貨，他只用澳洲及日本的麵粉，幾十年不變。另一個條件，就是用心製作，功夫不能省，由一個麵糰到一塊麵皮，要壓八至九次：「真係要用心做好，過程要做足，少一步都唔可以。」他喃喃數到九，就把捲起了的麵皮移到下一個機關，這是最後一個步驟，把麵皮根據自己調校的粗幼度切開，就成了一條條的生麵。接着，他捧起一大盤剛做好的麵條，放到桌上用手捲成一個個麵餅，這工序稱為「執麵」。凝望着自己熟練的動作，他不禁入神，腦海中是一九六四年的往事。


衣不稱身

麵廠於一九六四年由爸爸「廖全」創辦。祺哥記得。打從他出世時，已經有工廠的存在。他忍俊不禁地直言，工廠就是他們一家人住的地方，而且，他們是共十兄弟姊妹的大家庭，只能睡在三層的碌架床上，與旁邊的打麵機器一起睡覺，從懂事開始，父親已經在身旁製作麵類。他其實不是很情願，只是在家中排行第三的他，也只能接受此般環境，扛起照顧弟妹的責任。說起來，他很早已經在工廠幫忙，猶記得小時候，麵廠仍然在做竹昇麵，那個年代做粉麵的人不多，但隨着經濟好轉，食肆愈開愈多，街邊檔、大牌檔，食物種類又不多，都是雲吞麵﹑魚蛋粉之類，反正只要肯做就有生意。到他幫忙時，已經開始改用機器，其實不用學師，他對製麵的工序都瞭若指掌，但他最常做的工作，竟然是「收數」，他笑說：「一個細路去大牌檔收數囉，咁又唔會走我數嘅，但要等吓囉，有時一等就半日。」他嘛，一陣書卷味，卻整日穿着撲滿麵粉的休閒恤衫，總是做着不稱身的工作。

祺哥從小就好讀書，中間到過外國留學，畢業後就回港教書。然而，父親年紀漸長，開始無法獨力支撐所有工作，於是物色接手的人選。他的大哥一早已經去了外國讀書，接着留在外國生活；次長的是大家姐，但父親是一個傳統男人，認為要兒子方能接手，於是擔子就落到他身上。起初，祺哥都沒有理會，找到一份教書先生的工作，雖然已經是全職的工作，但隔天就會接到電話，着他回到工廠幫忙，他嘆口氣：「工廠永遠有做唔完嘅事情，但唔知點解唔請員工，將工作都交到我哋兄弟姊妹身上。」不論下班或是放假，都迫着要回來幫忙，令他疲於奔命，第二年他索性不續約，全職回到麵廠幫忙。結果，回工廠工作了一年，方發覺只會有忙的份兒，他只能過着父親日做十六七小時的工作狂日子，不會有生活﹑不會有輕鬆的時間。無奈的是，家裏需要工廠維持生計，因為當時還有很多弟妹未出身，生意一定要繼續做下去，所以，他決心跟父親商量，如果想他接手的話，就要正式地做，例如找一個更大的工廠，離開家庭式的生產。於是，新的工廠於一九八六年開始，就是現在這個地方。

口不對心

滾油的響聲喚回祺哥，他彷彿沒有察覺自己正在炸伊麵，也難怪，這些舉動對他而言根本不用動腦筋。炸伊麵最重要是火候拿捏得當，太生不香；太焦不好。他撈起幾個伊麵餅疊起，金黃色，香噴噴。數數手指，他接手麵廠有三十年了，以前有的麵類現時也有，蝦子麵、伊麵、炒麵、雲吞皮、水餃皮，整體而言，他覺得現在的麵比起以前更進步，沒有丟爸爸的架。事實上，不少餐廳熟客都光顧了他們幾十年，主要供應一些賣雲吞麵或者魚蛋粉的食肆，有部分已經是老字號了。

午飯時間，他特地跑到一家位於筲箕灣的魚蛋粉老鋪吃麵。一個年輕男人見到他，即跑入廚房淥麵，再熟練地捧到他跟前。男人姓王，是老鋪的第二代，對麵食十分有要求。二人一直聊着麵的質素，王生大讚：「佢哋啲麵真係靚，你睇，幾有生氣！鹼水味啱啱好，不過要即刻食，唔係佢就會死。」祺哥在旁尷尬地笑，雖然口裏說不想接手麵廠，但他十分緊張自己麵餅的質素，經常到客人的餐廳吃自己的麵，他謂：「上到枱面係咩味道，真係要親身試過先知，口感要爽同有韌度。」離開老鋪，他準備回工廠完成上貨的工作。他邊走邊直言，王生是少數會跟他討論質素的客人，遇到該批貨有些少失準，一定會致電他表達，這類型的客人，對他而言是朋友。做麵雖辛苦，但最開心的，就是有客人反映自己的麵很好吃，有些熟客移民了，回港時會再回來吃他們的麵。當然，時代變了，傳統麵類仍然逃不過被取代的命運。以前市面上，單一地只賣雲吞麵及河粉，十多年前開始，粉麵種類增加很多，傳統麵食於整個市場的生意額還是下降了。特別是近年，麵廠的生意開始轉差，他認為，他要負上相當大的責任：「我比較被動，冇周圍搵生意，你唔積極嘅話，人哋就會做咗你嘅生意。」不是因為懶惰，他終於承認，一直到今天，他仍然不太想於麵廠長做下去。

說時遲，他已經把要送的貨推到樓下，明明已經下班，他卻有點趕忙的感覺。原來，祺哥正趕着去做他的正職，他是一名中醫。十多年前，生意開始差的時間，他決定了讀中醫，當時父親當然反對，認為家裏有生意，為甚麼不做而去做其他工作呢？雖然父親管不了，但他亦深知父親性格，壓根兒沒有想過不做下去，更不會有這個選擇。到目前為止，他沒有後悔接手，畢竟是他自己主動的選擇，但他同時很清楚自己對做中醫的興趣較大。現時，他正站在十字路口。這是兩代人的死結，回頭細想，他還是感謝麵廠、感謝父親：「爸爸一個人，靠麵廠養大我哋十兄弟姊妹，唔想佢失望。」大半輩都為別人而活，如今可以選擇時，他卻卻步，因為製麵於其而言，還是開心的，始終做了三十年，已經成為生活中一部分，要結束麵廠，總有不捨及可惜。

他步出工廠大廈，日光令他更清醒，麵廠是他與父親的心結，也是二人打拼半生的心血。穿起正式的襯衫，他佇於十字路口，還是一臉茫然。

採訪：黃寶琳
攝影：胡浩賢

廖全粉麵廠
地址：香港仔大道234號富嘉工業大廈3樓5室
電話：2553 6115

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時間，魔力無邊。

醬料雜貨店正和隆，主打自家豉油、麵豉、甜醋，在上水石湖墟65年，如長流細水陪伴街坊每餐家常飯：蘸豉油魚更鮮，兩磚腐乳夠佐粥下飯；逢時過節爆薑下醬炆豬肉煮雞，豐腴滋味比得上酒樓大菜。

街坊就是鍾情這家醬料；但此情，差點成追憶！
想當年，老闆陳璧堃十足指腹為婚，不情不願從父親手上接過正和隆。做醬煮醋幾十年，沒有仇，卻賺得一身痛、半點恨；捱到65歲，把心一橫，擬於去年12月31日退休結業「脫苦海」。
怎料日月發酵，恨愛相生；準備離開，竟是徹底的歸來。

上水石湖墟巡撫街，水喉五金、紙紮、文具……生活小店當中有正和隆。店前西斜，老闆陳璧堃掛起紙皮遮光擋熱，裏外互相看不見，街坊是識途老馬，熟練地撥簾進出。小店不夠百呎，鮮有地整齊：樽樽罐罐不見有塵，豆類、雜穀一格格井然有序。所賣醬醋各有三五個品牌，店家出品的生抽老抽、原曬豉磨豉、甜醋和腐乳，售價貴幾元，卻最多人要。

「麵豉嗰日炆豬手炆得好靚，好食。」老街坊陳太一屁股坐在片糖缸改成的櫈子上，又告訴陳老闆：「我起碼一個月之後先行出嚟喇，因為腳痛要入院做手術。」今天她特意來入貨，買麵豉、豉油。

豉油，又恨又愛

陳璧堃，街坊都叫他「豉油佬」，皆因正和隆做豉油起家，他是第二代。上世紀40年代，父親陳根秀由南海來港，投靠開醬園的親戚做豉油；50年代初自設小工場做豉油、麵豉和甜醋，並在石湖墟開鋪。1955、56年間石湖墟被兩次大火吞噬，57年逐步重建，正和隆也在巡撫街現址重新啟業。

陳璧堃有四個姊妹，他是老三、排中間。「細細個住木屋，又是工場又是住家。兩個家姐睇鋪，我就周圍走，好百厭。」他怕父親，從來沒問過店名由來，只記得過年家中總掛一對對聯：「正直好生意 　和氣定興隆」。
「老竇無咩讀過書，點作到咁好嘅對聯呢？」他哈哈大笑，轉瞬又皺眉：「做豉油做醬好辛苦，畀我揀我唔會做，但我讀書唔成，無得走！」他是唯一的兒子，二十多歲結婚後即接手店鋪；太太負責鋪面，他負責生產。

「做豉油會有一陣罨味，以前真係要用手去攪，一攪，陣味就出嚟，我都接受唔到；不過，呢啲係錢嚟㗎！」
他的工場在上水搬過幾次，90年代初因為業主收地被迫結束，自此在古洞一間豉油廠掛單租場，只做半加工。譬如豉油，已交給豉油廠師傅做，仍用自家招紙。
「做豉油最緊要用料靚用料足，夏天有熱頭曬就香啲。」他說。當年他試過十幾間豉油廠，找到一間的味和香跟自己做的相似。「我知道佢哋用加拿大非基因改造黃豆，發璜（按：煮好的黃豆混入麴菌、麵粉）撈美國麵粉，比日本麵粉膠質重啲、好啲；我自己一個人做太辛苦喇！雖然利潤無咁高，我寧願用佢嘅豉油。」
現在店中賣兩款自家頭抽和一款老抽，其中一款頭抽名為「鮮味生抽」，用豆比一般的多三分之一，濃稠如漿，鮮而豉味極重，可算鎮店之作。

麵豉甜醋，親手做

豉油外判了，只有麵豉和甜醋，他至今堅持親手做。
麵豉，一般貨色是發酵豉油剩餘的豆渣，鮮味盡去，很多時需加味精增味。但他做的賣的兩款麵豉：原曬豉和磨豉醬（前者仍見豆狀，後者是磨爛幼滑版）都沒抽製過豉油，保持原汁原味。「以前我啲磨豉係出咗豉油嘅，價錢平啲，主要交畀酒樓整叉燒；後來我只做零售，銷量少，乾脆用原曬豉攪磨，一樣係靚。」
市面常見的麵豉都是啡黃色，他的麵豉卻深啡色，驟眼看黑糊糊。他解畫：「麵豉好似人一樣，曬得愈耐會愈黑，愈黑就愈香。生曬啲豆喺豉油缸入面，上面曬到黑，下面嘅較黃，所以要成日翻佢，將底下嘅翻上面，不斷循環。」
他65歲了，依然記得父親當年的話：「醬，做就好易，打理好難。」
「你做，用料十足，曬得夠，一定做得好。不過擺耐咗就會有罨味，你點可以調番正呀？所以，唔係整好之後就冚埋，你要時不時拎出嚟曬，畀啲醬見下陽光會香啲。」
醬沒加防腐劑，放不久，所以他每次只做一小批。現在天時暑熱，醬賣少了，他也做少一些，「過咗中秋慢慢好，麵豉賣得最好，啲人有番胃口，多咗炆嘢；我都做得密啲，每次過千斤豆，一個月多啲就要做一次。」

講到做醬，最辛苦的步驟還數煮醬消毒。「唉！我做一次，就痛一次。」 他摸摸腰部，肌肉已成硬塊，隱隱作痛。
「啲醬容易黐底容易燶，要不斷剷，隻鑊又大，你要伸手彎住腰剷。室溫又高，得把牛角扇吹吹下，我一個人連續煮幾個鐘頭，不停流汗，煮一次起碼要飲4公升水。」最後洗鑊更辛苦，因為腰彎得更低。幸好十多年前起，煮醬有機器輔助，輕鬆了，但幾十年積下的舊患，纏身不去。

煮甜醋，相對沒那麼費勁，但一樣要忍。他採用本地酒房出產的白醋，加薑、桂皮、陳皮、丁香等等藥材做成甜醋。「煮呢個醋，一大鑊，嗰種藥材味好犀利，十足催淚彈，醃眼！咳！」
甜醋，他賣自家的，也賣其他品牌，「各有各鍾意啦，人哋要八珍，你無，佢會走咗去；我哋自家牌子就賣貴五六蚊。」
這日街坊王太帶了手拉車來買醋，「我孫仔啱啱出世，買去觀塘畀個新抱。」她嫌其他牌子太甜，「呢間鋪頭出嘅特別香，舊年冬天隔籬個事頭婆用佢煲薑，成條街都香晒。」
有人記住，陳璧堃笑瞇瞇，說：「到天時冷，啲人鍾意煲薑醋食下；事實上年尾多人結婚，到第二年10月、11月就有BB出世，甜醋特別好賣。」
以前煮完甜醋，五六桶藥材他當垃圾倒了，後來有朋友老遠從跑馬地來上水要「下欄」甜醋陳皮，他才識寶，現在煮完醋會挑回陳皮，但為非賣品，「而家?下人，有熟客寒咳唔係好囉！」

老店，差點結業

做醬煮甜醋，入缸，搬貨，幾十年陳璧堃獨力做，「我哋小型生產，唔請人。無辦法！為咗……我唔知點講呀！」他瞄瞄跟前在幫手的大女兒和二女兒，苦笑：「賺到痛，之外都係痛！近十幾年，我個個禮拜日就好似返學咁，要去做推拿。」
去年他和太太邁向65歲，本擬12月31日退休結束正和隆；就在12月中煮甜醋時，從不在工場拍攝的他，忍不住拿手機拍下那鑊滾滾冒煙的甜醋，題記：「人生最後一次」。
「唔捨得㗎！」說着，他眼圈紅起來，思緒飛回去年底：「瞓唔着囉！直情神經衰弱。」有個星期天，他試不去推拿留在家，「電視睇完又睇睇完又睇，無地方去。」以前他想像退休「呢度去嗰度去」，事實上英國朋友早邀他去歐洲玩，他又買了「200蚊深圳通」，偏偏成行在即已失去興趣，一副心神無處安放。

決心分手，原來放不下。他三個女兒，十多年前已表明不想接手家業，臨別秋波，也發現情難捨。
店一直由他和太太合力支撑，沒請人。二女兒陳敏怡（Agnes）說，每逢過年店就最忙，三姊妹必定預留整個星期的假回來幫手，想不到自己成為了第三代傳人。陳璧堃笑言，由1月1日起店轉了她名下，自己變做顧問兼打雜。
70後的Agnes在銀行做了十多年，連MBA也讀了，兩年前工作太辛苦辭了職，「嗰時爸爸媽媽正計劃退休，我哋三姊妹都好開心，因為新年終於唔使返鋪頭喇！」
去年年底，他們通知熟客和包租婆不做，「啲客人同爸爸講：『你退休，咁我哋去邊呀？我由做女食到而家喇！』我聽到，突然之間好唔捨得。呢個招牌六十幾年喇！」
她問爸爸取帳簿算了一番，「都ok嘅！我想留住個招牌。」又游說從事文職的大家姐陳敏慧回來幫手看鋪，自己負責市場推廣。姊妹同心，盼可斷金，帶着正和隆走進2017年。

十年如一日

陳璧堃搖搖頭說：「我準備退休，以為可以脫苦海啦！結果有啲抑鬱，百無聊賴，個女話做番，我又好似開心啲。」
不過，他認為做醬這行式微了，尤其新界東北發展如箭在弦，古洞的豉油廠分分鐘無得做。「一收地，你一係返大陸做，但水準、原料難控制，而且豆都係外國嘅靚啲。」女兒正在搶時間，找新貨源、拓客路，像早前便去了樂富街市擺車仔檔，臚列自家品牌豉油、醬醋和腐乳。
幾十年來，陳璧堃和朋友合作生產腐乳。十多年前朋友搬廠上深圳，招紙也「均真」地印着「Made in China」，同屬正和隆招牌貨，輕柔鬆化而不死鹹。

醬料之外，40多年前陳璧堃接手時已兼賣雜貨。今天雜貨不多也不雜，而每種乾貨他只賣一款，都是精挑細選，譬如蝦子麵，找到第四五個供應商才敲定。
「搭下貨囉，要維持到租金嘛，而家都要1000蚊一日㗎！」陳璧堃說。
除了鋪租，過去半世紀上水翻天覆地，但對正和隆和陳璧堃而言，只是微細的漣漪，就像醬醋味道，始終如一。
「雖然間中都有自由行嚟幫襯，我哋主要做街坊熟客。有人搬咗出九龍、港島、大嶼山都返嚟買醬，甚至移民去外國，都會帶啲醬過去。附近有圍村，新年依舊會煮盆菜，用好多醬。」
七八十年代，他的豉油、麵豉曾交給酒樓，但經常被人拖數、走數，「好多次喇！千幾蚊都彈票，嗰個年代唔算少數目。咪搞啦！我寧願淨做門市，收一蚊就係一蚊。」弱水三千，他只取一瓢。知足，常樂。

夏日炎炎，酸梅麵豉蒸排骨夠醒胃，有街坊要炆肉，大喊一聲「混醬，唔該！」只見陳老闆從五個醬缸輪流舀出小半勺倒入透明膠袋，用繩一紮，遞與客人，叮囑道：「返去放雪櫃，呢幾日好用喇！唔係會變酸。混醬鹹㗎，加啲冰糖，炆鴨炆腩肉都快啲腍。」這混醬，有自家磨豉、黑赭油（類似星馬的黑豉油）、甜醬、麻醬和南乳，即叫即混，也是父親傳下來的基本味道，就在日月蒸煮當中，摻着陳璧堃幾十年調出來的小變奏。

正和隆
地址： 新界上水石湖墟巡撫街2號A
電話： 2670 3486

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