「把這些即將消失的故事寫下來。」
走訪臺灣九家百年中藥行,寫下《百年藥櫃九帖湯:走訪飄香一世紀的中藥行》的陳默安,曾在邀訪當天就收到回覆,對方希望今天就能過來,不然明天中藥店鋪就要收掉了。
這些曾經輝煌的產業終將消失嗎?郝妮爾說,她原先下筆《卡西與他們的瓦斯店》時,就預設一個悲觀的結尾,但越寫越不篤定,最後決定留下一個開放性的結尾,「無論我們看不看得到希望,都還是有人持續走著。」
陳默安則分享,她在訪問一家中藥房時,店主太太不斷重複「不知道自己何去何從」。但過了兩年書出版後,那間中藥房與當地村落合作,發展深度體驗與小旅行,還經營得有聲有色。店主太太在陳默安送書給她時說:「我終於等到你來了,這兩年發生好多事。」
專題最後一集,同樣身為文字工作者的郝妮爾與陳默安,一起聊聊產業的起伏變化與她們的創作之路。
▋EP50 卡西與他們的瓦斯店|飄香一世紀的中藥行!陳默安:所有事情都在變動,而有人在這裡見證這一切
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最近看到文章談論著台灣味型是什麼?這真是一個大哉問,其實要了解台菜味型之前,首要任務是先界定討論的背景時代,談的是老台菜還是新台菜?年代可一定要先區分,若是談現在生活周遭所及的各種台灣味蕾,走入國際化的市場味蕾繽紛多元,那可就不容易勾勒出味型範疇;若是談老台菜也可別忘記,文化衝擊會改變味蕾型態,所以要了解台菜味型前,要先了解台菜的文化脈絡。
台灣本身帶有濃厚的移民色彩,在早年還涵蓋著平埔族的生活身影、荷蘭貿易足跡、日本文化衝擊,我談的老台菜以民國38年前為主,因為當時各省菜系衝擊還不顯著。移民色彩對台菜影響最最重要的是養生觀,現代人對老祖先常常會有很多不認識與誤解,在墾荒時期,要上中藥店買藥材因為盤纏不足,只能買些具有養生效果的便宜香料入菜,以此代替昂貴的藥補,所以當時的「香料」也被列為「藥膳」。然而今日藥膳、香料這兩個字,現代人的味覺認知是兩種截然不同的概念,有趣的是現在很多人可以接受滋味強烈的肉桂捲,卻不容易接受台式奔放的五香粉,可別小看五香粉,這並非單一一種滋味,能細分成十幾種不同配方,早年的廚師會因應不同菜色,而選擇不同五香粉,選對配方就有可能得到顧客的青睞。
老台菜的味型我想先針對最特殊的三味聊聊,分別是甜、酸與辣的感覺卻不辣。
早年甜滋味的來源是由野生甘草滷成水,然後加入少許蔗糖所形成的甜,因此這個甜味有層次感,但卻隱晦不直接,我感覺這就像當時的移民精神,講話直接會得罪人,一切都婉約進行著。在這裡也能窺見早年的養身觀,甘草向來被視為保護心臟的藥材,老祖先以此入菜,將食補的精神無形中發揮。
因為天氣炎熱,有些酸味好下飯,但酸味要有層次感,不一味到底,我認為台菜的酸味是最特殊也最難掌控的酸,直接強烈的酸味容易製造,但台菜中若下了猛烈的酸,那整道菜就走味、變形,婉約有層次的酸味可考驗著廚師的調味技巧。過去台灣的醋以糯米為基底,早年沒有大廠商,小店都會自行釀醋,所以當年醋的種類有很多,不是一款走天下。例如紅燒田雞、紅燒羹、五柳枝……這些菜色所用的醋皆不相同。老祖先對於酸的講究更勝於甜味。現在台菜的走味,最大原因就是對醋的不講究,只要醋對了,就成功一半。
而老台菜的辣味很有趣,早年老祖先想吃辣卻怕傷了胃,畢竟墾荒人在醫療環境不良的時代裡並沒有本錢生病,所以有辣的感覺就可以,不敢吃到真的辣,對當時而言,強烈的辣味是傷身。當年若真是要嗜辣,那辣味來源不是辣椒,而是上等胡椒,例如胡椒雞,那辣味真是十足,特別的是胡椒可以帶來暖身的效果,冬日裡就能以此袪寒,一樣也是養生觀念的表徵。除此以外,先人做菜時也常會偷加胡椒粉,而非味素,因為胡椒便宜,又能夠消脹氣、去濕,同時也能達到提味的效果,如今想起來,可真比味素好用多了!
台灣的味型要找回得快,再慢就早已走味,只能強說愁的尋出蛛絲馬跡。
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有別於傳統的舒緩課程,「富立安美式平衡力學」是搭配專業儀器,針對每位客人的身體狀態來作客製化的動態解壓!有數字和圖像佐證,讓身體伸展更加有效率。而且疼痛感大大降低。
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超過二百多間的參茸海味舖,數量為全港之冠,是老式海味店和中藥店的集中地,洋溢舊日情懷。海味街歷史悠久,洋溢傳統情懷。
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