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【玩美接班人，調和家的精品溫度】
丹意信實集團董事長邵瀅綺，從小仰望著父親邵學祐擘劃家居美學版圖，引進德國頂級家具及Bang& Olufsen 丹麥皇室認證的國寶級視聽設備來台，並陸續代理了20餘個歐洲家居生活品牌，在家居美學的領域，D&L絕對是融合不同世代精神的總舵手。
上一代傳承給她的建築、設計、室內空間、音響等品味布局，每一項各自獨立的專業，就如同皇家禮炮21年調和麥芽威士忌，風味各異，調和出讓人意想不到的新．奢之美，邵瀅綺以充滿玩心的居家設計與父親偏好的經典沉穩對話，家，是調和酸甜苦辣鹹滋味的品味場域，也是縮影人生的精采劇場…
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【專訪CEO】Uniqlo柳井正：不追求第一
七十而從心所欲不逾矩。今年剛滿七十歲的柳井正，現正帶領Uniqlo進入新的階段。「成為全球第一，我曾是這麼想的，如今反而覺得這沒有意義。」日本首富、Uniqlo創辦人，Uniqlo母公司迅銷集團（Fast Retailing）董事長、總裁兼行政總裁柳井正9月中旬在倫敦接受《彭博商業周刊/中文版》獨家專訪時表示，「現在不是追逐數量的時代，數量固然重要，但更重要的是必須把企業治理成最好的公司，成為全球最受人尊敬的公司。我一直以來就想製造好的商品，並和優秀的人一起工作。」幾乎和去年9月採訪時的穿著一樣，他身穿黑色西裝、藍色細格紋襯衫，繫著黑色白點領帶，戴著無框眼鏡，已是70歲的他，卻顯得神采飛揚。
「世人把我看作是成功者，我卻不以為然。我的人生其實是一勝九敗，勝率只有10％，你不可能一夜之間就成功。唯一的解決方案是不斷改變及挑戰自己，必須能夠客觀地看待事物，不斷自省。」柳井正說，「日本本身的傳統服飾，不是洋裝，而是和服，現在大家身上習慣穿的服飾，其實是從歐美引進日本的。Uniqlo能以西方服飾進軍全球，並不容易。」
「Uniqlo絕對不是速食時裝。我們是把基本款和經典款，融入了部份流行元素，以更合理價格，更快地提供給消費者。我們覺得不是服裝本身有個性，而是每個人有自己的個性，可以透過他選擇的這些服裝，去體現他的個性。這也是Uniqlo品牌理念定位『LifeWear服適人生』的原因所在，」柳井正表示，「所謂速食時裝，只是在追求一時的時尚而已，但不能長久穿著，最多只能穿一年，我們決心不做一次性的衣服。我希望製作符合個人的生活方式、超越時代，可以長期穿著的服裝，也就是永不過時（Timeless）的衣服。我們並不是科技公司，而是希望成為一家有效利用數碼化技術的公司。數碼化技術就是現代的基礎設施。」
從數量上來說，Uniqlo全年推出服飾只有1000款，確實擠不進「速食時裝」的行列中，但對於中國消費者而言，Uniqlo是一個全年都能為消費者帶來驚喜和新鮮感的品牌。
Uniqlo紐約研發中心創意總監Rebekka Bay在採訪中坦言，「Uniqlo獨特之處在於針對不同市場，有各自的創新中心，每個中心或工作室有特殊的關注點。洛杉磯分公司的創新中心關注牛仔褲。巴黎研發團隊目前由時尚設計師Christophe Lemaire負責領銜設計Uniqlo U，探索未來的LifeWear基本款。」她補充說，「不論是日本，美國、丹麥，所有的設計師、建築師都有著相同的關注點，這一點頗為有趣，就是通過全新材料或新的生產工藝，誕生出全新的服飾風格。廣義上我們參照市場潮流來理解人們的審美變化，細節上通過調查了解消費者現時的穿衣需求，再和物料聯繫起來，最終的目標是關注如何利用新材料改善人們的生活品質。」
「創新就是了解消費者的生活方式，走在他們需求的前端。如何開發消費者存在於內心深處、但自己尚不知曉的需求。」在Rebekka Bay看來，Uniqlo當前正在開發新型奢侈品，「全新的奢侈品就是方便。不需要投入時間考慮穿什麼，如何達到良好的效果，我們的解決方案是品質優良的高級產品，讓生活更為方便快捷。」
堅信實體店永遠不會消失的柳井正指出，數碼化渠道確實是一種交流手段，但這並不能成為企業的最終目標，實體店在海外市場發展的腳印對Uniqlo來說才算是真正的業務擴張。
當服裝租賃及二手服飾轉售市場風氣漸盛，對於服裝製造商來說絕對不能輕視。根據Statista的一項消費者調查估計，直至2019年，二手服裝市場在全球的估值將達到280億美元，服裝製造業對此應做好兩手準備。柳井正表示，「我認為針對二手衣服，唯一的對策是製造出比二手衣服更具吸引力的新產品。我有時會想，是否可以創建一個銷售二手衣服的渠道。」——撰文/耿川迪；編輯/范榮靖
#Uniqlo #創辦人 #柳井正 #尊敬 #重要
本文節選自《彭博商業周刊∕中文版》第183期，如欲查閱全文，歡迎訂閱
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