#272封殺令 🇬🇧⚽️
「你因為幫維吾爾人發聲,所以沒球可踢嗎?」德國足球名將厄齊爾(Mesut Ozil),2019年底因公開譴責中國「新疆再教育營」對維吾爾人的種族迫害,而引發中國政府的憤怒封殺。相關事件引發了國際足壇的寒蟬效應,厄齊爾與效力的英超球隊——兵工廠(Arsenal)——關係也自此每況愈下,除了自3月開始就不再有上場機會外,兵工廠本周註冊的一線隊名單也沒有厄齊爾的名字。換句話說,直到明年1月之前,厄齊爾都無球可踢。兵工廠方面主張,每周坐領乾薪35萬英鎊(新台幣1,317萬)的厄齊爾,「戰術適應與職業態度」都有問題,與球隊方面有因降薪與裁員問題引爆公關大戰;但在10月21日厄齊爾本人的公開聲明中,除了反擊兵工廠方面的態度指控外,也令人在意地發出了一句暗示性的控訴:「我會繼續全力訓練,也會堅持全力發聲,為了公義對抗那些『不人道的暴行』。」
現年32歲的厄齊爾,曾是德國國家隊的「10號球員」,也是德國奪得2014年世界盃冠軍的當家主力。在過去,厄齊爾曾效力過皇家馬德里,直到2013年才以4,700萬歐元的身價轉投英超兵工廠。其與球隊的職業合約,將在2021年夏季到期;約定基本周薪是35萬英鎊,是當前聯盟最貴的第三高薪。
厄齊爾與兵工廠的公關裂痕,始於2019年12月,厄齊爾透過社群網路,公開譴責中國政府在新疆對維吾爾人的種族暴行——這一方面是因為厄齊爾本身即是虔誠的穆斯林,二方面也因為其家族的土耳其裔背景,因此對同屬突厥語民族的維吾爾人,也更有代入感地同情——但相關聲明,卻引發中國政府與球迷市場的暴怒譴責。儘管兵工廠方面隨即發聲表示「足球歸足球,政治歸政治...厄齊爾的言論不代表球隊立場」,但鋪天蓋地的中國公關災難,卻也讓厄齊爾成為了球隊行銷部門的眼中釘。
維吾爾事件之後,厄齊爾與兵工廠一度尷尬,再加上當時的球隊正因戰績崩盤問題而在賽季中「臨陣換帥」,各種氣氛變動與戰術不確定的狀況,也嚴重影響了厄齊爾的場內表現,並讓新上任的主教練阿特塔(Mikel Arteta)對他失去了信心,自2020年3月7日後,就不曾再安排厄齊爾出陣踢球。
主帥阿特塔強調,厄齊爾之所以被球隊「冷凍」,是因為他的訓練表現與集中態度「有問題」;但在場內考量外,厄齊爾與兵工廠管理團隊的「場外糾紛」,可能才是導致雙方決裂的真正爆點。由於球隊成績連年不佳導致贊助獎金銳減,加上2020年疫情停賽與禁止球迷進場的各種損失,都讓素以「審慎理財」聞名的兵工廠,在年中採取了積極的撙節政策。一方面以共體時艱為由,希望高薪球員自主減薪;另一方面卻又頗為殘酷地對「非必要基層雇員」大舉裁員。
像是幾個星期前,為俱樂部服務27年、每逢主場都會出來暖場的球隊吉祥物——槍手龍(Gunnersaurus)——的操偶師,卻因為「現在封場比賽沒有球迷了」為由,而被兵工廠資遣。一時憤怒的草根球迷,也對兵工廠毫無人情味的經營方式感到憤怒,並串聯發起了「救救槍手龍」的群募行動。
「全心工作的人,不該遭遇如此待遇!」槍手龍事件,隨後出現了意想不到的救星——就是同被球隊冷凍的厄齊爾——自願負擔槍手龍的薪水。但此舉卻讓與厄齊爾冷戰的兵工廠高層極為難看,因為在年中降薪談判中,就是厄齊爾不願配合自願降薪;在今夏的轉會季,兵工廠更是不斷暗示威逼、希望厄齊爾「主動轉會離隊」,以騰出球隊薪資空間,並一舉處理厄齊爾這根好涉入政治糾紛與社會議題的肉中刺。
於是,在槍手龍事件兩周後,兵工廠決定進一步翻臉,將厄齊爾排除在賽季註冊名單之外——這在明年1月冬休轉會期前,已經半年沒上過場的厄齊爾,將沒有比賽可踢。
兵工廠的決定,很快地引發足壇爭論。英國爭議的保守派名嘴、同時也是知名兵工廠球迷的皮爾斯.摩根(Piers Morgan)就痛罵厄齊爾沒種、早不走晚不走坐領乾薪,「如果他真想踢球,他早就該自請離隊了,但他只想貪心地領薪水、龜在場邊演他的受害者悲情戲——可憐吶!」
但英格蘭傳奇射手、同時也是《BBC》當家球評萊因克爾(Gary Lineker)與厄齊爾的前隊友威爾謝爾(Jack Wilshere)卻都公開聲援厄齊爾,並質疑兵工廠做得太絕,「懲罰性的報復遠高於理性原因。」
然而種種爭議之外,足壇媒體與球迷社群之間,卻都注意到了厄齊爾公開信中,一句耐人尋味的結尾——「我會繼續...全力發聲,為了公義對抗那些『不人道的暴行』(inhumanity)。」——此語,也被解讀是厄齊爾在暗示「兵工廠仍在記恨『維吾爾聲援事件』」的打壓原因。
事實上,在幾個星期前,歐洲足壇的幾名知名球星——像是曾效力拜仁慕尼黑的前法國「刀疤王牌」里貝里(Franck Ribery),以及當前頂級後衛之一、效力義甲拿坡里隊的庫里巴里(Kalidou Koulibaly)——都在社群網路發文聲援維吾爾人的迫害問題。但這一系列的「#FreeUyghur」卻很快引發中國出征與抗議,因此庫里巴里很快就下線文章,只剩里貝里還保留著相應貼文。
Photo:Reuters
#MesutOzil #厄齊爾 #英超 #Arsenal #兵工廠 #阿森納 #足球 #維吾爾 #新疆 #football #premierleague #Gunnersaurus #共體時艱 #國際新聞 #udnglobal #轉角國際
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#新文章 #料理台灣專欄
一直忘記跟大家分享我在《料理.台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊,2020年的三四月、五六月、七八月這三期,我都在談 #在地,也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章,才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。
半年的時間拖了很長,現在一次把三篇文章貼給大家看,會比較連貫,也希望大家會喜歡。
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以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期
/回溯「在地」興起的推理過程/
日本和牛的沙朗肉片,捲起生蠔醬與酸黃瓜,上頭一撮黑光燦爛的小山,是魚子醬。儼然奢華感的經典符號,任何餐廳的任何料理,需要爭取客人多一點點的認同與滿足時,就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。
現時在台灣的餐廳吃飯,你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。
訝異嗎?吃貨早就見怪不怪。畢竟,台灣已有義式手工乳酪坊,用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司(Mozarella)或布拉塔起司(Burrata);台灣也有歐式風乾熟肉工坊,用台灣豬進行義式培根(Pancetta)、義式沙拉米香腸(Salami)、西班牙煙燻紅椒臘腸(Chorizo)等等加工。台灣是新興葡萄酒產區,台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出;台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度,台灣的咖啡業界人才濟濟,更不用提台灣的茶,向來享譽世界。
米其林星級餐廳擁抱本土食材,台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單, 主菜不想出牛排要出什麼?台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用,想獵奇一點,屏東乳鴿一度曝光率極高,胭脂鴨近來竄起,鵝有之、羊有之,甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用,皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌,以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花,在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚,台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色,日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。
如此洶湧翻騰的在地風潮,除了選用台灣產食材,還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組,錦上添花一匙魚子醬(台灣產的,當然),就是星級餐廳的開胃菜;牛排主菜做膩了,結合上沙茶醬,就產生沙茶牛肉的趣味;麻辣鍋繁複沉鬱的辛香,也能被鎖進醬汁裡,優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化,成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。
上述種種顯得理所當然,或有讀者閱讀至此,以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯,「在地」很夯,「在地」政治正確,大前提已經被建立起來了,而我們要問,它是怎麼被建立起來的?
回溯這個過程,有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭,拉起來才知關鍵詞是一整串,慢食(slow food)、本土飲食主義者(locavore)、從產地到餐桌(from farm to table);牽涉的議題一個扣一個,糧食生產、環境保護、全球化與反全球化,分析的角度有如萬花筒,折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。
可不可以單純從「愛吃」出發?
尤其,當你明白,「吃在地」的一位代表性人物,美國的慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters),開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse)的緣由,只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……
/在地、反文化運動與美國慢食教母/
說起美國慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters)開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse)的故事,必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭,大四生愛莉絲.華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛.戈因斯(David Goines)住在一起。那是1966年。
華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡,享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲,這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治,「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的,你必須解放所有感官。」
華特斯對於食物滋味的追求,源自1965年的一趟法國行。1950年代起,美國餐桌已被冷凍食品霸佔,華特斯震驚於法國人是如何在乎食物,在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子,她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡,她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚,送到她面前,趕回廚房,不消多久,就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓:當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理,有多麽美味。
「帕妮絲之家」真正誕生,必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手,改和另一位柏克萊校友湯姆.勒迪(Tom Luddy)同居,他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院,在藝文圈、電影圈人脈甚廣,華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅.阿朗托(Paul Aratow)。阿朗托為華特斯注入現金與信心,整修了一棟老屋,雇用了一位主廚,華特斯辭去蒙特梭利老師的工作,擔任外場經理。1971年8月28日,帕妮絲之家開門大吉,端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔,三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。
帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了,還有客人專程從舊金山出城來吃飯,前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理,當時令人耳目一新,和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到,她不能用美國工業化農業生產出來的食材,滋味差太多了,她必須仰賴在地小農,唯有他們才在乎風味。
華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」(California Cuisine)的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下,許多美國人意識到,原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動,至此也與傳統上美食(gourmet)的追求合流,個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵,「在地」則是其一。(未完待續)
/美味是在地的終極目標?/
上一回說到,美國慢食教母愛莉絲.華特斯(Alice Waters)開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」(Chez Panisse),觸發了80年代「加州料理」(California Cuisine)的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值,四十年來躍為主流,強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」(New American Cuisine) 也堂堂誕生,開枝散葉。
閱讀這段歷史,我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照,確有相似脈絡,尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭,江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大,與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材,這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述,台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事,物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺,吃在地、烹在地也不是新時代的發明,然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同,以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。
同樣作為多元文化融合的移民國家,如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面,其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先,帕妮絲之家的成功,代表二種價值觀的匯流:傳統美食家崇尚法餐的美學賞析,以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由,正是美味。換言之,不論是偏好高級法餐的上流階級,或是左派理想的革命份子,都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者,「好吃」的內涵也變得更複雜了,從此以後,選擇食物的價值判斷多了某些政治意味,當你站在超市貨架前,你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥;當你閱覽餐廳菜單時,你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因,除了味道,可能還有以下考量:減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。
然而,對於吃貨(foodie)而言,支持在地的壓倒性理由仍然是味道:在地食材最新鮮、最有風味,因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標,小心,美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾,在異國食材上最明顯,好比為了追求西西里菜的正統滋味,不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆;台灣的日本料理餐廳,仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬,如果最佳品質仍無法比擬國際水準,就會被自家人嗤之以鼻:不應該為用而用。
面對「美味」,環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想,不能兼顧的時候呢?雖然沒有必要一刀二斷,複雜的價值判斷,我仍在內心辯論。
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