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│《The Godfather 教父》導演 Coppola 將賭上億美金家當開拍自己的夢想之作 《Megalopolis 大都會》│
• 82歲的《The Godfather 教父》導演 Francis Ford Coppola 日前接受媒體 Deadline 訪問時,表示他已經準備好在明年開拍他籌備超過40年的夢想之作 《Megalopolis 大都會》。由於向來與好萊塢片廠疏遠的他始終無法得到資金挹注,他已經決定將自己事業第二春——柯波拉酒莊賺到積蓄全部拿來投資這部電影,獨力扛起超過上億美金的製作成本。
• 2001年 Coppola 在坎城影展宣布啟動他從1980年代就開始寫的科幻史詩,描繪一個偉大的建築師如何在紐約經濟崩潰之後,重新將這個城市打造為烏托邦之城。Coppola 當時已經投入大量經費拍攝部分特效畫面,藉以用來說服更多投資人加入這個製作。那時候的卡司已經包含 Robert De Niro 和 Coppola 的侄子 Nicolas Cage 兩位好萊塢一線明星。遺憾幾個月後就撞上了911事件,讓該案立刻進入撞牆期,因為911之後誰還有心情想看一部關於紐約變成大廢墟的災難片。這部片長預估超過三小時、成本高達一億美元的製作還沒開拍就胎死腹中,成為電影圈地下瘋傳、和庫柏力克的拿破崙電影並列為「最偉大的未拍成電影」。
• 這一次重啟製作, Coppola 已經開出洋洋灑灑陣容包含 Oscar Isaac、Forest Whitaker、Cate Blanchett、Jon Voight、Zendaya、Michelle Pfeiffer 和 Jessica Lange。雖然這些卡司並非全然談定,有的還只是導演自己預設的人選,然而這世界上哪有演員會拒絕電影教父本人提出的無法拒絕的要約。
• 專訪刊出之後,英國衛報和網路媒體 Screenrant 的反應都是一樣的。他們分別評論道《大都會》募不到錢,反映了好萊塢片廠的失能。因為整個產業發了瘋似地追求續集電影宇宙和既有知名IP,以致於全好萊塢只剩下 Christopher Nolan 一個人能拍新的故事,其餘的人凡是拿不出知名 IP 就沒片可拍。不論你是 Martin Scorsese 還是 Michael Bay 都逃不過這個遊戲規則。
• 這次拯救了整個製作案的救命錢來自 Coppola 原來純粹追求浪漫的副業。他早年投資的一家小酒莊,在他慢慢停止拍片之後慢慢變成他的主業。如今「Francis Ford Coppola Winery」已經加州最具代表性紅酒品牌,也是美國第12大紅酒酒莊。也許是酒精作祟,或是酒莊高達五億美元的年收入所致,好不容易重獲財務自主的老先生於是又一腳踏入《大都會》。
• 以下這段訪談是最能總結 Coppola 這種激烈型格的故事:
1988年 Coppola 的門生 George Lucas 在師父又因為拍電影賠光家產的時候跳出來替 Coppola 的新片 《Tucker: The Man and His Dream 塔克:其人其夢》掛名當製片(因為星戰之父更容易吸引投資人)。這對師徒/導演製片搭檔在洛杉磯時報記者專訪中一搭一唱地討論一個假設性問題——「如果有人給你20億美元你會拿來做什麼?」
身為電影史上因為投資單一一部電影獲得最多利潤的超級投資人 ,George Lucas 非常冷靜地說他會把10億拿去投資,然後用另外10億去興建一個小鎮。
而人生破產過無數次的 Coppola則說:「我會想辦法用這20億的資本再去銀行搞個300億,然後用來做一件大事。也許是蓋一個真正行得通的城市。我去參觀過巴西利亞,也讀過很多關於那個城市的有趣分析。我們眼前都是一些沒有生命、龐然大物的建築。沒有任何東西是為了活人蓋的。一個城市應該要以人為本。」
Lucas 笑著說:「Francis,然後它就會整個瓦解,而這一次你就會真的搞到破產變成一無所有。」
Coppola:「也許會,但也許不會。」
看出來了嗎?Coppola根本就是他的《大都會故事》中野心勃勃地想要拯救全世界的建築師。
◇ 新聞來源:
Francis Coppola, A Gambling Maverick Moviemaker Who Won Big, Betting On Star Cast For Epic ‘Megalopolis’(https://flip.it/97xSY0)
Francis Ford Coppola's New Movie Highlights Hollywood's Franchise Problem(https://flip.it/ZPzwH9)
Megalopolis: can Francis Ford Coppola’s $100m gamble pay off?。(https://flip.it/-E1P.2)
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其他今天也可以知道一下的事:
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勃根地五大酒莊 在 憑高酹酒,此興悠哉 Facebook 的最佳貼文
威士忌雜誌第46期:威士忌的遊牧人生
五月中疫情爆發前,到戲院看了《遊牧人生》(Nomadland),電影描述我們從來不曉,也曾未關注的一群人,他們開著露營拖車從一地換到一地、一州遷徙一州的追逐零工生活,有如趕著牛羊逐水草而居的游牧民族。雖然他們並不等同於無家可歸的遊民,少數人甚至為著某些浪漫憧憬而四海為家,但絕大部分的人都因為生活環境所迫,無法安穩地居住在某個安身立命的所在,而必須在有限尊嚴下艱困、刻苦的生存。
導演趙婷的鏡頭極富詩意,瑰奇的山岩、遼遠的沙漠與寧靜絕美的日出與日落,美化了這群遊走在社會邊緣的旅人,但風雪覆蓋的蒼茫大地、偌大的撿貨倉庫和人口凋零的小鎮都把觀眾拉回現實。這些孤獨的靈魂四處飄盪,偶而聚集在營地交換故事和溫暖,但最終還是駕著自己的營車四散離去,讓我不禁沉坐於電影院,暗自發出蜉蝣天地、滄海一粟的感嘆。
Nomad是「遊牧民族」、「流浪者」的意思,或根據劍橋辭典「從四處遷徙而不長久居住在某地的人」,但是對愛好威士忌的各位酒友,這個字詞,是不是有些熟悉?沒錯,早在2014年橡木桶洋酒便引進了一款NOMAD,由大摩的首席調酒師Richard Paterson調和了30多種在蘇格蘭熟陳6~8年的麥芽與穀物威士忌,放入雪莉桶3年,再運往西班牙González Byass雪莉酒莊,填注於PX桶進行至少12個月的過桶。因為最終的處理在西班牙,便無法標註為蘇格蘭威士忌,所以取了個「遊牧民族」的品牌名稱,也十分貼切。
同樣的,去年新竹風城酒展時,發現來自法國的品牌Michel Couvreur也是威士忌界的游牧者。Couvreur家族原本是葡萄酒商,1978年跨足威士忌產業時,決定納入法式葡萄酒文化,所以從蘇格蘭酒廠蒸餾過程便開始參與,而後將麥芽新酒運回勃艮地,填注於自己的木桶,放入終年低溫的地下酒窖緩慢的熟陳。這種方式裝瓶的威士忌,當然無法稱為Scotch,我和代理商Natasha Leung討論,到底該怎麼稱呼?答案其實簡單:依循歐盟法規。
這種浪跡天涯的酒,雖然源自於蘇格蘭,但不被允許掛上蘇格蘭威士忌的名號,原因在於許多商品-主要為農業產品-受到「全球智慧財產組織」(WIPO) 「地理認證」(GI)的保護,無論干邑、香檳、波本、雪莉酒和蘇格蘭威士忌等,都必須在特定的地區以特定的方法製作。蘇格蘭威士忌並未限制運送到國外(否則如何外銷?),但是自12/23/2012之後,禁止以瓶裝以外的方式將單一麥芽威士忌運出,也禁止其他四種威士忌(單一穀物、調和麥芽、調和穀物和調和威士忌)以木桶或其他木製容器外運。為什麼會特別針對「木桶或木製容器」要求?因為規範規定蘇格蘭威士忌必須在稅務海關總署(HMRC)監管的倉庫內熟陳,完稅出了倉庫,如果放入其他木桶,就不能稱為蘇格蘭威士忌。
大量運送到他國裝瓶的蘇格蘭威士忌並不罕見,臺灣菸酒公司的玉尊威士忌中,所調入的蘇格蘭威士忌也是這麼來的。我們之所以感覺疑惑,是因為太熟悉蘇格蘭威士忌,以致習慣性的從蘇威去看其他國家的威士忌,進而產生認知誤解。有哪些誤解?例如在酒標上尋找酒廠名稱或裝瓶商名稱,卻不知道以「品牌」行銷的威士忌遠比「酒廠」還要多,事實上,五大產國的威士忌除了蘇格蘭,大多不會特別標明酒廠,想搞清出品牌的酒液來源還得花一些功夫。
今年二月日本洋酒酒造組合( JSLPM)突然發布新聞,規範組織內的酒廠必須遵照規定製作並標示威士忌,一時之間全球額手稱慶。我的好朋友反串問我,你覺得蘇格蘭威士忌比不上日本威士忌嗎?賣你蘇格蘭熟陳的威士忌有什麼不好?當然不好,先不談蘇威與日威各擅勝場,如果我花錢買的酒標明是日本威士忌,卻發現瓶中酒液部分或全部來自蘇格蘭,我該不該生氣?
這就是我不厭其煩的喜歡講法規的原因。純粹以酒的風味而言,我們可以很單純的喜歡或不喜歡,完全不用管酒的製作、銷售法規,不過不會有人喜歡受騙上當,而防止的方法,除了酒商的內控和嚴格執法,消費者具備一定的知識,在酒款如過江之鯽的今日絕對是必要的。
勃根地五大酒莊 在 鏡好聽 Facebook 的精選貼文
當波爾多Mouton酒莊老闆,
遇上加州栽培優質葡萄的先驅,
會激盪出甚麼火花呢?
本集 #嗜酒師班傑銘 要介紹
引領葡萄酒界結盟風潮,
更是早期 🍷膜拜酒 🍷的代表,
加州酒莊「Opus One」!
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時至今日,加州酒莊在國際市場上的價格,有時甚至比波爾多五大酒莊還高。一起來聽聽班傑銘本集的分享!
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本集重點:
✔️01:55 Opus One的誕生,要從葡萄酒界兩位強人的相遇說起(班傑銘也聊到他以Opus One做為婚禮酒的幸福記憶)
✔️07:08 葡萄酒小學堂:膜拜酒是什麼?具有什麼樣的特色呢?
✔️09:32 談談號稱「膜拜酒之王」的嘯鷹酒莊,以及1976年一場巴黎的盲飲會,如何讓加州葡萄酒與波爾多、勃根地分庭抗禮?
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參加朋友家6字尾的試酒會,一開始不了解6字尾代表啥,到了現場才知是6字尾大PK,三三兩兩同品牌分組品評,以十年為單位,感受酒質變化,最老從1936開始,最新為2006共20款酒。
庫克粉紅香檳開場,波爾多五大酒莊出列,LATOUR最齊全,勃根地也沒缺席,連我出生的1966年老香檳也精彩。
大約在三年前同一位朋友曾請我喝2支70年的LATOUR,搭配世紀大廚侯布雄來台親自料理的盛宴,如今一字排開全是夢幻之酒,看得眼花撩亂,喝得胡說八道,才知道味覺最老實,喜不喜歡,好不好喝,全憑直覺。
專業侍酒師估算,該場試酒會的酒價逼近100萬元。
喝酒不可過量,微醺即止,尤其不能開車害人。
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