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【美術館的幽默】

搜尋藝術品資料而不可得時，確實讓人如此桑心。😅😩😂馬德里普拉多美術館太懂惹。😆

女子哭泣圖擷取自15世紀尼德蘭畫家-羅吉爾･凡･德爾･韋登（Rogier van der Weyden，1400-1464）的作品《卸下聖體》（The Descent from the Cross，before 1443）。圖中這位哭泣的女子可能是耶穌的阿姨，也就是聖母瑪莉亞的姊妹Mary Cleophas

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《卸下聖體》描述眾人將耶穌基督從十字架卸下埋葬的時刻。許多畫家都曾著墨過這個主題，例如法蘭德斯畫派掌門人-魯本斯（Peter Paul Rubens，1577-1640）於160多年後也有件同名之作。

韋登的《卸下聖體》原來是為比利時魯汶聖母教堂（Chapel of Our Lady Outside the Walls）所繪，1992-1993年間曾進行清洗修復，以油畫顏料畫在木板上。整個保存情況出其良好，是以至今看來仍色彩鮮麗，細節生動，為北方文藝復興精品，也是此番場景最著名傑作。

韋登生活的年代與油畫顏料創始人，北方文藝復興大師-凡･艾克（Jan van Eyck，before 1390-1441）稍晚一點。運用油畫作畫的優勢，讓他得以步步經營細節，絲絲入扣地描繪眾人因耶穌之死的深沉哀慟與細微心思。

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來看韋登如何表現《卸下聖體》這個聖經上的經典時刻。

耶穌的荊棘冠仍戴在頭上，身體光潔無暇，沒有強健六塊肌，看來這位耶穌是走文藝氣質小清新路線，就連標誌性特徵-大鬍子都被些許鬍渣給取代。那些側腹部、手上和腳上的傷口鮮血淋漓怵目驚心，不過卻沒有遭受鞭刑所流下的傷痕。

為了讓姿態更加優雅，韋登並未特別講究解剖學上的精確性，刻意拉長耶穌的身體比例，這種畫法也被後世畫家採用，例如安格爾。耶穌身上的麻質纏腰布如此輕薄透明，導致從上方傷口流下的血液即使未染紅纏腰布，卻可透過布料隱約可見。

僕人爬到十字架上把耶穌的屍體卸下，他的手裡拿著兩根行刑用的長釘，釘子上沾滿了血跡。耶穌右側穿著金棕色錦緞長袍者是富有的門徒約瑟夫（Joseph of Arimathea），由他協助將耶穌屍體下葬。最右邊的女子為抹大拉的瑪莉亞（Mary Magdalene），有一說她不僅是耶穌的重要追隨者，也是他的妻子。

眼見愛子慘死，導致悲傷過度癱軟在地，面色慘白者為聖母瑪莉亞。

聖母照例穿上藍袍，因為如此鮮豔奪目的藍只能來自顏料中最為昂貴的群青藍。左後方兩位站立的女性都是她的姊妹。聖母斜傾的姿勢與聖子相呼應，既形成動感又創造協調，即使聖母的左腳也被刻意拉長。失去骨肉的痛楚讓她淚水狂湧滴落到下巴，耶穌的兩位阿姨和攙扶聖母的聖約翰也都淚流不止。

透過韋登的精心描寫，斗大晶瑩的淚珠彷彿也將無止盡的悲傷凝結在這一刻。儘管畫面右側三位人物並未掉下眼淚，因為表情和動作，我們依舊能夠感受他們強忍住的哀慟。

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15世紀前期，北方藝術已經開展出如此燦爛的成果，此時北方藝術尚未與義大利文藝復興進行直接接觸，韋登的精心之作不同於南方藝術，更有別於後來的巴洛克藝術風格，讓我們知道阿爾卑斯山以北的藝術家們才能有多不凡。

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作為收藏藝術品的重要機構，美術館其實兼負教育公眾的重大責任，而官網設計在網路時代更顯得重要，也是我們可以各種跨越條件限制，能夠更貼近藝術品的關鍵方式。

普拉多美術館官網可說是資料完整相當友善，然後，幽默心思很加分。

#普拉多美術館
#找不到資料真的很桑心

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9/22/2020【Jazz Supreme 爵士．無所不在】# 142
「African American History」Vol. 4
「非裔美國人歷史月 」第四集/爵士樂前傳：從南北戰爭到近代1900-1934(二)
★每週單元《雲端唱片行》本週專輯★
A Tiempo De Danzón/Frank Emilio Flynn
★爵士語錄★
"Jazz music today is from the head and not the heart." --Kenny Barron

本週內容：
相信『爵士無所不在』的朋友們還沈浸在上週獲得兩項大獎的喜悅中, 非常感謝大家的支持. 希望因為節目的獲獎能讓台灣的爵士樂文化與藝術價值獲得更大的關注. 也希望社會大眾對於爵士音樂家的支持能持續加溫喔！
本週的「爵士樂前傳」來到了1900-1934年. 我們將由首位以非裔美國人的身份在哈佛大學拿到博士學位的W.E.B. Du Bois開始, 他在1903年出版了重要著作：The Souls of Black Folk(黑人的靈魂）一書, 在書中他對非裔美國人的未來做了非常詳盡的規劃與闡述. 而對於非裔美國人人權有著重要貢獻的 National Association for the Advancement of Colored People(非裔美國人人權促進協會）也在20世紀初的1909年成立. 這些事件的發生也為了日後的「哈林文藝復興」奠定重要的人文基礎. 由於南方大量的非裔美國人人口遷移到北方, 使得這股非裔美國人人文精神的啟蒙得已邁向一個新的境界. 今晚八點邀請大家一起來了解這段不可錯過的爵士樂前傳.

本週播放曲目 ：
1. Jitterbug Waltz/The New Chick Corea Trio-Past,
Present, & Futures
2. New Orleans/Laurence Hobgood / Charie
Haden-When The Heart Dances
3. All Africa/Max Roach-We Insist!: Freedom Now
Suite
4. The Arts of Tatum and Freddy Webster/Charles
Mingus-At UCLA 1965
5. Memories Of You/Pee Wee Russell & Oliver
Nelson-The Argo,
Verve, And Impulse Big Band Studio Sessions
6. Jump For Joy/Duke Ellington/Never No Lament:
The Blanton-Webster Band [Disc 3]
7. Ask Your Mama/Shades Of Pigmeat- San
Francisco Ballet-Ask Your Mama [Disc 1]
Orchestra & George Manahan
8. Gone with the Wind/Ella Fitzgerald & Joe Pass-
Speak Love
9. Almendra/Frank Emilio Flynn-A Tiempo De
Danzón

【Jazz Supreme 爵士．無所不在】
每週二晚上 8:00pm 首播 (每週日晚上11:00pm重播)
台北 Bravo FM91.3 首播時間：09月22日 (二) 20:00
台北 Bravo FM91.3 重播時間：09月27日(日) 23:00
台中 Classical 古典音樂台 FM97.7：09月25日 (五) 23:00
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♫♫ 收聽方式♫♫
1. 廣播電台-大台北地區 BRAVO FM91.3台中地區 Classical 古典音樂台 FM97.7
2. PC收聽 https://goo.gl/Y5oOcK
3. 手機收聽 https://goo.gl/NCxYKV
4. 經典重聽 https://goo.gl/3PwCi5
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悄悄追到第十集了....

✈️ 寫遊記 | 🇪🇸 西班牙的浪漫與傳奇 | 格拉納達。Granada（上篇）

以前對歐洲冬季的概念就是冷，雖說白雪皚皚很美麗，但一想到那股冷風，總會讓人發出哆嗦並拉緊大衣。然而在幾次冬遊西班牙南部後，我才知道那個既有印象不完全是正確的。與北方不同，南方的安達魯西亞彷彿在一場炎熱難耐的長覺後，於冬天張開雙眼甦醒過來。走在街道上，空氣中的涼意伴隨著煙囪飄出的絲絲柴火味，我的鼻翼告訴我，這是冬天專屬的味道。而這一次，我來到了格拉納達，想尋找往日的阿拉伯魔法。

■ 因為格拉納達，成就了西班牙。

很多人說安達魯西亞是西班牙最浪漫的地方，這絕對跟它濃厚的異國風有關。

西元711年，被當地人稱為摩爾人的阿拉伯人大舉入侵伊比利半島，只花了兩年的時間就攻陷安達魯西亞一帶，生根停留了七百多年。直到1492年，西班牙天主教雙王把最後一位摩爾王從他的奢華王宮趕走，阿蘭布拉宮出現了十字架，統一後的西班牙也漸漸恢復自己的面貌。

同年，使者在格拉納達西北方的Pinos Puente鎮找到了哥倫布，帶其覲見天主教雙王。隨後，雙王派哥倫布前往西方探險，進而發現美洲大陸。從十五世紀起，西班牙成為了地圖版面上那顆最耀眼的星星。

如今，仍保有異國風的格拉納達靜靜倚身在內華達山脈的腳邊，全歐洲海拔最高的公路像是一道屏障，保護著這座城市。

■ 造訪阿蘭布拉宮，重現往日紅色奢華。

在阿拉伯原文裡，阿蘭布拉（Alhambra）是「紅色堡壘」之意，這些年來一直都是西班牙最享譽的名勝古蹟之一，1984年更列入聯合國教科文組織世界文化遺產名錄中。十三世紀起，摩爾人用一流的工藝技術，修復原有的城堡，並興建塔台、皇宮、浴池和清真寺，這場納薩里王朝的金紅色驕奢盛宴才展現在世人面前。如今阿蘭布拉宮每日可容納六千多人次的參觀，但門票依舊供不應求；因此我早早就上網訂好了日票，讓自己能盡情遊走在城堡、卡洛斯五世宮、納薩里宮殿群、軒尼洛里菲夏宮、清真寺浴池及花園之間。

大部分遊客會坐C3公車前往阿蘭布拉宮的東入口，而我因已取到票，決定從新廣場（Plaza Nueva）轉Cuesta de Gomérez斜坡，花十幾分鐘的時間悠閒漫步上去。過了石榴門（Puerta de las Granadas），景色從街旁小店變成一片開闊的楊樹林，再跟著指示，往左可到正義之門（Puerta de la Justicia）。那是阿蘭布拉宮的南入口，離納薩里宮殿群很近。在卡洛斯五世宮前我看到語音導覽機，便隨手租了一台帶著走。

📍城堡（Alcazaba）

呈三角形的城堡是阿蘭布拉宮裡最古老的建築，據說在摩爾人抵達前便已存在了。穆罕默德一世曾為其修建了城牆及三個塔台，而下方呈格子狀的軍械廣場（Plaza de Armas）則是當年的入口。西邊有個可眺望風景的維拉鐘塔（Torre de la Vela），當時是用來提醒重大事件的發生，而現在卻成了一場傳統的敲鐘會，據說只要單身女子敲了鐘，同年會找到伴侶並與其結婚。

聽到這個傳說我笑了，然後步出城堡往右走到卡洛斯五世宮（Palacio de Carlos V）。1527年卡洛斯五世為了擁有舒適環境，要求文藝復興風格的建築師興建了這座環形宮殿。這場己慾讓原有的部分建築被破壞，永不復見了。

📍納薩里宮殿群（Palacios Nazaríes）

雖然穆罕穆德一世是納薩里王朝的第一位國王，但多年後他的繼任者才開始興建這裡的三座宮殿，而代表司法與行政的聯合廳宮殿（Mexuar）則是第一座，四根石柱矗立在中間，方格狀天花板與周圍的磁磚拼貼，讓我腦中浮現出歷屆國王與大臣在此開會協商的畫面。

有穆德哈爾式天花板的黃金廳（Cuatro Dorado）是穆罕默德五世下令興建的，它通往第二座宮殿，也是當時國王官邸的科馬瑞斯宮殿（Palacio de Comares）。裡邊的愛神木中庭（Patio de los Arrayanes）有個大理石的方形綠色水池，陽光好時還能見到科馬瑞斯塔在水中的美麗倒影。

獅子宮（Palacio de los Leones）是最後一座宮殿，也是摩爾人最輝煌耀眼的作品。124根圓柱撐起了這個自然風格的宮殿，只可惜獅子中庭（Patio de los Leones）裡由12頭石獅子圍成的白色大理石噴泉，卻時常在維修。

📍軒內拉里菲夏宮（Generalife）

從納薩里王朝抽離後，路經阿蘭布拉宮古老的仕女塔（Torre de las Damas），而前方不遠，就是納薩里王朝的夏宮了。內部裝修樸實的夏宮有個美麗的水渠中庭（Patio de la Acequia），各種植物與水道噴泉互相爭妍，繪出一幅美麗的圖畫。若喜歡登高望遠，這裡的閣樓可以一覽格拉納達老城區。據說花園裡還有隻夜鶯，它在林間唱起歌來特別悅耳。當然，我從未能有機會一飽耳福。

■ 聖山洞穴裡，熱情激昂的佛朗明哥舞。

傍晚回到飯店後，瞥見了櫃檯上有張聖山（Sacromonte）洞穴的佛朗明哥舞廣告，前台人員說可代訂表演。我曾聽說這樣的表演很像在敲竹槓，但不知為何，我卻想親身去感受一下。於是訂了晚上十點半場次，33歐元，含來回接送和一杯飲料。

不到晚上十點，小巴士已出現在飯店門口前，然後帶著我們像遊車河似的走過大小街道，最後往河邊的上坡路駛去。夜黑，我看不清楚街景，但隱約間一盞盞的泛黃燈光從幾家小酒館裡暈開來。我告訴自己隔天上午應重返這條路線，看看它白天的景色。

抵達目的地後跟著眾人下車進入室內，原來穴屋裡別有洞天。我得說吉普賽人很有生意頭腦，招攬功力也強，擺滿座椅的現場幾乎無虛席。白色的牆壁上吊著許多銅鍋做裝飾，店名大大地寫在小小的舞台上。隨意找個位子坐下，服務生給我送來一杯飲料。十點半，燈光暗了又再亮起，紅色綠色的聚光燈有默契地交錯打在舞台的四男四女身上。男人們彈著吉他、吹著長笛，女人們穿著不同色系的衣裙，濃妝豔抹踩著高跟鞋踏出節奏，雙掌拍著屬於佛朗明哥的節奏，輪番上陣扯嗓高歌，曲風時而激昂熱情，時而低沈悲情。我瞄了一眼台下的觀眾，有人看得如癡如醉，也有人無聊到快閉上眼了。而我，還蠻喜歡這場氛圍，感受黑夜裡數顆划過的流星。

翌日在冬陽灑進房的溫暖光輝中醒來。稍微盥洗後，我往新廣場走去，找了家咖啡館點份早餐，心想等會兒就從這裡走去昨晚看表演的聖山。餐後我慢慢往上坡走，經過聖塔安娜教堂，瞄了一眼有清真寺塔台的鐘樓後，繼續沿著Darro河散步。我喜歡左岸漆著彩牆的房子，街旁偶爾可見有雙大大黑瞳眼的女孩，姿態輕盈，隨意用單手四指碰擊響板，嘴裡淡淡哼著歌謠。走到Paseo de los Tristes步道時，歐美觀光客似乎多了起來，原來，右側阿蘭布拉宮的科馬瑞斯塔正發出魔力，對著旅客大聲呼喚！拍了幾張照片後，我瞥見了公車站牌，C2公車也正緩緩駛來。一早說要走到聖山的豪情壯志立刻被摧毀，想也沒想就跳上了公車，坐在裡邊欣賞周邊風景。白天的聖山其實蠻平靜的，兩旁白色房子在狹窄山路上卻顯得有些冷清。當公車抵達昨晚看表演地方時，我下車了。

放眼望去一整片白色洞穴，幾個小型旅遊團在這裡上上下下到處參觀。在安達魯西亞，這樣的洞穴算是吉普賽人的一大特色，據說有錢人的洞穴裡，傢俱、電器、網路什麼都有，外邊還會擺上盆栽，花花綠綠的植物搭配雜色窗簾，讓穴屋顯得特別漂亮。再往上走，那抹白的外牆開始變得有些髒，凌亂的外觀與偶爾發出的味道，讓我不禁停下了腳步，三秒鐘後轉身往原來的路走，連再往上參觀聖山修道院的想法也一併打消。

還是下山吃午飯吧，主教座堂旁邊的Navas街有一整排的tapas小酒館，找個人多的地方去，準沒錯。

～待續～

* 去年的遊記