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🚩宜蘭人氣排隊古早麵店小吃：十六崁瓜仔雞麵
這次到宜蘭旅遊的時候，做了不少美食的功課，除了漂亮的咖啡廳之外，也找了一些宜蘭市區的當地傳統小吃。
像這間十六崁瓜仔雞麵就是很多人推薦必吃的傳統麵店，到訪覺得這種老麵店真的很好吃，瓜仔雞湯頭清甜，麻醬麵也好吃價格也不貴，所以推薦給大家！
詳細食記與菜單👉
https://www.minako.tw/blog/post/69642822
十六崁瓜仔雞麵
#新文章 #料理台灣專欄
一直忘記跟大家分享我在《料理．台灣》雜誌Ryori.Taiwan 的專欄。《料理台灣》是雙月刊，2020年的三四月、五六月、七八月這三期，我都在談 #在地，也因為二月時開始寫第一篇在地的連載文章，才起心動念做了Taster 美食加 的「在地進行式」專題。
半年的時間拖了很長，現在一次把三篇文章貼給大家看，會比較連貫，也希望大家會喜歡。
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以下三篇原文刊載於《料理台灣》第50期、第51期、第52期
/回溯「在地」興起的推理過程/
日本和牛的沙朗肉片，捲起生蠔醬與酸黃瓜，上頭一撮黑光燦爛的小山，是魚子醬。儼然奢華感的經典符號，任何餐廳的任何料理，需要爭取客人多一點點的認同與滿足時，就會放上這一粒粒烏亮晶瑩的珍饈。
現時在台灣的餐廳吃飯，你嚐到的魚子醬有高概率產自台灣本土。
訝異嗎？吃貨早就見怪不怪。畢竟，台灣已有義式手工乳酪坊，用台灣牧場的優質生乳新鮮製作莫札瑞拉起司（Mozarella）或布拉塔起司（Burrata）；台灣也有歐式風乾熟肉工坊，用台灣豬進行義式培根（Pancetta）、義式沙拉米香腸（Salami）、西班牙煙燻紅椒臘腸（Chorizo）等等加工。台灣是新興葡萄酒產區，台灣產葡萄酒近年來屢屢在國際競賽脫穎而出；台灣產可可製作的精品巧克力逐漸打開知名度，台灣的咖啡業界人才濟濟，更不用提台灣的茶，向來享譽世界。
米其林星級餐廳擁抱本土食材，台灣的蔬菜、水果、肉類、海鮮太好發揮了。攤開台灣幾間指標性西餐廳的菜單， 主菜不想出牛排要出什麼？台灣的品牌雞、品牌豬本來就好用，想獵奇一點，屏東乳鴿一度曝光率極高，胭脂鴨近來竄起，鵝有之、羊有之，甚至連鴕鳥都登場。過貓、山蘇不唯山產店愛用，皇宮菜、龍鬚菜被換上新風貌，以前看著稀奇的晚香玉筍、火龍果花，在季節允許時也能變身固定班底。主廚去崁仔頂挑魚買魚，台灣好的漁獲做成生魚片毫不遜色，日本料理店還用台灣產柴魚來做高湯呢。
如此洶湧翻騰的在地風潮，除了選用台灣產食材，還表現在文化認同上。皮蛋豆腐可以拿來拆解再重組，錦上添花一匙魚子醬（台灣產的，當然），就是星級餐廳的開胃菜；牛排主菜做膩了，結合上沙茶醬，就產生沙茶牛肉的趣味；麻辣鍋繁複沉鬱的辛香，也能被鎖進醬汁裡，優雅襯托鴨肉。台灣的飲食文化，成為主廚揮灑創作的靈感資料庫。
上述種種顯得理所當然，或有讀者閱讀至此，以為我在說廢話。其實我正在採取一種倒敘法。沒有錯，「在地」很夯，「在地」政治正確，大前提已經被建立起來了，而我們要問，它是怎麼被建立起來的？
回溯這個過程，有點像瞎子摸象。「在地」起一個頭，拉起來才知關鍵詞是一整串，慢食（slow food）、本土飲食主義者（locavore）、從產地到餐桌（from farm to table）；牽涉的議題一個扣一個，糧食生產、環境保護、全球化與反全球化，分析的角度有如萬花筒，折射出農牧業、生態學、貿易、經濟學、社會學等等領域。
可不可以單純從「愛吃」出發？
尤其，當你明白，「吃在地」的一位代表性人物，美國的慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters），開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的緣由，只是因為她很喜歡在家做菜招待親朋好友……
/在地、反文化運動與美國慢食教母/
說起美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse）的故事，必須回到1960年代反文化運動盛行的美國。彼時的柏克萊校園充斥著搖滾樂、性解放與學生抗爭，大四生愛莉絲．華特斯與她的「言論自由運動」男友大衛．戈因斯（David Goines）住在一起。那是1966年。
華特斯與戈因斯的公寓成了某種知識份子沙龍。言論自由運動的老鳥們會聚集在這裡，享用華特斯精心烹調的蝸牛或巧克力慕絲，這類當時頗不尋常的法國食物。華特絲非常受不了她的革命同志老是啃白麵包與工業火腿做的三明治，「單單政治上的解放、性事上的解放是不夠的，你必須解放所有感官。」
華特斯對於食物滋味的追求，源自1965年的一趟法國行。1950年代起，美國餐桌已被冷凍食品霸佔，華特斯震驚於法國人是如何在乎食物，在乎地買、在乎地烹、在乎地上館子，她對食物的感官幡然覺醒。在一間布列塔尼的鄉村石屋裡，她親眼看到餐廳的男主人抓了一隻活跳跳的鱒魚，送到她面前，趕回廚房，不消多久，就與庭院裡現摘的蔬菜一起作為主菜正式登場。這簡直是一種天啓：當季在地食材在最新鮮的狀態下被調理，有多麽美味。
「帕妮絲之家」真正誕生，必須等到1971年。華特斯已經與戈因斯分手，改和另一位柏克萊校友湯姆．勒迪（Tom Luddy）同居，他們主持的晚餐派對更加盛大了。勒迪經營一藝術電影院，在藝文圈、電影圈人脈甚廣，華特斯因此認識了她的餐廳投資人、勒迪的好友與柏克萊的年輕教授保羅．阿朗托（Paul Aratow）。阿朗托為華特斯注入現金與信心，整修了一棟老屋，雇用了一位主廚，華特斯辭去蒙特梭利老師的工作，擔任外場經理。1971年8月28日，帕妮絲之家開門大吉，端上法式肉派、鴨肉與橄欖及沙拉、杏仁塔，三道菜的套餐售價三塊九毛五美元。
帕妮絲之家很快就大獲成功。文人雅士都來了，還有客人專程從舊金山出城來吃飯，前所未見。這種簡單直接、用心烹調、注重食材品質的料理，當時令人耳目一新，和東岸的高級法餐或家庭裡的電視餐完全不同。華特斯也很快就理解到，她不能用美國工業化農業生產出來的食材，滋味差太多了，她必須仰賴在地小農，唯有他們才在乎風味。
華特斯與帕妮絲之家觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。在風味大旗的號召下，許多美國人意識到，原來自己可以吃得更好、過上更好的生活。60年代以降的反文化運動，至此也與傳統上美食（gourmet）的追求合流，個人消費選擇服膺於風味的統治。「好吃」也添上了更複雜的意涵，「在地」則是其一。（未完待續）
/美味是在地的終極目標？/
上一回說到，美國慢食教母愛莉絲．華特斯（Alice Waters）開設加州柏克萊傳奇餐廳「帕妮絲之家」（Chez Panisse），觸發了80年代「加州料理」（California Cuisine）的興起以及「從產地到餐桌」的運動。「在地」成為美國飲食文化的重要價值，四十年來躍為主流，強調在地當季食材並融入美國多元文化的「新美式料理」（New American Cuisine） 也堂堂誕生，開枝散葉。
閱讀這段歷史，我不免想到台灣飲食圈近幾年火紅的「台灣味」。二相對照，確有相似脈絡，尤其目前台灣味的論述是以西餐作為火車頭，江振誠主廚與「RAW」餐廳的聲量最大，與RAW性質相近的餐廳大多是以法式烹飪技法詮釋在地食材，這與帕妮絲之家的基本設定並無二致。這當然是簡化後的陳述，台灣過去幾年的在地風潮不能只歸咎於一人一事，物產、職人、工藝的互相串連都造就了台灣味的暢旺，吃在地、烹在地也不是新時代的發明，然而若要謂喚起問題意識、梳理身份認同，以西餐作為主軸的台灣味探討確實構成在地風潮的重要論述。
同樣作為多元文化融合的移民國家，如果說美國透過飲食發掘自我的過程走在台灣前面，其有關在地飲食運動的討論值得台灣借鏡。首先，帕妮絲之家的成功，代表二種價值觀的匯流：傳統美食家崇尚法餐的美學賞析，以及60年代以降反文化運動對於工業化食品的厭惡。足以統合二種平行觀點的堅強理由，正是美味。換言之，不論是偏好高級法餐的上流階級，或是左派理想的革命份子，都認同「運用在地當季食材用心烹調的料理比較好吃」。這就是主流形成的起點。再者，「好吃」的內涵也變得更複雜了，從此以後，選擇食物的價值判斷多了某些政治意味，當你站在超市貨架前，你會拾起恆春洋蔥、放下美國洋蔥；當你閱覽餐廳菜單時，你會注視彰化胭脂鴨、忽略澳洲牛小排。如此選擇的原因，除了味道，可能還有以下考量：減少溫室氣體排放、縮短食物哩程、支持在地小農、更營養更健康。
然而，對於吃貨（foodie）而言，支持在地的壓倒性理由仍然是味道：在地食材最新鮮、最有風味，因此具有美學上的巨大優勢。如果美味才是終極目標，小心，美味也會回過頭來推翻在地存在的意義。這樣的矛盾，在異國食材上最明顯，好比為了追求西西里菜的正統滋味，不得不使用產自當地的橄欖油與鹽漬酸豆；台灣的日本料理餐廳，仍然崇尚築地市場直送的魚鮮。台灣產的葡萄酒、魚子醬，如果最佳品質仍無法比擬國際水準，就會被自家人嗤之以鼻：不應該為用而用。
面對「美味」，環境保護、永續發展、身體健康未必不可拋。兼顧是理想，不能兼顧的時候呢？雖然沒有必要一刀二斷，複雜的價值判斷，我仍在內心辯論。
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同場加映：
Taster 美食加 #在地進行式 專題：
https://taster.life/20200630-3/
2019年初發現一家新開幕的 #頂級鍋物，以老母雞與白甘蔗為基底，不添加人工味精，再加入北海道干貝把海鮮的甘甜也帶進去，湯頭可以看到鮮甜的蔬果細火慢煮，24小時熬製入味，呈現濃郁的高湯色澤。
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竹苑Shabu主打 #限量現流海鮮，可以現挑客製化的主餐，每日親自到基隆崁仔頂採購新鮮的活體食材，打造大安區的頂級 #台北築地市場，也有菜單上的雙人海陸套餐、雙人鮮肉套餐，各種精緻的選擇。
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這次我們選擇「#刺鰭笛鯛魚＋#美國Prime穀飼霜降牛」的海陸套餐，不吃牛的也可以選擇搭配日本香草松阪豚，套餐肉品的份量是6盎司，最佳口感是涮六到八秒的粉紅色澤，滑嫩的肉質沾上胡麻醬或是柑橘醬油都很合適。
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入座後已經看到桌上擺滿精緻小菜，這些都可以做續盤，清爽的 #蜜蓮藕 跟 #冰釀梅漬番茄 都很開胃解膩；除了原本就供應的熱菊花普洱茶之外，飲料有三種選擇：冰冬瓜茶、熱洛神花茶、冰枸杞菊花蜜茶，都是有帶糖的飲品。
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前菜是燉煮至軟嫩入味的 #日式燉牛頰，有好入口的紅蘿蔔搭配帶有Q彈的筋及頰肉的牛，好吃到好想續盤吶～#刺身 使用當日最新鮮的漁獲來做生魚片，厚度剛好是入口飽滿的尺寸，油旗、挪威鮭魚上背肉、鮭魚肚，口感都非常新鮮好吃無腥味。
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直接端上桌的鍋物是已擺好數十種 #新鮮蔬果 的鍋底，色彩繽紛可以感受到日式竹苑的頂級用餐饗宴，建議煮滾後先吃水果玉米、青菜，這兩種不宜久煮，直接吃就可以嚐到食材本身的甜味。
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副食有新屋芋香米、#日本山藥麵、手打烏龍麵，還能加價升級成 #海膽蓋飯，就是我們本次吃的這碗，厚舖上一層 #馬糞海膽，加上日本進口的閃亮亮魚子醬、高級的金箔，敢吃紫蘇的人可以搭配，加上逼啵的鮭魚卵，簡直美妙～～
🍠日本山藥麵也很推薦，淡紫色的麵條經過湯頭煮過後，Q彈帶有水份的滋味，非常簡單的美味！完全不需要沾任何的醬料～
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🐟我們的海鮮盤終於上桌，本次重頭戲是「#赤鳍笛鯛」，俗稱的紅雞母是白肉的魚種，看的到主廚精細的刀工，將新鮮的魚片與骨頭分離，乍看下還是一整隻完整的魚，實際上已經處理到我們可以一片一片優雅的涮煮，入口後發現他肉質鮮美甘甜，而且沒有什麼魚刺耶！
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🦐旁邊的海鮮也都很搶眼，來自各地的直送海鮮，#阿根廷天使紅蝦、#巨大牛奶貝、#東石鮮蚵、蛤蠣、基隆鎖管、日本生食級干貝，記得天使紅蝦不要久煮，接近生蝦的口感是最棒的，煮太久會有糊糊的感覺，可以用倒鉤的方式，將蝦頭煮熟可以吃到滿滿蝦膏。
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最後是高級火鍋必煮的 #雜炊，竹苑特別準備了他店比較少見的 #地瓜條，使用納豆蛋、蔥花、海苔、地瓜條加上剛剛沒吃完的刺鳍笛鯛，煮起粥來真的相當的搭！鍋物煮了蔬菜、肉片、海鮮，粥是不需要特別調味就非常美味，最後還可以自行添加 #松露醬～奢華的很可以～
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圓滿的收尾是 #薑汁芋圓、#紅豆紫米蓮子湯，不甜膩的甜品將食材煮得恰到好處，不會過於軟爛，Q彈的芋圓以及分明的紅豆都是可圈可點，撒上菊花作為點綴真的是添加了許多意境在裡面，也增加了淡淡的香氣。
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一樓的用餐空間色系沉穩，以 #日式典雅 的風格呈現氣派的風格，使用竹簾巧妙隔開桌間的距離，地下室有三個大包廂，適合商務聚餐、家庭聚餐等團體大型聚會，空間規劃上相當隱密，有自己的包廂不怕被干擾，另外最大的包廂還有自己的衣櫃，可以免除外套、衣物被沾染氣味的設計。
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六人包廂長桌 低消$10,000
八人包廂長桌 低消$12,000
十五人包廂圓桌 低消$20,000
(服務費需另計)
【當日餐點】
刺鰭笛鯛魚與美國prime穀飼霜降牛 $2880
【店家資訊】
🔍竹苑shabu
📍台北市大安區大安路一段31巷31號
平日17:30-24:30
假日11:30-14:30 | 17:30-00:30
📞(02)2771-3377
✔️在108/2/28前，憑公開打卡並按讚，還可免費享4盎司的頂級肉品，當天每個帳號可使用一次。
像這間十六崁瓜仔雞麵就是很多人推薦必吃的傳統麵店，到訪覺得這種老麵店真的很好吃，瓜仔雞湯頭清甜，麻醬麵也好吃價格也不貴，所以推薦給大家！ 詳細食記與菜單. ... <看更多>
餐廳名稱：十六崁瓜仔雞麵消費時間：2014年9月電話：(03)936-4797 地址：宜蘭市中山路三段154號營業時間：12:00~24:00 大口吃!大口玩!走跳台灣尋找邪惡美食! ... <看更多>
十六崁瓜仔雞麵菜單 在 [食記] 宜蘭十六崁瓜仔雞麵- 看板Food - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
餐廳名稱：十六崁瓜仔雞麵
消費時間：2020年/4月
地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段154號
電話：03-9364797
營業時間：16:00~12:30 二三休
https://likebestfood.pixnet.net/blog/post/229253057
有圖無音樂版
吃完羊陶在附近走走順便全聯採買東西，路過紅槽魷魚跟瓜仔雞麵看起來生意都不錯，想
說不知道去哪間，最後選了瓜仔雞麵
有一個小店面，但位置主要都在路邊，人蠻多的
菜單，有瓜仔雞系列跟乾麵等選擇也有賣湯，價格約在70上下，就點了一個意麵跟一份小
菜
瓜仔雞意麵有說是向南部那種油炸的意麵，酥酥吃是一種口感，軟掉的意麵在吃是另一種
口感，雞肉不會太柴，湯頭也不會感到很鹹，味道還不錯，還有一點點菜
最後是誤打誤撞吃到還不錯的小吃店，有機會再來試對面紅槽魷魚看看
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為女人身敗‧名裂 ├─┤
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這才符合 │囧┬┐
我的 ┌┘└─┘└ 子個性
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