【 Yellow House. 】
🏠屏東縣恆春鎮南灣路862巷36號
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即使墾丁現今觀光人潮不若以往,許多當地的民宿經營者卻仍然盡心維護,像是這次來到位於南灣北部的Yellow House. 就好喜歡啊!
座擁上千坪腹地,由大型貨櫃屋組成如同三合院建築的ㄇ字型環繞著湛藍戶外泳池,室內外的設計鮮豔明亮,處處隱藏精巧細節,手繪牆面、水泥花磚、汽油桶噴漆地面⋯⋯等等,也不忘結合在地元素(像是砧板製成的吧檯椅及橘紅塑膠簍罩上漁網做出吊燈),加上種植不少小型椰子樹,讓人猶如來到東南亞國家度假般放鬆自在。
佔地固然廣闊,但俱樂部的經營模式將大部分空間保留給公共設施,很難想像這邊除了飯店常有的酒吧、健身房、泳池外,還規劃了書房、手足球檯、撞球檯甚至還有動物醫院、音樂教室,不但娛樂性豐富,亦同時替鎮上居民著想。
使用泳池可以不用戴泳帽我覺得很棒,因為台灣許多飯店硬性規定要戴泳帽實在很蠢,哈哈哈!這裏的泳池使用大型過濾系統,每天人工清理並使用水底清潔機器人,水質非常乾淨。
房間數僅有五間,價格合理,淡季的雙人房$1600/晚,房內舒適乾淨,床枕柔軟,我一夜好眠到早上。若沒有住宿,淡季(6/15-9/15為旺季)來到這邊每人低消只要任意消費飲品或餐點即可,消磨整天也沒問題,是除了前往海邊以外的另一個絕佳選擇。
#絕對會再訪
#超Chill的假期
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南亞塑膠牆板 在 生活在他處 Facebook 的最佳解答
申請了日本打工度假簽證放棄不去,但單程機票已經買了,只好再買一張最便宜的回程,旅行從原本預計的半年以上變成四天,目的地是東京。上一次旅行東京是十年前的事,同時也是我第一次一個人出國自助旅行。十年之後,東京多了一棵天空樹,而我的臉上多很多歲月的痕跡,以及背負著更多旅行記憶,這些年喜好、興趣和觀點當然也產生改變,所有的事都逃不出時間,以下是至今最短的自助旅行心得:
a. 東京好安靜,這是我十年後對這城市的第一印象。深夜機場自不多說,往市區的電車上更是安靜到令人不敢亂動(而且電車上不能講電話)。平日上班時段街上的車子不多,巷子更安靜,足以讓人忘了自己在人口千萬以上的大都會裡。相較之下台北好多噪音,摩托車的呼嘯聲,人們放肆的談話聲,以及各式各樣細碎聲響的凝聚。那些在東京都沒有,總覺得這城市不太愛說話,是一個穿著整齊西裝的穩重熟男。
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b. 日本絕對是亞洲國家的先進典範,東方的模範生。東京這城市被日本人管理得很好,沒有風格雜亂的建築物,外牆顏色也都選得很好,鮮少拼命搶眼的廣告看板,或者字體亂用顏色亂配排版亂排的海報。晴天的時候,整個城市給人一種水藍色的印象,空氣很乾淨,樹因為能夠呼吸新鮮空氣,好像也活得比較開心。若要說他們是亞洲美感最強的國家一點也不為過,或許是因為從小生長在美的環境,受美的教育,才耳濡目染成那樣,所以你看路人的普遍穿著都是乾淨整齊的,流行的腳步也非常前面。也難怪他們能夠打造出像這次所住的 Nui Hostel 那種 fancy 的青年旅館,那是一個 sense 極強的團隊的結晶。當然這只是一種概括性的觀察,我相信東京還是有相當底層的一面,例如新宿街頭就不只一次看到流浪漢睡在路邊,以及最近被轉貼很凶的關於「部落民」的文章也很值得省思。
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c. 這些可能要歸功於整體文化的壓抑、服從和儒家思想的潛移默化,都市在這種氣氛之下每個細節環環相扣,你看地鐵就知道了,沒有精準的計算,以及每一個螺絲釘完美的配合,這個城市可能就會便秘。回程要前往機場的時候,青旅員工幫我用手機查電車時刻表,幾點幾分要到哪一站,然後幾點幾分轉搭哪一班車,最後當然是一分不差,連費用都精算正確。日本會進步絕非偶然,例如當你經過施工路段的時候,會有二到三個人引導你注意安全,拐個歪還有另一個人叫你要注意橫貫地面的水管。他們比很多小事看成很重要的事,因此做得更好,令人佩服。順帶一提,上班族的皮鞋都是亮的,沒有例外。
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d. 話雖如此,我卻發覺自己對東京沒有愛了。對我來說她已經從朋友變成舊情人,幾乎沒有出國玩的驚喜感了。你甚至因為認識她太深,已經看穿華麗的外貌潛藏的惱人毛病。我最不喜歡東京的一面就是她太工整了,然而這卻是她最顯著的魅力。我感覺到城市被一股壓力籠罩,好像每一個人都熟讀了城市的說明書,不照規矩來會被其他人(在心中)翻白眼。我突然理解為何日本那麼多放浪形骸的背包客了,離開那裡他們才可以真正獲得鬆綁,而他們投奔的地方通常是我的新戀情,也就是東南亞或南亞那一類的國家。
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e. 對於一個沒什麼購物慾望的人,只待在東京只能說有夠無聊,當然還是有很多美術館、博物館或者觀光景點可以去,但很多上一次都去過了,再去一次也意興闌珊。於是我幾乎把重點都集中在想去的咖啡店,去了是曾經得到世界拉花冠軍的咖啡店 Streamer Coffee 品嚐拿鐵,到現在正潮 Blue Bottle 喝連鎖手沖,以及文青一定會愛的挪威咖啡唯一海外分店 Fuglen Tokyo 朝聖。在咖啡店,我深深覺得東京人的品味都很好,也羨慕他們到處都能喝到水準以上的好咖啡。
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f. 說到購物慾,東京絕對是亞洲女孩/人們的天堂。可以退稅的藥妝店擠滿了觀光客,櫃檯裡面一定有會說中文或韓文的人,我不禁感嘆是大家消費力太驚人,還是我太窮酸。我同寢裡面住的東方女孩們各個行李箱都在比大,她們光是收拾行李就可以弄一個小時,運氣差一點,遇到他們很早退房的話,你就必須在睡夢中忍受她們不斷地開關拉鍊,以及把塑膠袋塞進行李箱的窸窣聲,直到她們踏著高跟鞋走出房門為止。說真的,有時候女生比男生邋遢多了(尤其在東京),她們留下了好多包裝袋,床單散亂,床頭燈不約而同沒關。好像在提醒我那些是錯誤示範,請勿模仿。
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g. 雖然旅行時覺得趕快結束也無妨,但來到最後一晚、最後一天時,依然感歎著旅行要結束了而有點沮喪,我想這就是旅行魅力的最好見證吧。再怎麼樣,「暫時脫離原本的生活軌道」這件事本身就是迷人的。整趟旅程我最喜歡的風景,竟然是回程經過成田機場附近的農村風景,感覺會有龍貓跑出來。
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h. 下一次再去日本見這位舊情人不知是何年何月了,不過就算要去應該也不會是東京玩。同時我也很希望大家的旅遊清單裡不要只有日本,那麼眼界真的會被困在同一個範圍,有點可惜。如果你正計畫著下一次旅行要去哪裡,不妨給其他鄰近的國家一個機會,泰國、馬來西亞、新加坡都是很好的入門款,當作是給自己一次新鮮的約會,說不定你會找到新的愛人喔。
(圖:成田機場第三航廈。覺得想出操場跑道這個點子的團隊太天才了。)
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一份海南雞飯背後,二百年中國南海移民故事
海南島見不到海南雞飯 一如川味牛肉麵在台北
紐約時報:在新加坡領略海南美食
CHERYL LU-LIEN TAN
在新加坡中峇魯一帶,一個街角咖啡店旁的人行小道上又排起了一條長長的隊。雖然還不到中午,但人們已經排起隊來,為的就是能吃上這家「盧記海南咖喱飯」(Loo』s Hainanese Curry Rice)的午餐。這個攤位的大小和衣帽間差不多。
一扇油亮的窗戶把排隊的人與菜肴分隔開來,透過窗戶,可以看到幾個狹窄的貨架,上面堆滿了各種菜肴:浸泡著酸辣肉汁的魷魚,在甜醬油裡燉過的五花肉,塗滿發酵蝦醬後炸到酥脆的雞肉,還有抹上威化餅乾麵包屑後煎炸的薄脆豬排。
你在這裡找不到海南雞飯。雖然海南雞飯堪稱新加坡知名度最高的美食,但在這個國家,海南菜的範疇遠遠超出海南雞飯。海南美食的內涵極廣,不僅折射了新加坡豐富多元的移民史,也是該國最早的多風味融合食物之一。
新加坡的海南烹飪風格可以追溯到來自中國海南島的移民,1819年,英國人在新加坡建立了一個貿易港口之後,就有海南人前來這裡。但是在那波中國移民浪潮中,海南人是最晚到達新加坡的,這決定他們將要從事的行業。「他們差不多是最後一批到達這裡的人。」潘茵(Yin Phua,音譯)是居住在新加坡的一名食品和旅遊電視製片人,海南後裔。「他們到這裡的時候,剩下的就是廚房裡的工作了。」
據哥本哈根大學(University of Copenhagen)原籍新加坡的副教授、該校東南亞研究部負責人辛西婭•周(Cynthia Chou)說,這些廚房往往是在殖民者的家裡,在那裡工作的海南人被稱為「cookboys」,他們學會了製作標準的英式菜肴,比如烤牛肉,但也把英國或東南亞一些烹飪特色運用到了海南菜中。在此過程中,他們「還掌握了創新手法,利用各種可用的調味品,對菜肴進行再創。」她說。比如,海南雞飯用辣椒和熱帶班蘭葉來調味,味道跟你真正去海南島吃到的那種典型的雞肉菜肴並不一樣。
辛西婭•周介紹說,二戰結束後,英國人開始撤離新加坡,廚房工作的機會減少了,海南廚師就開始支起小吃櫃檯和飲食檔位,售賣具有英國風味的中國菜,這標誌著新加坡海南美食的開端。
在新加坡的小販中心、餐館和家庭中,海南美食是常見幾種中國菜之一。幾十年來,大家喜愛的潮州粥、福建炒海鮮面和粵式滋補湯,已經緊密融入新加坡的美食版圖。
我在新加坡長大,在美國生活了多年。隨著新加坡美食在國際上的知名度提高,人們經常問我關於海南雞飯的事情——當然它很美味。但儘管它確實很好吃,我卻一直明白它只是新加坡美食的冰山一角。因此,去年回新加坡老家的時候,我下定決心,更加全面地探索新加坡美食的這個方面——重溫並更新我對海南菜的品味。
有一天晚上,我決定兌現帶家人去一家很棒的海南餐廳的承諾,很快,我就帶領著他們進入新加坡最破落的購物商場之一的黃金大廈,經過那裡煙味熏天的卡拉OK廳,以及付費介紹年輕越南新娘的店鋪。我的家人雖然熱愛探險,也喜歡美食,但之前從未到過我們要去的那家餐廳(也很少出入這家商場)。但有一位祖籍海南的新加坡朋友強烈推薦了它。而且,當聞到一家明亮的地下室餐廳飄來的食物味道,聽到那裡發出的筷子聲音時,我們全家的焦慮感就消退了。
黃金端記暖爐是個類似洞穴的地方,有幾十張桌子,每張桌子中間都有一個巨大的銀色鍋,下面放著一個暖爐。儘管這個地方稱自己是海南餐廳,它的招牌暖爐(或者火鍋)是新加坡很普通的中餐。但不管怎樣,它很美味,尤其是在我們在鍋裡煮了肝、魚、雞蛋和其他食材後,湯底變得越來越濃稠,越來越甜美。
黃金端記暖爐。
Juliana Tan for The New York Times
但這裡最贊的是它的豬排——外皮鬆脆可口,配的西紅柿醬汁也極其美味。同樣令人稱讚的是,它的菜單上還有豬肉沙爹,近年這種海南美食已經變得越來越難找。不過,儘管這裡的豬肉烤得不錯,但這道菜只是讓我想起街頭某個賣沙爹烤肉串的人。
這個賣沙爹烤肉串的人總能吸引來一群人,圍在他的手推車旁邊。
Juliana Tan for The New York Times
我在幾天後再去中峇魯時找到了這個人。大約從下午2點開始,就會看到一個穿著拖鞋的胖男人,沿著人行道推著一輛很大的木製手推車。他一出現,短短幾分鐘內就會有一堆人圍到他的手推車前。你下單後,他就會立刻數出你要的幾串沙爹,開始放在爐上烤,並用馬來粽(用椰樹葉子裹起來的馬來米糕)和黃瓜把沙爹串裹起來。
烤好馬上吃,沙爹串絕對美味,每咬一口豬肉都夾雜著燒焦到恰到好處的肥肉塊。浸入混有菠蘿碎的香辣花生醬——海南沙爹的特色——這些烤串讓人如入仙境。
沙爹串老闆正在烤肉。
Juliana Tan for The New York Times
即使吃了這個大雜燴,仍有一些海南特色小吃我還沒有嘗試,所以我就一路跑到位於珀維斯街的津津餐室,這個餐廳是新加坡最老、最受歡迎的餐廳之一。裡面的擺設很簡單,只有熒光燈照明的咖啡店和有缺損的桌子和塑膠凳子而已。但菜單令人印象深刻:它甚至有美味的海南羊肉湯,濃稠,深色的肉湯裡滿是羊肉,以及桂皮、幹棗、八角和一系列中國藥草混在一起的香味;它還有經典的燉雜菜,這是將白菜和胡蘿蔔煸炒與魚肚條放在一起做成的菜。
在這次尋找海南美食之旅的最後,我去了新加坡皇后鎮附近的一個綠意蔥蔥,看上去很質樸的角落。在惠特徹奇路樹木掩映中的是ColBar咖啡廳,一個淺藍色的木製小屋,看起來就好像停留在20世紀50年代。這家餐廳確實是在1953年開的——當時是一家受到海南菜特色影響的餐廳,服務於英國軍隊。(ColBar是殖民酒吧[Colonial Bar]的簡稱。)走進店內,裡面的裝飾讓你立刻回到那些熱帶殖民時光,牆上掛著泛黃的照片,上面是英國足球和板球隊。櫃檯上是當天的甜品:巧克力蛋糕放在一個塑膠盤上,塑膠盤漂浮在一碟水上,防止螞蟻接近。
一個有些粗魯、身穿舊居家服、一頭白髮的女人,推薦母親和我點海南豬排,菜單上沒有這道菜,但當地人都知道點它。相比我們之前嘗試的豬排,這些豬排更英式一些:上面裹的麵包屑少些,隨盤上來的還有西紅柿、炸馬鈴薯和放在甜番茄醬裡的大豆子。那裡的海南咖喱也很不同:醬汁更濃更甜,但雞本身已煮得很爛,是絕對的好東西。
母親從手袋裡拿出牙籤分給我們,我們背靠著椅背放鬆片刻,回想剛吃的美食,我不由感到慶幸。
海南人或許是最後一批到達這裡的,但在這次旅行期間吃過很多豬排、羊肉湯和咖喱飯後,我很高興他們還是來了。
翻譯:土土、穀菁璐
南亞塑膠牆板 在 【採訪】OM SYSTEM OM-1 台灣售價公布|動手玩+ 狗狗追焦 ... 的推薦與評價
首先質感方面我覺得前作E-M1 Mark III 略勝一籌,OM-1 帶給我的塑膠感有點重,特別是機頂的部分,轉盤、按鍵、滾輪都少了過去那種帶有金屬感的材質, ... ... <看更多>
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想請問事後如果要加裝開關是不是要破壞壁板呢? 2 yrs Report. 吳政哲, profile picture. ... <看更多>