永利澳門「京花軒」|巴蜀風大師宴
#永利打卡攻略:於四月至六月期間邀請全國多位頂級名廚和新晉星廚蒞臨永利澳門以及永利皇宮路氹,舉辦14埸「永利客席名廚饗宴」,於永利澳門「京花軒」,今天開始了第一場「巴蜀風大師宴」。由川菜泰斗彭子渝精心設計每一道菜式,還原成都的味道。是次來訪,廚師長許明强和團隊帶來一系列備受追捧的川味官府菜,讓賓客們感受川菜味別多樣的另一面。
菜品介紹:
「涼菜六小拼」(圖1)
Six Cold Dishes Combination
1. 橙香密汁日本小蕃茄
開味菜,酸甜可口,回味橙香
2. 鹵鮮牛肝菌
鮮香微辣,香味悠長,口感脆嫩
3. 燒椒秋葵
經過炭烤焦香四溢
4. 熏魚
鮮鹹香辣
5. 怪味牛肉粒
經五味調和,加上牛肉鮮香,七味俱全
6. 紅油雞片
麻辣醇香,回味微甜
「雞豆花」(圖2)
Braised Chicken Bean Curd
巴蜀風廚師長許明強認為,川菜的本質應該是:「清鮮為底,麻辣見長,重在味變,一菜一格,百菜百味。」,而這道川菜傳統菜品—「以葷托素」的雞豆花完全可以體現何謂“清鮮為底“。雞胸肉加上蛋白不斷過濾成如豆花般幼滑的模様,加進味道鮮美的雞高湯,口感如其名:「豆花」般細嫩,口味清淡而醇厚,讓人忍不住一口接一口。
「魚香海參」(圖3)
Braised Sea Cucumber
巴蜀風川菜泰斗彭子渝發揮創意,把我們由小吃到大的魚香茄子的魚香肉絲醬汁融合高端食材海參,口感軟滑而彈牙的海參雖然不像傳統魚香茄子裡的茄子般吸滿鹹香惹味的醬汁,但熟悉的味道配合不一樣的靈魂卻別有一番風味。
「宮保日本帶子」(圖4)
Kung Pao Japanese Scallops
創意源於傳統名菜宮保雞丁,清朝山東巡撫,四川總督丁寶楨所創,他對烹飪有研究,喜歡吃雞和花生尤其喜好辣味,他在山東為官時曾命家廚改良魯菜醬爆雞丁為辣炒,後來在四川總督任上的時候將此才推廣開來,創制了一道將雞丁、紅辣椒、花生米下鍋爆炒而成的美味佳餚,本次將雞丁換成日本帶子,鮮美細嫩晶瑩剔透。紅而不辣,辣而不猛,香辣味濃。
「熗鍋鱖魚」(圖5)
Steamed Mandarin Fish with Pepper Chili Oil
1958年,毛主席視察灌縣(現都江蝘),灌縣幸福食堂大廚張金良特別烹製了一款熗鍋魚,主席吃後非常喜歡。彭子渝大師今天特別選用了這款菜來詮釋傳統川菜的麻辣,他說:「麻辣第一要素是香,而後才是綜合麻辣韻味。」
「香穀米配麻婆西施豆腐」(圖6)
Fragrant Grain Rice with Mapo Xishi Bean Curd
麻婆豆腐講究麻、辣、鮮、燙、嫩、捆、酥,彭老先生在他創新版本的麻婆豆腐中加入了西施乳,把傳統麻婆豆腐的“嫩”提升到另一個層次。西施乳即河豚精巢,亦即是為人熟悉的日本白子。肥美的西施乳軟糯細膩,柔滑豐腴的口感,配合一抿即化的鮮嫩豆腐一同在口中化開,毫無冲突而又相互輝映,配上一口廚師長許明强和團隊為巴蜀風大師宴特意帶來的香穀米,成為了小編今場最深刻的菜式。
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#WynnDining #永利客席名廚饗宴
#WynnMacau #永利澳門
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,在多種肉食之中,最喜歡吃雞。雞是粵菜做上湯的主要食材之一,家中常備上湯及二度湯;做戈渣會用上湯,做煀雞就用二度湯。想吃煲仔飯,臘腸冬菇雞飯或鹹魚雞粒飯是不二之選。 這幾個月研發的菜式有好幾個是用雞作主要材料,考慮到很多家庭都可能一餐吃不到整隻雞,開始到相熟的新鮮雞雞檔買胸肉或髀肉,用來做小炒。上星...
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評某台菜文化專書對唐魯孫先生飲食書寫之謬誤
一本前陣子出版的台灣飲食專書中,論及已故飲食作家唐魯孫先生的作品時,作者的結語是這樣的:「在戰後飲食書寫中,唐魯孫的此種批評並非特例,許多戰後移民作家都採取『褒揚家鄉食物同時貶低台灣食物』的書寫方式」(《「台灣菜」的文化史》324)。
該書的作者不知是刻意忽略,或是沒有完全讀盡唐魯孫老前輩的文章,以至於對唐魯孫先生對台灣美食的讚揚和推廣都隻字未提。前者在學術倫理,後者在學術專業上,都是極大的瑕疵。
例如,在《唐魯孫談吃》〈四臣湯〉這篇中,唐魯孫前輩寫道:「嘉義早先中央市場有一家中藥鋪益元堂,門前設攤專賣四臣湯,因為老闆開中藥舖,四臣湯是遵古法炮製,現在叫本名四臣湯的恐怕只有益元堂一家啦」(107)。
討論台南擔擔麵時:「度小月的肉燥漿凝瓊液,先要裝罈固人,而且入口即溶,凡到臺南總要去度小月,領略一下古都小吃風味。筆者于役於嘉南的時節,數度在度小月碰見當時任縣長的林金生先生。他輕車簡從,坐在矮凳上,就着麵挑子,大啖特啖,一吃就是十碗八碗」(110,「燥」應為「臊」,這裡按照原文)。
對於台南米糕,唐老先生更覺得誘人:「老闆姓文,大家叫他『米糕文』,因為他個子很矮,又叫「矮仔文」。他也賣五香滷蛋,蛋在滷鍋裡翻滾,蛋白越煮越嫩越有味,跟市面一般賣的滋味完全不同,拿來跟米糕一塊兒吃,味道更是沉郁香腴。緊挨着米糕文的攤子,有個賣虱目魚皮湯的,做法是把虱目魚皮剥下来,抹上特制的虱目魚漿,放在排骨湯裡煮熟,跟米糕、滷蛋一塊兒吃,游氏認為是天下絕味。當年他跟幾位同學在復旦大學讀書,遠離鄉土,難免想家,大家談起台南米糕、滷蛋配虱目魚皮湯的滋味,有位同學居然想得哭起来了,可想而知這三種小吃是多麼誘人啦啦」(116)。
在談到台灣肉粽時,唐魯孫先生先是批評了北平人對粽子觀念之狹隘:「北平人重土難遷,真有一輩子没出過城圈的人。談到飲食,有一種定而不可移的標準,就拿粽子來說吧,永遠是白江米蘸白糖或糖稀,要不就是江米小棗。如果您剥一只火腿粽子嚐嚐,他認為粽子只能吃甜的,吃鹹粽子簡直不可思議」;隨之大讚台南的吉仔肉粽:「吉仔的肉粽,近乎廣東肇慶的裹蒸粽,好在不惜工本,花樣繁多,百味雜陳,材料扎實,寧可提高售價,但是貨色不肯抽條。它還有一個特點,煮好之後,得透而不糜,只只入味,冷吃熱吃均可」(《唐魯孫談吃》: 117~118)。從北平蘸白糖的粽子,比較廣東肇慶的裹蒸粽,再回來比較台南的肉粽,字裡行間皆可見到唐魯孫前輩對大江南北吃食的瞭若指掌。
台灣的滷豬腳,更是讓唐魯孫前輩讚嘆不已,想起早年在鄉下收購菸草時吃到的小攤的豬腳,他覺得那口味是他在德國吃的豬腳所遠遠不及的:「一碗豬脚端上來紅燉燉、油汪汪、香噴噴全是脚爪尖,妙在味醇質爛,腴滑不腻。吃豬最怕細毛扦不乾淨。早年我吃德國飯店鹽水猪脚,能够放心大嚼,就是因為收拾得乾淨,才無冗毛。想不到在窮鄉僻壤,居然有皮光肉滑的豬脚,而且是紅燜的,比德國佬所做的鹽水豬脚又適口充腸多了(119)。不單如此,他更提及了台灣豬腳對其人稱豬腳大王的友人的魅力:「民國六十一年,財政廳有一位李視察,自稱在大陸時是有名的豬脚大王,我特地請他到美濃吃豬脚,他一口氣吃下十二大塊豬脚,乃滋蜜说:『以往來吃豬脚的最高紀錄是十塊,這位先生可算最高紀錄了。』他吃完豬脚還外加一碗魚湯兩碗飯,後來他回到中興新村跟人表示,到美濃吃豬脚是人生一大樂事,令他畢生難忘。可見美濃豬脚的誘惑力是多麼大了」(120)。
此外,他和萬巒豬腳創辦人林海鴻先生更是多年的好交情,也讚美屏東縣豬隻養殖的嚴格,造就了這樣好吃的豬腳:「我在二十多年前第一次去屏東,車過屏東大橋,在橋頭上發現有一個豬隻檢查站。據說當時屏東縣政府對於豬隻品種、檢疫都非常重視,而且管制嚴格。當时屏東縣縣長是林石城先生,他對於豬隻育種繁殖特别有興趣,還特地陪我們到豬隻繁殖場去參觀。我想高屏地區美濃、萬巒豬脚能够馳名全省,和這些都有微妙關係的」(121)。
在面對吃遍世界五大洲的一位法國朋友攝影師高德,與日本友人狩獵家松崎達二郎批評當時在台灣花錢受罪還吃不到好東西時,唐魯孫前輩則是以屏東東港興亞飯店的一道蜂巢蝦,滿足了他們挑剔的味蕾:「屏東東港有一家興亞飯店,因為港口没有大型輪舶進出,海水污染程度不深,每天漁獲所得隨撈隨吃,自然新鮮肥美。興亞有一道蜂巢蝦,似乎别家海鮮店還不會做呢!據興亞的頭廚說:『蜂巢蝦是跟澎湖一位大師傅學的,蝦要新鮮,抽腸剥殻要乾淨俐落,用料方面不能太鹹,要帶有一絲絲甜意,滾油旺火,拿来下酒,比鹽酥蝦高明多啦。』蜂巢蝦一上桌,黄裳裹玉,蓊葧蓬鬆,宜粥宜酒,兩位國際友人吃了之後讚不絕口。此後他們每到東港必定到興亞飽啖一次蜂巢蝦。我在屏東曾經請林邊的海鮮店試做,色、香、味、形都趕不上興亞這道招牌菜。割烹之妙,易牙難傳,這句話是一點兒都不假的(125)。
以台灣的海鮮為例,唐魯孫先生非但沒有貶抑,更認為比起中國沿海各省有過之而無不及:「清代精於飲饌的美食專家,要屬隨園老人了。袁簡齋(枚)先生認為中國沿海各地,雖然都有海鮮出產,以鮮度論,自然北勝於南,以種類分,則又南多於北。拿台灣海鮮的種類來說吧,可真是集蘇、浙、閩、粤各沿海省份海產的大成,可以說是珍錯畢備,而且尤有過之」(《天下味》52)。
在此書作者筆下,唐魯孫先生的作品有兩大特徵,一是中國飲食是高度藝術的表現;二是對菜餚傳統與本真性、正統性的重視。
關於這樣的特徵,作者批評道:「唐魯孫從自身的經驗與記憶中取材,將北平的飲食文化視為一種『好』的飲食標準,並以此評價其他各地的飲食文化,包括台灣飲食。如此,他在台灣所接觸的飲食自然是不合乎其標準」(《「台灣菜」的文化史》321)。
「唐魯孫對台灣飲食的不滿,主要原因之一是台灣餐館中「不純正」的烹飪方式以及『混省菜』的現象 . . . 」;「然而,他對台灣飲食的批評與不滿,也顯示出對台灣文化的缺乏了解,特別是對台灣大酒樓中常見的混省菜現象」(322,324)。
作者又提到,唐魯孫先生在吃了台灣北平館子做的雞絲拉皮後,批評道:「大陸各省的飲食,台灣現在大概都會做齊了,可是直至如今還沒吃過一份像樣的拉皮」(《「台灣菜」的文化史》324)。
關於以上幾點,一位致力於推廣傳統台菜的作家,無獨有偶地,也在她書中不只一次提過自己的不滿:「這些年我去過好多家知名的台菜餐廳,發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯,有些餐廳雖高舉『台菜』的招牌,內部裝潢也是古色古香,濃濃台灣味,但端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色,這讓我十分感慨台菜到底怎麼了!」(《老台菜》6)。
若是將上述引文的台菜和台灣換成北平,可以看出,其實在尋求台菜與北平菜的本真性與正統性這方面,都是對於想要保存傳統飲食文化的人在共同追求的。上述引文的作者抱怨在台菜餐廳出現宮保雞丁,絕非在貶低川菜;唐魯孫先生抱怨台灣的北平館子做不出好的雞絲拉皮,也不是在貶低台灣。
況且,唐魯孫前輩更不是一個不懂台灣酒家文化的人,據我所知,他不但會上當時的酒家,還常去:「早年臺灣的上林花是著名的酒家。因為乍到臺灣,還不懂得點菜,有一位酒家小姐外號叫航空母艦的,以拳雅量宏、一口氣能半打啤酒下肚面不改色而得名」(《天下味》54)。當時最老牌名氣也最響亮的,是位於錦西街和重慶北路口「江山樓大酒家」,最豪華的該是位於保安街口的「新中華大酒家」。「新中華大酒家」位於太平町,也就是現在台北市大同區延平北路一段至三段附近。唐魯孫先生非但時常光顧,更與其主廚熟識:「台灣出產的響螺,肥狀鮮脆,是不輸閩浙兩省的。一味炒響螺片,是當年太平町新中華主廚陳阿廉的拿手菜。新中華在全盛時代,逢到星期休假,太平町大菜市從南部運來的響螺,要讓新中華先挑,其勢派跟北平正陽樓到菜市批購大螃蟹一樣。他家挑完才開秤,人家不計較價錢,只要雌雄成對,黄滿肉肥,要多少錢一斤,給多少錢,從不還價。新中華到市上買響螺,也是如此。所以要吃好響螺,必定到新中華去。自從新中華收歇,陳阿廉曾經回到高雄,在河東路一家海鮮店主廚,仍然以炒響螺片來號召食客,生意依舊興旺異常」(《天下味》56-57))。
大師 的菜 宮保 雞 丁 在 食之兵法: 鞭神老師的料理研究 The Culinary Art of War Facebook 的精選貼文
宮保雞丁是貴州、山東和四川的混血,看到這篇的最後,可以判斷出這三種宮保雞丁分別是黔菜、魯菜,還是川菜版的嗎?
在很多方面而言,宮保雞丁對丁寶楨不公平。因為宮保雞丁,所以不曾提到丁寶楨在他三十四、五歲的時候,平定了廣東平遠和貴州獨山等地的白蓮教和苗族之亂;因為宮保雞丁,沒什麼人知道丁寶楨在他四十三歲那年被擢升為山東按察使,次年升任布政使時,奉僧格林沁命進攻白蓮教起義軍宋景詩,並參與鎮壓捻軍,還在升為山東巡撫的四年後大敗捻軍,而被加太子少保銜;又因為宮保雞丁,丁寶楨在山東濟南,以違反祖制、擅出宮禁,在未攜帶任何公文的情况下出宮遊玩,並借機斂財的「宦豎私出」的罪名,將「辛酉政變」後,深得慈禧寵信的大監總管安德海就地正法,大快朝野上下人心之事也甚少被提及;因為宮保雞丁,丁寶楨任四川總督後,創設四川機器局,維修都江堰,並且編纂了總結四川井鹽生產技術的《四川鹽法志》的事跡,往往也都只被一筆帶過。
就因為這道他愛吃的雞丁。
而也因為他的宦途,這道雞丁也經歷了三個省的流浪和轉變。從丁寶楨家鄉貴州的辣醬炒雞丁,演化為他任山東巡撫時的醬爆雞丁,最後定型為他在任四川總督的煳辣荔枝味雞丁。也因為這樣,現在這三省都說宮保雞丁是自己的菜,不過,在這三個版本中,貴州版的宮保雞丁是沒有加花生米的。
丁寶楨是貴州大定府平遠州(今織金縣)牛場鎮人,從小就愛吃雞肉。其家廚都是以蒸或清蒸的方式來烹調後,再蘸貴州的糍粑辣子味碟來吃。直到一次,丁寶楨到他的拜把兄長王小勤家拜訪時,因為來不及燉雞,也來不及蒸,於是王家就把雞剁成塊,配糍粑辣椒一起拌炒。結果丁寶楨一吃就欲罷不能,並叫家廚學這個作法。
後來在1869年,丁寶楨調任山東巡撫,這道辣子雞的做法,也從貴州被其家廚帶到了山東。在濟南期間,丁寶楨曾請當地名廚周進臣和劉桂祥等魯菜大師,到府上辦宴席。他們兩位大廚得知丁寶楨愛吃辣子雞丁後,便以魯菜的醬爆法做成了醬爆雞丁,不過他們加的是鮮青椒。丁寶楨吃了之後,雖然覺得這雞丁醬紅滑嫩又鹹甜鮮辣,但還是喜歡他原本吃慣了的加了家鄉糍粑辣椒的煳辣香味版本,因此就令家廚將兩種做法合而為一,而創造出了一道全新的菜品,並成了丁府款待賓客不可或缺的一道菜。
至於我們現在所熟知的四川本本的宮保雞丁,則是離成都兩百多里的邛崍市(「邛」,音ㄑㄩㄥˊ)的當時卓王府的家廚陳師傅所烹製出來的。從漢文帝的時代開始,這裡的卓式家族就是四川鐵銅礦的開採冶煉大戶。而丁寶楨就任四川總督之後,不管是都江堰的維修與改建,或是籌辦四川機器局製造機器與槍炮,都需要大量的銅鐵。為了掌握第一手資訊,他便親自考察川中各主要銅鐵場及其冶煉生產狀況。當他要視察邛崍的通知發到了當地,當地官員就立即與卓王府商議要如何接待他,而這重責大任,便落到了卓王府的陳姓家廚身上。而陳師傅則是把乾辣椒節和花椒炒香後,倒入切丁、碼好味的雞胸肉,然後加酒、青辣椒節、蔥薑蒜炒香,再倒入事先以鹽、醬油、醋、糖、高湯和太白粉水兌好的汁翻炒,最後撒入一把油酥過的花生,巔個幾下鍋便裝盤。而吃了這道油亮汁美、煳辣酸甜、鹹鮮滑嫩又花生酥脆的雞丁後,心滿意足的丁寶楨便傳廚師上堂,問他這雞丁是怎麼做的?陳師傅一五一十地稟告後,丁寶楨又問菜名為何?陳師傅思索了一下,答道:「大人在家鄉喜吃辣子雞丁,在山東愛吃醬爆雞丁,這款川味雞丁此前沒得,是特地為宮保大人所創製,故在下以為該教『宮保雞丁』為好,不知妥否?」結果包括丁寶楨在內的眾人都齊聲叫好,而剛好丁寶楨又說,他到四川之後,還沒找到合適的家廚,希望陳師傅能做他的家廚。自此之後,陳師傅便一直事廚於丁府,直到丁寶楨去世為止。
宮保其實是個官名。太師、太傅、太保,古稱三公,從周代開始設置。自北魏開始,又稱為三師。其中太師負責教文、太傅教武,而太保則是保鑣。後來,太保漸漸成了一個虛銜,僅表示一種榮譽。而丁寶楨最後就是被賜了這一個官。所以宮保雞丁之所以得此名,主要也是為了抬高這道菜的身價。
在這道菜出現後,由於其獨特的煳辣風味,與酸甜可口的味道,再加上滑嫩的雞丁與酥脆的花生所形成的鮮明口感對比,使得這道川菜複合味型的煳辣荔枝味(又稱小荔枝味)菜品,讓許多吃過的人都難以忘懷,從而迅速地在四川廚界與民間廣為流傳,遂成一名菜。而且還很快地傳回了貴州,在貴陽的酒樓裡也出現了宮保雞丁這道菜。
在黔、魯、川三種宮保雞丁的版本中,黔菜版的宮保雞丁需要先將雞丁滑油再炒,魯菜和川菜的版本則是一鍋成菜,又稱臥油炒。而且由於黔菜版的雞切得較大,稱之為宮保雞塊更為合適,而且還要求塊塊帶皮,並混合了雞胸肉與雞腿肉。此外,黔菜版的宮保雞丁的煳辣味,也不像魯菜和川菜版是用乾辣椒爆鍋,而是用貴州獨特的糍粑辣椒,而且還會加入甜麵醬來調合味道。糍粑辣椒要先將辣而不香的遵義乾辣椒和香而不辣的花溪乾辣椒,以1:1的比例混合,以熱水泡過十幾分鐘後,和薑、蒜、鹽一起搗碎。而之所以叫做糍粑辣椒,是因為搗辣椒的方式和打糍粑一樣。
魯菜版的宮保雞丁其實已經是川菜版的完成型了,只是乾辣椒的量沒有川菜版的用量大,醬香味較重,而且是按照醋、醬油、糖的順序,一個一個下調料,而不像川菜版是事先調好滋汁碗芡。
川菜版的宮保雞丁和魯菜版的一樣,講究急火爆炒、一氣呵成,讓雞丁在最短的時間內受熱成熟,以求其滑嫩口感。也因此,事先調好滋汁碗芡非常重要,因為這碗調味汁會同時起到最終的整合調味和勾芡兩個功用,其內容包括了鹽、糖、酒、四川的保寧醋、高湯和太白粉水。而其中糖、醋和鹽的比例非常地重要,這是因為宮保雞丁這種小荔枝味型的菜,必須吃到入口酸、回口甜的特點,所以要有適度的鹽做做為底味,以調和糖醋,產生酸甜宜人的口味。而糖醋鹽的比例則約為8:10:3。
做法是先將雞腿肉切成四平方公分的丁,然後加少許水、鹽、醬油、酒、香油、蛋青或全蛋液和豌豆粉醃20分鐘,而蔥白、乾辣椒、薑、蒜、蔥綠,則切成與雞丁差不多的大小。
炒的時候則必須以菜籽油混合豬油,然後在六成油溫時,下雞丁、花椒、乾辣椒、薑、蒜,待雞丁變色後加入蔥白,然後下碗芡,推轉炒鍋,最後下油酥花生和蔥綠起鍋裝盤。
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在多種肉食之中,最喜歡吃雞。雞是粵菜做上湯的主要食材之一,家中常備上湯及二度湯;做戈渣會用上湯,做煀雞就用二度湯。想吃煲仔飯,臘腸冬菇雞飯或鹹魚雞粒飯是不二之選。
這幾個月研發的菜式有好幾個是用雞作主要材料,考慮到很多家庭都可能一餐吃不到整隻雞,開始到相熟的新鮮雞雞檔買胸肉或髀肉,用來做小炒。上星期要拍四個餸,於是買了整隻雞,起骨來做兩個餸。宮保雞丁用雞胸,另一個餸用雞髀肉,是哪一個餸,暫時賣個關子吧!雞骨便留起來煲湯,整隻雞也有用,一點也不浪費。
材料 (3人份):
新鮮雞胸肉 淨重 170-180 克,無皮無骨
花生 60 克,小火炒直到三分之二的花生衣轉為黑色,待涼後去衣。
大辣椒乾 26 克
蒜頭 3 粒,切片
老薑 3片,切細粒
䓤白 6條,切大粒
麻辣川椒 1 ½ 茶匙
花生油 ¾ 量杯
醃雞肉第一部分:
水 1 湯匙
雞蛋白 半隻蛋,拂勻
醃雞材料:
喜馬拉雅粉紅岩鹽 ¼ 茶匙
白胡椒粉 少許
生抽 1/2茶匙
老抽 ¼茶匙
黃糖 ¼ 茶匙
紹酒 1/2茶匙
生粉 2 茶匙
芥花籽油 1 茶匙
麻油 ¼ 茶匙
醬汁材料:
生粉水 3/4 茶匙生粉 + 2 茶匙水
鎮江醋 1 1/2茶匙
黃糖 1 1/2茶匙
生抽 1 湯匙
老抽 1 茶匙
紹酒 1 茶匙
麻油 1/2茶匙 (隨意)
預備:
1.沖乾淨雞胸肉,用乾淨毛巾抹乾。拿走胸部上面的三叉小骨,斬去中心長的胸軟骨,撕出雞胸肉下面的雞柳。
2.雞胸肉及雞柳斜切成條再切件,每件約 2公分 x 3 公分。
3.雞肉放進大碗裏,加入水和蛋白,用力攪勻5分鐘,直到所有的蛋白和水被完全吸收。先放入鹽、胡椒粉、糖、生抽、老抽和紹酒,用力攪勻。撒上生粉,攪勻。放入油和麻油。用力攪勻。放入雪櫃30分鐘。
4.用剪刀切大辣椒3公分長。
5.抖動大辣椒將辣椒籽拿出。
6.用水沖洗乾辣椒 (辣椒表面有灰塵)。
7.乾辣椒放入筲箕瀝水,盡可能流出水分。
8.快速沖洗川椒,放進小笊篱瀝水。
9.用乾鑊,中火炒花生,直至花生衣一半炒燶至黑色。拿出花生,等5分鐘。
10.花生去衣。
做法:
1.大火燒熱鑊,鑊熱時放入油。油燒熱至攝氏170度時先將雞肉攪鬆,放入雞肉,等20 秒。用筷子將每件雞肉分開,繼續走油1分鐘直至肉的表面有點硬。
2.雞肉取出,放入笊篱瀝油。
3.倒出油,祇留1 ½ 湯匙油在鑊裏面。
4.放入川椒,低火浸熱川椒1 分30秒,直至川椒香味溢出。用小密篩拿出川椒。
5.轉為中大火,放入蒜片、薑粒,炒1分鐘。
6.放入大辣椒,炒1分鐘30秒。轉大火,放入雞件、葱粒及少許花椒,炒30秒。
7.攪拌好的醬汁,倒入鑊,炒30秒直至醬汁被雞肉和辣椒吸收。
8.熄火,放入花生,炒勻。
9.立即上菜。
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