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美封殺陸資 台灣也跟風
李沃牆／淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任
投審會指出，陸資電商阿里巴巴藉英商克雷達間接持有淘寶台灣，持股雖低於三成但可實質控制，且涉及資安風險，因此認定淘寶台灣為陸資。圖為淘寶台灣位於南京東路上的辦公室。記者蘇健忠／攝影
繼愛奇藝、騰訊等大陸地區ＯＴＴ被嚴禁後，淘寶台灣又於八月廿四日被判定為陸資經營，裁罰新台幣四十一萬元，限期六個月內撤資或改正。經濟部投審會的理由是淘寶台灣雖由英商克雷達分公司經營，且阿里巴巴在克雷達公司持股未逾卅％，符合現行「大陸地區人民來台投資許可辦法」，但因克雷達可被陸資阿里巴巴實質控制而決定裁罰。吾見，近年以美國為首的西方國家積極防堵陸資，而台灣也跟進。這股風究竟是政治跟風，還是真的出自於國安、資安考量？嚴禁陸資對台灣是福是禍？還是禍福相倚，利弊互見？
為防堵陸資惡意購併，竊取核心技術，美國於二○一八年通過審查外資併購美國企業的審查機制法規。歐洲議會亦於去年通過第一個陸資條款，嚴審境外投資收購，關於運輸、半導體、人工智慧等產業。進一步言之，美方長期以來持續增修法規，嚴防陸資以購併或其他不正當方式取得重要的技術；特別在美中貿易談判中，要求中方承諾智慧財產權保護及不強迫技術轉移。
前陣子，川普政府才限制美方對中國大陸的金融投資，要求在美國上市的陸資公司下市。八月初，美國務卿龐培歐表示，將打造「乾淨的」美國通訊網路，擬由從五大方向禁止中國大陸電信和科技公司的產品及技術，進入美國網路；包括移除微信、TikTok等陸資App，阻止手機製造商在產品內預先安裝不受信任的陸資App，同時阻止外國業者將其App提供給華為，並禁止阿里巴巴、中國電信、中國移動和騰訊等公司的雲端服務系統。川普的司馬昭之心，恐全球皆知。
開放陸資來台投資主要係依「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法」。在投審會嚴格把關下，截至今年五月底，累積核准一四一八件，金額僅廿三點三億美元，主要分布於批發及零售業、電子零組件製造業、銀行業、港埠業。持平而論，隨著陸資來台投資項目的擴大與開放，資金動能增加，可為台灣產業及金融市場注入新的活水，同時也強化兩岸產業的合作與互補關係。
然而，對於有國安疑慮的陸資，包括中共黨政軍所投資之企業，或是透過繞道香港或空殼公司等方式，投入台灣證券市場，甚至介入企業經營權；如陸資多次透過不同的管道購買大同公司股票，不僅炒股套利，還想介入經營權，影響股東權益，嚴格審查允有必要，亦無可厚非。
有論者謂，大陸ＯＴＴ業者及淘寶台灣均已入境多時，為何「覺昨是而今非」？倘若因親美而政治跟風，也要注意可能的衝擊。如嚴禁大陸ＯＴＴ業者入台，可能會打亂ＯＴＴ多年來生態圈的建構發展。淘寶台灣其實對台商電商影響不大，政府應思考的是，為何這麼多台灣民眾瘋買境外淘寶，使用微信？
再者，累計自一九九一年至二○二○年五月底止，台商對中國大陸投資總核准件數四四一三九件，總核准金額達一八九一點九億美元，占我核准對外投資總額的五成六，位居第一位。依此看來，「嚴審」及「嚴禁」陸資來台，恐讓資金極度單向傾斜，難道對台灣投資、產業發展及兩岸經貿有利？這把尺如何拿捏，正考驗著蔡政府。
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天未光的旺角，像一座沉睡的城。早上五時，於一片陰沉的藍調中，一家小店亮起燈，開動起「隆隆隆」的機器，一漢子在忙，手靈靈巧巧地搓粉、溝料、切麵。驀然望望，原來是家麵廠。羅坤發麵廠，大隱隱於市，藏於旺角街市的一角，做麵賣麵，將字號傳了七十年。傳到第三代，風光不繼，昔日花了十足力做的麵，再沒兩分回報。做麵，賺不到大錢，只求做出口碑，問心無愧。
羅家籍貫潮州，由其爺爺一代，於大陸已經開始做麵。生麵、粉、銀針粉等等，這麼幾種，沸沸揚揚，忙了大半世。1958年，爸爸羅坤華偕父母到香港生活，承繼做麵手藝，先於大坑東設麵廠，題「羅坤發」作字號，因潮州人做生意，最愛「發」和「隆」二字，加上其姓氏及坤字輩，分量十足，見他何等重視。
1973年，大坑東廠房發生火災。他們遂把麵廠搬到花園街，後開設熟食麵檔，前鋪後廠，愈做愈大，風光一時。「最誇張係好多人排隊，一日做4000斤蝦子麵。」第三代掌陀人羅偉明，就是在這樣豐裕的環境下成長。他八歲開始在店內幫忙送貨，十五歲開始跟爺爺爸爸學做麵，至今天，見他總是沾得滿臉白粉，不怕髒，不說累，非常投入，注定一生與麵結緣。
輾轉間，他們亦把廠房搬回旺角亞皆老街，扎根旺角。不做批發，只作零售，來買的通通是街坊熟客，偶爾還見到明星。然而，近年生意惡做，2012年因租金上漲，他們被迫關掉麵檔，只留廠房。甚至試過在花園街賣衫。但兜兜轉轉，還是始終放不下手執的麵絲。
奈何，歲月沒有等人，這兩年，爸爸媽媽年紀漸老，決定退休，不便落鋪幫忙。舊時人多好辦事，今日就剩羅偉明一人獨守廠房做麵，何等欷歔。行業難做，只得太太打理店面，賣麵找錢。廠房也請不到師傅，惟有凡事獨力撑。全年無休，一星期工作七天，清晨五時出門，起碼晚上七時才收工，披星戴月。難，卻未言累。「個世界唔同咗，人情味都無咁濃。以前，無論如何都賺到錢，而家，你出盡十分力都未必有兩分回報。」
做麵界中，羅偉明算後生。「我今年先46歲，仲有對仔女要養，又要守住個老招牌。」語畢，聽出一份潮州大男人的擔當。所以，他每做一個麵，都講究新鮮質素，對得住自己，也留住客人。以做蝦子麵為例，他們沿用傳統，一定全用鴨蛋，就算貴，都不惜工本。因為鴨蛋夠黏性，做出來的麵才有彈性，韌度十足。過麵過四次，絕不能偷工減料。走鹼過程也不能馬虎，否則麵有鹼水味，成敗筆。連別人毫不重視的執麵，他也親力親為，一雙靈巧的手，把麵如髮絲般慢慢梳好：「買麵係買賣相。人哋買麵，不是買麵碎，怎能馬虎？」也難怪，小小麵廠，貨如輪轉，客似雲來，總算不枉一番心機。
說麵，羅偉明如癡如醉。但他亦分享一段小往事，在做麵前，他差點就當成漫畫家了。1980年代，他跟過邱福龍學習畫漫畫，也試過投稿到雜誌，當年畫的周慧敏肖像，大獲好評。但家人反對他入行，認為畫漫畫沒前途，要他繼承麵業，豈知事隔三十年，卻是殊途同歸？那年心志，早已如煙，可不可惜，也沒法子。他笑言，結婚後，一切只為了一頭家，早已拋下了畫筆，現在就只想專心為麵廠奮鬥，望一切，努力終有回報。
羅坤發麵廠
地址：九龍旺角亞皆老街3號地下
電話：29519712
採訪：莫小巧
攝影：謝致中 梁兆麟
剪接：麥煒軒 謝致中
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李乾新（新哥）有個好型的稱號：白鴿佬。
他自1985年開始養白鴿，天天掃白鴿屎，一天嗅不到，人會不自在。舊時在香港養，其後搬到大陸。1997年，香港爆發禽流感，政府陸續賠錢收回養鴿牌照，養鴿業由盛轉衰。三十三年間，有人轉行，有人賣冰鮮，唯獨只有新哥傻呼呼，迎難而上，堅持至今，天天過關，供應活鴿，香港人才有口福，吃到鮮美的紅燒乳鴿。
然而，香港的最後一人，今天也遭到趕盡殺絕。
一年多前，因為兩地檢疫制度不同，新哥鴿場被勒令無了期停止供港。舊時滿滿的籠子，如今變得十室九空。他在兩地政府部門、官員間查探周旋，被人像皮球般踢來踢去，極徬徨。奈何當局一拖再拖，三十年的養鴿老字號，或要斷送於此，新哥也黯然神傷。「我係香港人，本身好想做有靚嘢畀香港人食，但係咁都唔俾我，你說淒不淒涼？」
曾經，香港養鴿業幾許興盛。新界多家酒樓餐廳，以燒乳鴿馳名，用上本地貨，總是供不應求。新哥本身做扎鐵，1985年，見養鴿有商機，便花幾萬元，在元朗洪水橋開鴿場。高峰時，天天供貨到火炭的大排檔，早上劏傍晚還要補貨。1990年，生意愈做愈大，他索性把鴿場搬到中山石岐，由幾千對鴿，擴展至幾萬對。
可惜，好景不會每日常在。1997年，香港爆發禽流感，政府賠錢收回養鴿牌照，很多鴿場都關門大吉，止蝕離場。新哥卻遇強愈強，供活鴿到香港。他形容，鴿場須同時於中港兩地政府註冊，取檢疫證，過關時，又要經過多重驗檢。「我們養殖的，才是全世界最怕禽流感的人。」新哥直言。若果驗出禽流感，肯定遭封場停牌，血本無歸，所以多年間，他們一直小心翼翼，嚴謹對待。
慢慢，香港政府收掉所有養鴿牌照。再慢慢，人人取易捨難，做冰鮮，或是供內銷。但是新哥明知山有虎，偏向虎山行，現在於珠海鴿場，養的白鴿都用上最高級的天然飼料，又投資高科技的孵化機，一切都是為批發活鴿而設。賤賣鬥平，絕不是新哥態度，多年養鴿他一直講良心，匠人匠心，每隻鴿，都靠一雙手養大。慢慢，行內只剩下新哥仍供香港的活鴿，成最後一人。
養鴿，步驟多，功夫繁複。每天打理鴿場，需早上四時起床，是苦差一份。配對，留種，孵化，餵養到育成。出生到吃掉，都是30天內的事。新哥還憶起，妙齡乳鴿（BB鴿）是他引入香港，17-18天就剛剛好，最鮮嫩。「香港人唔識食呀，一味愛大，但其實大隻肉會柴，不夠嫩。」訪問間，他多次重複，新鮮與冰鮮，真的無與倫比。新鮮好味太多幾百倍：「新鮮的，用來燉湯，會有種獨特的腥味，但做紅燒，不得了，真的好香，人間極品。」
可惜，至今停業一年多，前路如何，只能望天打卦。他自言，做活鴿是死路一條，失傳也無法子。問他，香港人會感到可惜嗎？他頓了頓，唏噓道，應該不會吧。「農業養殖從來不獲重視，酒樓為咗寧願慳幾蚊，都唔用新鮮。」在香港地，只有搵錢是核心價值，手藝味道，總是可以犧牲摒棄。回望迢迢歷史，只剩有心人半夜夢迴時，懷愐舊日輝煌事。
古語有云：「一鴿勝九雞」。在新哥眼中，隻隻白鴿如珠如寶，否則豈能面對三十載，仍樂在其中？
乾新乳鴿
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鹹魚（salted fish）是自古已有的魚類醃製食物，在中國華南地區盛行。20世紀前，電冰箱等低溫保鮮技術還未普及，漁民利用鹽把漁獲醃製成鹹魚，以便長期保存。昔日香港，鹹魚是窮苦人家的恩物，幾塊鹹魚，幾條薑絲就能幹掉幾碗飯，但現在品質較好的鹹魚售價並不便宜。
經過發酵的魚肉是霉香鹹魚，冷藏再醃的魚肉已經變為死實，是實肉鹹魚，蒜子肉則是霉實之間。常吃的馬友和白花屬霉香，鰽白是半霉實。香港的鹹魚主要採用馬友和鰽白醃製而成，其中以大澳的插鹽鰽白鹹魚最為聞名。插鹽是當地醃製鹹魚的方法，當中以垂直插鹽的效果最佳。香港醃製的傳統鹹魚，是不切開魚肚的，密肚鹹魚好處是魚油和魚汁保留在魚肚裏，比開肚鹹魚甜香。由於香港漁獲減少，西環大部分批發鹹魚老字號都停止在香港曬製鹹魚，移師到漁獲多、人工便宜的孟加拉、越南等地製作，所以曬製密肚鹹魚的工藝日漸式微及失傳。市面買到的馬友多來自孟加拉和越南，大陸醃製鹹魚的方法不可靠。鹹魚最怕加入阿摩尼亞，嗅一下魚腩的氣味便知一二。
選擇鹹魚首要看魚身是否有光澤，外表整齊乾淨。實肉鹹魚肉質堅實、骨肉不易分離，按壓時不易凹陷，鰽白的鱗片要完整及有光澤。馬友愈大愈好，肉要有油分，牙籤插入魚肉時，散發鹹魚香味為佳。不新鮮的鹹魚會出油，魚身呈暗黃色，氣味較俗，新鮮的較清香。買回來的鹹魚，切件後用廚房紙抹乾淨，放入玻璃樽，用新油完全浸着，放入雪櫃冷藏，也可用砂糖代替油浸。
鰽白是連鱗用慢火和足夠的油來煎，魚鱗煎得香脆，肉味淡才算好，但魚骨很多，吃時要小心。馬友鹹魚只有中間一條大骨，很少骨，鹹魚味濃，用來做鹹魚雞粒飯最佳。
鹹魚是醃製食物，含有亞硝胺，可引發癌症。2017年10月，世衞（WHO）的國際癌症研究機構（IARC）公佈致癌物清單裏，中國式鹹魚在116個1類致癌物中，編號第96。除了亞硝胺帶來致癌風險外，鹹魚在製作過程中的污染也不容忽視，如露天暴曬時，臭味容易引來蒼蠅，可能滋生細菌，有些不良商家為了防蟲害，甚至噴驅蟲劑，恐會造成更大危害。最好是可免則免、盡量少接觸。
編輯：張淑萍
攝影：梁偉德
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