【奇萊東稜】不合格的旅程
再次越級打怪, 除了維持太陽神的大運也沒什麼值得好驕傲, 下山休息夠了是該好好檢討自己, 傳說中的四大障礙其實是我想都沒想過的行程, 但莫名跳級摩即屏障後,傳說中的劍竹海顯得像嫩草一般, 地形又長,等高線又密集仍令人感到極厭世, 對一般入門者黑色奇萊已令人震憾,但我卻一直無緣來一探神祕的奇萊主北, 第一次來竟是一次收滿奇萊東稜。
出發前天氣一直不是很穩定, 行前不是擔心下雪就是擔心下雨, 原本4人的小團也因時間無法配合退出, 依然又是打死不退的2人小隊。
年前因個人計畫忙碌, 也無睱特別準備, 行前草率打包也沒做功課, 帶了很多不該帶的垃圾, 出發時的重量是19.5kg而隊友約是23kg, 其實看到重量就該意識自己揪竟帶了什麼?互相檢查是否有重覆不必要的物品, 而我們都輕視了這次的行程, 也許是上一次餓怕,這次最可怕竟是帶了過多的食物, 想著過年應該好好在山上享受, 卻成了充滿壓力的負擔。
除了火鍋/羊肉/還有6包雞胸肉/烏魚子/8顆蛋/3餐泡麵/9小包加麵/2餐乾燥米/3包冬粉
另外沖泡包2人幾乎都是帶了雙人份, 這食物量我們在成功山屋盤點時才驚呼這可以吃一個月了吧😱
原本第一天應到奇萊山屋但我們到成功堡時就決定耍廢了, 因我們也晚出發9:20才從松雪樓停車場出發, 在小奇萊臨時處理保險而我又想不起信用卡號碼拖了很久, 但到成功山屋大約下午三點半, 有點尷尬, 而我幾天才虐過的陽明19連峰一日39km, 我其實是穿著醫療用壓縮襪,忍著鐵腿, 速度也是極慢, 因成功有活水就很廢的決定直接住下來, 另外路上遇到一位獨攀的外國人, 因前一晚大雨延遲一天上山, 下午我們很休閒的在山屋外的天然石桌椅煮食聊天, 因外國人是來自印度,我拿出我信奉的濕婆佛牌, 而他告訴我他曾去朝聖過濕婆的聖山岡仁波齊, 那也是我嚮往的行程之一。
晚上本以為不會再有人上山, 竟又出現一名獨攀大哥, 也是和我們一樣是奇萊東稜, 接下來行程一樣就講好出發時間一起出發,摸了早黑, 這段的記憶又是模糊的, 每次為了提早入眠都會嗑雙倍劑量的安眠藥如果半夜被吵醒又會不自覺再加碼, 黑暗中如喪屍般的行進忽然一抬頭奇萊主北就在我眼前了,
最後上奇萊北的陡坡對負重19kg的我非常吃力, 請不要誤會我很能揹,這次很巧的我們都背了大公升數的新包上山, 最痛苦其實不是重量, 而是和新包的磨合, 肩脛的壓迫和背包的調整不當都令我極不適, 在最後一段隊友看不下去直接請我把包丟在旁邊他先上去再來背, 一來怕又拖慢行程雖然覺得屈辱還是接受這提議, 但我把頂包拆下將背包的重物先拿出到山頂後又再下切分裝了2次, 其實我是很不願意讓人背我的背包的, 心理又覺可恥又感謝神隊友的相助。
而老外和獨攀大哥早在峰頂不知待多久了, 遠眺主峰及大門牙, 下一次再來是什麼時候呢?
<文長待續>
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從轉經轉山轉寺,談每個人心中都有一座西藏(四之二)
文:薯伯伯
我自己轉過的聖地不少,岡仁波齊、納木措(部份)、卡瓦格博、拉姆拉措,當然還有西藏大大小小的轉經道,不過自己走著時的感覺,總覺跟西藏信眾的想法有些差異。台灣導演李安在 2005 年說過:「每個人心中都有一座斷背山。」但其實西藏詩人及作家唯色早在 2002 年就寫過一句很類似的話:「當我和他們(來自藏區各地的朝拜者)都環繞著岡仁波欽轉圈,但他們心中的岡日(雪山)絕對比我心中的岡日更接近本質意義上的岡日。雖然從根本上說,其實人人心中都有一座岡日,它和那真實的岡仁波欽形似而神各似。」(唯色這篇文章,後來收錄在 2004 年出版的《絳紅色的地圖》,然後迅速成了禁書)。
行走在路上的人,都有屬於自己宗教信仰或價值取態裡的聖山或聖湖,舉個例子,你到底把「轉」這件事,說成是朝聖、徒步或是有點浮跨的「登上」,各種用詞之間的分野,剛好就能看出不同人之間態度上的差異。
岡仁波齊轉山道全長 54 公里,西藏的朝拜者,包括一些老人家,晨早兩三時出發,晚上就能走完。但在我出發之前,唯色跟我說,當年她與活佛及政府官員同行,最後悔的,就是只花了一天就把整條轉山路段走完,沒法當中仔細感受。她千叮萬囑地跟我說,去轉山,不用趕,不必急,按著自己的步伐慢慢走就最有意義。這種「佛系」的建議本來就符合我的胃口,所以我便全盤接納。我分了三天行走,每天早上八九時起床,正值冬季,天還沒全亮,獨自一人走到下一個寺廟休息點,就當是一天的行程。
* * *
傳說岡仁波齊是須彌山,也就是苯教、佛教、耆那教、印度教宇宙論中最高的神山,最高的意思是超世的心中高度,而非現世的物離測量。馬年是釋迦牟尼誕生之年,於是不少信徒就會趕在馬年轉經,因為馬年轉一圈,等如平時的十三轉。在金剛乘的佛教裡有所謂「方便法門」,不知道這種比起「倫敦金」更吸引的 1300% 投資回報,是不是也屬於方便法門之一種。據說鼎盛之時,馬年甚至會有三萬多人一起轉經,場面甚為壯觀。
不過我去轉的時候,剛好是猴年,轉經道上,人影稀疏。我冬天時去轉山,信眾本來就少,但整段路上,我看到不足三十名藏人信眾,少得離奇。倒不是猴年有何忌諱,只是轉山這項活動,對不少藏人卻有一層額外難度,就是辦不了西藏西北部阿里地區的邊防證,不同藏區的人想來,也是不敢亂來了。
至於我的邊防證如何辦理呢?很簡單,就是透過旅行社代辦,費用也不高。大多西藏人辦不了護照,這應該是人所皆知但很多人卻其實不知道或不關心的實況。每次我去外國旅遊,中國的朋友說:「真羨慕你們香港人的護照,去哪裡都不用簽證。」西藏的朋友卻會說:「真羨慕你們有護照。」
來到西藏才發覺,原來身為外地人的我,去外國較藏人方便,連在本屬藏人的土地上,外地人居然也較藏人有更多行動自由。有次我跟西藏的朋友經過布達拉宮廣場,忽然有遊客放了個三腳架拍攝,就不容許路人在前方經過。我的藏人朋友忍不住說:「怎麼我們西藏人,去外國不行,去阿里不行,現在連去布達拉宮前面也不行呢?」
~ 待續 ~
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照片:在崗仁波齊的轉經道上,因為政策原因,遇到的朝拜者數目不多。拍攝日期為 2017 年 11 月 9 日。
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原載於《虛詞》:https://www.facebook.com/formless.particles/posts/489316378178763
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#跟著薯伯去旅行 (當是廣告時間吧,但是由我帶團的)
在 9 月及 10 月,我還有兩個西藏遊的團隊,分別與輕背包及 GLO 合辦,兩團均已成團,有興趣的朋友,請看看相關日期及資料:
西藏珠峰輕GLO團
#已經成團 #GLO
日期:9 月 21 日 - 9 月 31 日
詳情:https://glotravel.hk/tibet-sep
行程重點:珠峰大本營
西藏阿里轉山(對體力有要求)
#已經成團 #輕背包
日期:10 月 13 日 - 10 月 27 日
詳情:https://www.facebook.com/sherpas.hk/posts/2023559884625347
行程重點:珠峰大本營、神山崗仁波齊
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感謝閱讀此文!
如果一篇文章還不能滿足你的閱讀慾望,那麼現在是好時候了,《西藏西人西事》(白卷出版社,2018年5月出版),已經加印第二版,並且在香港各大書屋發售!有關詳情,請看:https://www.facebook.com/…/a.200788675944…/2203844616515005/
岡仁波齊峰傳說 在 背包客棧 Facebook 的最佳解答
" Q1: 甚麼是轉山?
轉山是一種盛行於西藏等地區的宗教活動,是指對著有靈性的大山繞走一圈的儀式。而在眾多的山之中,最多人去轉的山就是岡仁波齊。
Q2: 為什麼是岡仁波齊?
岡仁波齊峰,位於西藏阿里地區普蘭縣境內,海拔6638米,是岡底斯山脈的主峰。四壁分佈鮮明對稱,形似金字塔,又神似佛塔。由於其獨特的形狀,加上各種傳說,被四大宗教認為是世界的中心,也是藏族人心中的神山。峰頂終年積雪,至今基於其神聖地位仍無人攀登,大家都只以轉山的方式表達敬仰。
Q3: 為什麼要去轉山?
藏族人相信轉山一圈,可洗盡一生罪孽;轉山十圈可在輪回中免下地獄之苦;如果轉山百圈更可在於死後升天,因此每年前往轉山的信徒絡繹不絕。
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在網上搜尋到的遊記/攻略,一般都是由台灣人或大陸人所撰寫,出發前想看一些關於香港人去轉山的攻略卻寥寥可數,因此便希望寫下這篇攻略,造福後人。
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無音樂好讀圖文網誌版
https://ellena0819.pixnet.net/blog/post/30248642
《大藏經·俱舍論》記載:從印度往北,越過九座山,有座山峰四壁對稱成金字塔狀、
積雪終年不化的大雪山,乃為岡底斯山脈的主峰岡仁波齊。岡仁波齊峰海拔六六三八公
尺,藏語意為「雪山之寶 」,被佛教徒目為須彌山,居於世界的中心。
據說朝聖者來此轉山一圈,可洗盡一生罪孽;轉山十圈可在五百輪迴中免受地獄之苦;
轉山百圈可在今生成佛升天;而在釋迦牟尼誕生的馬年轉山一圈,則可增加一輪十二倍
的功德,相當於常年的十三圈。
於是日日夜夜,朝聖者絡繹不絕,或為自身洗淨罪愆,或為自己所愛之人消災解厄,或
為陷入輪迴的芸芸眾生祈福。無論是順時而轉的佛教徒,或是逆時而轉的苯教徒,帶著
虔誠與謙卑的行囊,繞著心中的神山,無怨無悔的前進。
我沒有任何宗教信仰,行腳阿里,只為了給自己的人生找一個轉彎處。當生命陷入難以
名狀的困頓時,或許,暫時離開舒適圈,給自己一個新的挑戰,可以幫助自己重新建立
信念。
於是我來到這裡,行前刻意對於轉山的危險與辛苦盡量保持無知,因為數據和想像這兩
種理性與感性的產物,往往令人駐足不前。所以關於總長52km,必須攀越5700m的山口
這些資訊,是踏上轉山之途之後,才慢慢從同伴之口拼湊而成的。
我從不妄自菲薄,但也不敢妄自尊大,尤其是來到西藏這個神的領域。我戒慎恐懼的按
日吞食丹木斯,每天醒來觀察自己的鼻水與喉嚨,感覺頭顱的重量,以利從偌大的藥包
翻出相對應的投藥。前一夜入住缺乏衛浴設施的塔爾欽更是徹底斷絕了沐浴的可能,於
是在將較大行李交給挑夫之後,我懷著壯士斷腕的決絕上路了。
第一天預計從A點走到C點,22Km,導遊告訴我們這天的路程相對輕鬆,主要是讓自己適
應在4675以上高度行走的節奏。
西藏因為被北京時間綁架的關係,說是八點,其實才是天濛濛亮的六點,空氣裡盡是稀
薄的冷冽,遠方的山頭被晨光映照得璀璨。
轉經筒還是有的,藏傳佛教認為,持頌六字真言越多,越表對佛的虔誠,可得脫輪迴之
苦。因此人們除口誦外,還製作嘛呢經筒,把「六字大明咒」經卷裝於經筒內,用手搖
轉,每轉動一次就相當於念頌經文一次,表示反覆念誦著成百倍千倍的「六字大明咒」
。
然後是那些磕長頭的信徒,他們不畏溽暑與寒冬,一步一腳印,堅持用身體踐履信仰,
將肉身還諸天地。如若身體不堪負荷,就這麼長眠於這片沙礫,甚或會滿足於死得其所
。
我常常忘情的跟在他們身後,看著他們雙手合十,頂禮膜拜,口中喃喃逸出的六字真言
如一落悠揚的樂譜,如此虔誠,又如此泰然。毫無遮蔽的沙地被驕陽曝曬得已失卻可能
的一點溫柔,而他們奮不顧身,前仆後繼。或許只有在五體投地的時候,人才會真正懂
得此身的卑微與渺小吧!
看到我的包包了嗎?此時還笑得出來,實則完全錯誤示範!!出國前因為嫌麻煩而沒帶雙
肩包,加上對於自己容易血糖低兼之怕冷又怕熱的恐懼,而帶了一堆食物和脫下的外套
裝備在包包裡,造成後半段完全走不動的慘劇。不過還好我的愚蠢發生在第一天,讓我
第二天能及時修正而完成轉山大業。
在曲古貢巴(曲古寺)之前,遇到了馱獸大隊,如同藏人繽紛的服飾,這些牛與馬兒身上
的配件與包裹也交織成一片目不暇給的畫布。
過了曲古寺之後,飢腸轆轆的感覺蠢蠢欲動。雖然附近有提供泡麵等食物的帳篷,但為
了消耗身上的重量,和同伴找了顆大石頭就地啃食身上乾糧--巧克力棒、牛肉乾、蘋果
,微風徐徐,好不愜意。
兩個不知天高地厚的傻子貪戀這片刻的休息,以為這天地就要為我們停格了。山陰的涼
爽讓人有了永恆留駐的錯覺,一眨眼,半小時就這麼消逝了。
路還是要走,迤邐綿延的前方還漫長,14km,我們整裝,帶著滿滿的志氣。
沿著峽谷,我們行走,目的地還在天之外,耳畔溪水潺潺,似乎幽幽吟唱亙古傳奇。有
人從身後靜默走過,有人從眼前熱切咧嘴微笑,在這所謂世界的中心,人們踩著屬於自
己的步調,相信著自己所願意相信的神祇。我咀嚼著他們的表情和心情,靠著理解與想
像撐過每一個看似終點的轉彎,一直到過了下午三點之後,眼前開始有了鬼打牆的恍惚
。
無盡的山,無盡的河,無盡的天空,無盡的瑪尼堆,無盡從我身邊匆匆穿越的人群。我
聽到自己的喘息聲,迴盪在空蕩的山谷裡,巨大如雷鳴,那一瞬間我彷彿成了一口空空
的井;我看到蒸騰的沙地上扭曲的光影,那是山的側臉?雲的蹁躚?還是我心裡攢蹙累積
的魔障?我觸碰到迅速來襲又迅速退去的陽光,和咻咻刮耳的寒風相繼撩撥旅人的意志
力,讓我在脫帽戴帽脫衣穿衣間反覆踐履人生。我想仰頭追問終點何在,可是缺水的身
體正在迅速腐敗,我只能低頭默數地上的砂石,讓登山杖去親吻土地,敲出一個又一個
窟窿,證明我還在前進。
生命原本就是在不斷重覆中體現的吧!時間來到下午六點,我的體力漸漸耗盡,前行和殿
後的同伴早已不見蹤影,只剩我倆在廣袤的天地中孤獨如風中的一葉。我的雙肩在包包
和相機的輪番碾壓之下疾聲呼喊,但我只能置若罔聞。然而我開始需要不斷休息,吃巧
克力,讓旋轉的世界重新歸位,所以每每看到石頭都覺得得到救贖,同時靠著突然出現
的悠然生物補血療癒。
終於在一座滿是經幡的橋梁處看見了今晚住宿點--止熱寺的指標,我興奮的對著同伴大
喊:「只剩1.5km!! 」我們滿懷希望的渡橋,雖然隱隱約約覺得哪裡不對勁,但我覺得
我的意志力也只剩1.5km,所以我們只能義無反顧的邁開早已與身體截然二分的步伐。
回望岡仁波齊峰的北面,希望神山多賜予我們一點好運。
在西藏的大山大水之中,所有的一切似乎都能統攝於視野裡,但卻總是咫尺天涯。止熱
寺在漸趨模糊的視線中遠遠近近的逗引著我們,讓我們不至於悲傷絕望,卻也難以企及
。最後的100m,止熱寺已赫然盤據,眼前卻是一個陡坡,同伴不知從哪來的精神,卯足
了氣力將我遠遠拋下,我心中的不安如孢菌孳生,逐漸爬滿我的喉嚨。
果不其然,當我們氣喘吁吁的到達止熱寺,那顆不安的氣球終於爆炸,灑滿了一地的崩
潰。止熱寺原來只是泛指一個住宿區,周邊有N個住宿點,而我們的同伴們不在這裡任
何一個住宿點,老闆一臉歉意的打著電話確認:「這 裡 完 全 沒 有 台 灣 人!! 」
一種預感被不偏不倚戳中的如雷貫耳。那,我們的同伴們究竟在哪?
好心的老闆憐憫的看著兩個呆若木雞的女子,一邊領著我們進到客廳,還讓小妹為我們
斟了滿滿的熱茶。旁邊一臉熱切的婦人喳呼著:「別擔心阿!四海本是一家,即使找不到
同伴,在這裡窩上一晚也是可以的。」他對面滑著平板的男子撇撇嘴語帶不屑:「你們
的導遊太不負責任了,竟然讓兩個小姑娘流落他方。」而我看著靜靜飄在茶湯上漸次舒
展的細碎茶葉,覺得一定有哪裡弄錯了。於是我開始打電話,但是沒有一支被接通。我
的同伴提議去河的那邊看看,然而不管是我的理智或情感都大聲控訴著我的四肢百骸已
然全面罷工,他們不能,也不願意再移動一絲一毫。
在場的人仍然努力試圖安撫我們,在某種情感的驅使下,我們兩個竟然真的開始吃起晚
餐,沒有酒的觥籌交錯,佐以有些跳針卻真誠溫暖的安慰。時間緩緩流過,我不確定房
子裡是否烤著火,因為嚼著生硬餅乾的我,心裡暖呼呼的。
後來是前來巡視的保安(巡警?)利用無線電聯絡到果然在河岸另一邊的導遊(以及同伴們
)。我們喜極而泣,雖然歸夢仍遙,但身體和心靈在過去的一小時已被默默灌注能量。
滑平板的男子原也是導遊,說要順便去對岸辦事,自告奮勇地帶我們順利回到真正的落
腳處。我們東扯西聊,只是在告別的時候他才赫然得知,所謂的小姑娘原來都是大嬸的
年紀了(默)。
到達住宿點的時候,已經九點多了,夜色從山坳處悄悄滋長,無聲無息的籠罩了大地。
我們像終於找到傾訴對象般,迭聲抱怨導遊的失責,才發現導遊是去處理另一個更危急
的狀況。我們的迷路驚魂在這場壯烈的轉山行旅中不過只能算是偶發的小小插曲,只是
驚魂未定,但人平安無事。沒事就好,他像兄長般拍拍我們的背,那一瞬間,像一件鬆
垮的罩衫嘩啦的散落一地,我感到無比的輕盈。我望著斗室內同伴們準備就寢的身影,
夜正式登場,早點睡吧,明天還有更艱鉅的旅程呢!
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