『單眼操作 褓姆級教學』
Ep.1 初識它的一切 (總共四集
📢本篇重點📢
👉光圈
👉快門
👉ISO
👉白平衡
👉曝光模式
👉對焦模式
❶ 光圈 Aperture
像鏡頭的眼睛,控制進光量
✏️光圈f值 = 鏡頭的焦距「除以」光圈口徑
◈ 光圈越小,f值越大 (ex:f/22)
進光量越少,景深不明顯
◈ 光圈越大 ,f值越小 (ex:f/1.8 )
進光量越多,有更深的景深
❷ 快門 Shutter
像眨眼睛的眼皮,控制光進入感光元件的 時間長度
◈ 快門慢
時間越長 = 一直不眨眼
進來的光越多 相片越亮
『應用場景』
星軌、夜景這種長曝光效果
◈ 快門快
時間越短 = 狂眨眼
進來的光越少 相片越暗
『應用場景』
跑車、運動員畫面這種快速移動的物體
❸ 感光度ISO
代表感光元件對光的敏感度
◈ ISO越低
代表感光元件對光的敏感度越低
造成影像越暗
💪光線充足,建議盡可能調低ISO
◈ ISO越高
代表感光元件對光的敏感度越高
造成影像越亮
但影像品質也會相應被犧牲
會容易產生雜訊 (Noise or Grain)
❹ 白平衡 White balance
像相機自帶的濾鏡
◈ 白平衡單位 kelvin
一般相機從3000K~6000K都有
✏️怎麼讓成像在任何場景保持中性的白平衡?
可以用「白紙法」
打開相機時,放張白紙在前面後
去設定裡,讓相機自動幫你計算,在目前環境下適合哪種白平衡
❺ 曝光模式 M.S.A.P
◈ Manual 純手動
所有參數自己調整
像手排車,不熟練就挑戰
就像手排車上坡熄火一樣冏
『建議』不擔心上坡熄火的朋友使用
◈ Shutter 快門先決
你先決定好快門
電腦幫你搭配光圈
『建議 』
要拍攝特定移動速度的物體,如很快跑車、很慢的星軌,已知快門會有特殊的調整時使用
◈ Aperture 光圈先決
你先決定好光圈
電腦幫你搭配其他
『建議 』
前後景有明顯差異,希望控制景深時用
◈ Program 電腦幫你設定
你只需要決定亮度(EV值.ISO) 其他都電腦來
◈ AUTO = 宇宙懶人💪💪
只要構圖完 喀擦就好 (成功率99%)
但像手機也會有iphone跟samsung自拍起來風格差很多的情況,相機也是
不同廠牌的相機,也會有不同的系統風格
✏️相機的玄學(?
SONY就比較偏向冷調
CANON比較偏暖
NIKON 比較銳利 對比度比較高
(以上玄學來自都市傳說勿戰😂
❻ 對焦模式 focus mode
◈ 自動對焦
畢竟 "自動" 是根據相機自己運算出來的
每台相機都不太一樣
(也算種另類的相機玄學....
◈ 手動對焦
自動對焦容易跑焦的時候使用
『應用場景』
想做 Rack focus 效果也可以嘗試手動對焦
或移動時前景有牆或柱子擋住鏡頭
或主體附近背景複雜,像有一幅畫、很多人左右走來走去等等
▌Phototgraph = Photo (光)+ graph (書寫) ▌
一起來玩攝影這個用光書寫的藝術吧 Cheers~
#初學攝影 #褓姆級教程 #攝影
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網路上已經有很詳盡的測試與開箱照,這裡只簡單講幾個一周(a9)與一天(a7r3)的後記,後記擺在前面是因為這篇大部份我都在講古,所以重點放前面比較不會浪費想了解新機資訊朋友的時間,但說真的手上使用的時間還太短,這禮拜婚禮實戰以前都只是紙上談兵,等婚禮後的心得比較實在(但如果已經有買轉接環或準備要買轉接環的朋友,可以看一下第七點,我覺得蠻重要的)
1.說到對焦,在我曾經用過的所有相機,綜合各種環境我認為Nikon D5的對焦沒有對手,但連續用了兩台速度型的DSLR旗艦機以後,我覺得以我拍的習慣和類型來說,D5對焦性能在快準狠的強度之於我過剩了,A9/A7R3的對焦強在無反系統特性帶來的價值,例如a9對焦點達到93%畫面的涵蓋率(A7R3達到68%),尤其眼控對焦可以粘在拍攝對像上面(都是破渡張道慈害的><),這個已經進入實用性的功能,也是我從dslr轉換Sony無反系統的原因之一。
2:A9/A7R3單機的手感,我覺得還是A9比較就手(但跟d5比還是d5好拿太多),昨天剛拿到電池把手與a7r3,還沒有比兩台裝手把的分別,但我想如果裝手把後手感應該會很接近,因為送客合照的人數在四個人以內,我大多會用直拍的構圖,有手把對手腕的保護還是比較好,雖然增加一些重量但依然比傳統dslr輕許多。
特別要注意機身上的電池艙蓋,試a7r3時我不知怎麼的拿了起來,結果裝在把手後不會拆,研究了快半小時才看懂原來要先扳電池艙蓋上的黑色扣榫,兩邊的金屬卡榫就會收進去,是很厲害的設計,但沒看說明書還真不知道怎麼拆裝。
3:A9/A7R3的接環非常的緊,個人覺得鏡頭相對於nikon難裝很多,卡的位置和方向都不同,尤其搭配Metabones轉接環,轉接環的安裝點設計的很不明顯,拆裝時我都很拍把機身上的金屬卡口一起拆下來。(最後會詳細說明轉接環)
4:這次購入和a7r3同步發表的新鏡 sony fe 24-105mm f4 oss,之前原本是想入手24-70mm F4 ZA,但新鏡就規格看來頗為厲害,而且我想改變過去長久以來用24-70 f2.8的習慣,就改成入手這這顆,目前在a7r3和a9上交叉使用覺得這顆鏡頭在兩台機身上合焦速度都很接近,但其實我這樣講沒什麼意義,因為只有早上半天試一下而已,暗部使用af-s因為兩台都會先投射對焦輔助燈,所以即使很暗並且對比度極低的物件還是對得到(在陰暗處的黑色尼龍袋)。
這個還是想說一下nikon d5對焦厲害的地方,去年買d5時我自已在家測過同一個場景,d5完全不需要對焦輔助燈就瞬間嗶嗶兩聲對給你(從d4開始我已經五年沒看過這個東西了 xd),如果用-4ev的中央點大概再更快0.05秒吧,雖然a9/a7r3投射對焦輔助燈也幾乎是同步會對到,但這就是一個超強跟強的分水嶺,尤其af-c模式下a9/a7r3對焦輔助燈不作用,這樣跟d5的差距就會很明顯,所以拍攝習慣上要做調整,以前我拍婚禮習慣只用af-c,現在適時要切換到af-s,要記得你現在不再是只靠自已一個人了,你有對焦輔助燈了(好奇怪的比喻)
這顆鏡頭本身有光學防手震,初入sony系統我不太清楚跟機身防手震一起用有什麼差別,只覺得防手震真的很好用,重量也剛好,鏡身長度適中很好握,如果拿把魯斑尺量一下長度說不定是大吉這樣,我沒有24-70za沒辦法比較,但目前感覺我認為從速度到畫質都不會輸給我常用的24-70mm g鏡(是說兩顆也差了十幾年的設計),加上有多了70~105這段與防手震,在婚禮上我想用途會更豐富。
5:機身防手震也是我轉向無反系統的一個原因,雖然dslr很多鏡頭現在都有防手震沒錯,但我想用的定焦鏡大多沒有這項功能,例如我前陣子用的sigma 135mm f1.8,這是一顆非常厲害的鏡頭,但是它的重量超過一公斤,1130克的鏡頭在沒有防手震的情況下安全快門要求更高,以我的手抖程度大概要1/320才能避免微震的情況,但在a9/a7r3上轉接canon 135mm f2L重量只有750克,加上機身的防手震,同樣是135mm的安全快門1/160就沒有問題,而這個快門速度在凝結一般人物非移動的狀態也已經足夠,更不用說重量對手造成的負擔,我自從買入sigma 135mm f1.8以後我很喜歡,但因為鏡身短又重,每次換這顆鏡頭都是。
6:sony a7r3 / a9 機身主要明確的分別是在單轉盤和左右雙轉盤,在用了a9一個禮拜與a7r3一天之下,我覺得a9的雙轉盤的設計儘次於選單一樣天才,我很想叫設計師自已去轉幾次左肩轉盤看看,看他是覺得手好用還是手指會打結,防止誤觸的機制要有沒錯,但這麼難按結果只是更讓人抓狂,下翻螢幕兩個都差不多吧,a7r3有個把lcd當觸控板改變對焦點,這個功能我還沒時間去試。
7:在購入機身前先在網路上訂了sigma mc-11轉接環,選擇它的原因是sigma做NC兩廠af接環的經驗豐富,軟體會持續升級不怕變孤兒,更不用說恆佛總是訂一個有誠意的售價,sigma 35mm f1.4是我的主力鏡之一當然就選自家品牌,而且網路上看去年和高價的Metabones 4比較還互有領先。
昨天早上才從網購入手mc-11,下午打開包裝接上機身帶去和一同買a7r3的的婚攝友人會合,嗯…大家都覺得為什麼我的a9對焦速度比同行朋友的a7r3慢?我說轉接的鏡頭不同嘛,他是用標準變標鏡當然比大光圈合焦來得快,買完機身大家出來喝咖啡,買metabones 5的朋友借我轉接同一組機身鏡頭,但轉接環從mc-11換成Metabones 5,結果我不禁想罵髒話,在metabones上合焦速度明顯變快,而且AF-C模式下邊緣對焦點可以合焦了!!!
sigma 35mm f1.4使用MC-11轉接在a9/a7r3,af-c模式只有在中央區塊能合焦(全對焦範圍約1/3),邊緣就會開始反覆拉風箱,多對幾次也不會合焦,只是拉風箱可以拉出一條藍色多惱河,這點我之前做轉接環功課也有看到人提過,原以為轉接鏡都是如此不能太要求,至少af-s可以用就好,但想不到最近新的metabones即使用af-c在邊緣都能正常合焦的,於是立刻回原購買的網路店家,原本想換貨但他們沒有進metabones就只能改辦理退貨(後來我還是主動提出將物流費和手續費補回給店家,順道再跟他買了三張記憶卡,大家交易愉快離開)
btw,但我只有開箱測試一顆鏡頭,mc-11也沒有做過韌體升級,短時間測合焦速度比較主觀(但現場四個人都有相同感覺),所以也有可能現在更新的韌有改進了? 這點很歡迎手上有mc-11和sigma 35mm 鏡頭的朋友提供實際心得。
簡單幾個心得如上,昨天買A7R3點貨時我跟店家開玩笑,我說:
「換系統與換人工關節之間,我選擇了換系統。」
當然不是真的那麼嚴重,但是拿了幾天a9(幾乎等同a7r3的重量),上手把加閃燈與現在的24-105新鏡,整體重量與d5+24-70mm g+sb5000,相差大約400~500公克,大家可能覺得沒什麼,但一天下來舉起放數百到上千次之後,差不多到送客階段對身體的負荷絕對是有影響,不過當然這是以我一個過了四十還在賣命賣肝的角度來看。
但需不需要換a7r3/a9,我並不能給任何建議,畢竟每個人的 體力/拍攝習慣/後製方式/器材包袱…都不一樣,在婚禮現場已經實戰的工作者評價也不同,尤其這次a7r3是a7系列首次在對焦與效能達到婚禮攝影門檻的畫質機,a7r3的像素即使12bit都超過40mb以上,這對後製作業的時間與電腦都是很大的考驗,需要使用一段時間以後的感想才負責任,目前只能說這兩台的確實是SONY“畫素即正義,速度即王道“的代表作。
-------以下講古時間------------
從2004年拿第一台DSLR d70到現在拿了Nikon 13年,換另一個角度說是拿了DSLR13年,並不長但也不算太短的時間,斗膽托大的說一句,感覺DSLR的發展瓶頸一直在那裡,不要說底片時代,從數位的d70到d5,很多東西沒有太大的改變,這個瓶頸之於我自已也是相同的,我很熟悉現在的拍攝模式,尤其在婚禮中非常安全,看到蛙大(婚攝大青蛙)最新分享a7r3提到他對nikon的機身熟悉,這點我也有同感,因為我也是閉上眼晴,
昨天去拿Sony A7R3前先去買了Canon 135mm F2L,有一種送尼回佳的感覺,因為其實這是我攝影生涯裡第二顆Canon接環鏡頭,我的第一個單眼系統裝備其實並不是Nikon,而是Canon。
2004年Canon 350D剛出沒多久,當時很愛拍人像(對,我也參加過Dcview的model團拍,3次)“Canon適合拍人“這句話在當年比現在更有公信力,所以先在二手拍賣買了一支Tamron A09(我還記得是9000元),結果買完鏡頭後看到Nikon D70,聽說nikon d70對焦比canon 350d厲害,而且更吸引我的是全黑機身,這點想想很有趣,因為10多年前銀色機身看起來業餘是一般版,黑機看起來專業賣比較貴,但現在是銀機比較有文青感(笑)反而比較搶手,結果反而入了N家的門。
在決定做系統轉換時,因為職業工作一定要有第二台備機,所以考慮了幾種不同的組合方案,A9+A7R3 / A7R3+A7R2 / A7R3x2 / /A9+A7R2......跟幾位有使用sony系統的攝影師朋友訊息聊到,他們都有相同看法,就是A7R2畫質極好,但在婚禮攝影這種整體操作上對焦與存檔延遲可能會影響拍攝節奏,雖然第二機我是定位在備機,但若真的需要這樣也是不行,尤其最後我才知道原來A7R2還是單卡槽,那就更不能考慮了,最後心一橫就A9+A7R3吧
所以上禮拜五其實我已經先買了Sony A9,光是一開始選單設定的羅輯就讓我頭昏,不知道是哪個天才設計的選單(如同婚攝英聖說的,初入sony選單會讓你迷路),想到家裡的rx100 m4的選單我到現在也只看懂一半,原本以為消費級的小相機如此很正常,但設定為職業機的選單也是同一套思維只是變的更複雜,正所謂沒有最難懂只有更難懂,跟本就是rx1000 m4選單的動力旗艦版,所以新機剛到手雖然很興奮,但心裡其實也非常忐忑,想到《一代宗師》裡的老姜對著決意奉道的宮二說:
「姑娘,把那麼好的親事給退了,值得嗎?你可要想清楚啊,奉了道....那可是回不了頭的」。
是啊,如果離開了Nikon,換系統奉了Sony的道,看看每支FE原生鏡頭的價格……呃…雖然Nikon新鏡也很貴,但還有上一代鏡頭可以搭配選擇,比如Nikon平均二手價在七、八千的85mm f1.8d(市面應該沒有新鏡)和全新不到一萬五的85mm F1.8G,轉到sony沒有什麼二手與上一代舊鏡可以選,原生鏡頭對應的是18980的FE 85mm F1.8和39880的Carl Zeiss Batis 1.8/85。
但如果你想換系統,全世界都會聯合起來幫你換,甚至王家衛都會過來補一腳(王家衛:閃開,讓專業的來!!),於是又想到宮二說:
「寧可一思進,莫在一思停。」
(其實對白都是徐皓峰寫的,他自已當導演的另幾部片我也很喜歡,《師父》大家應該都看過就不用多說,如果家裡有mod199電影,推薦《倭寇的蹤跡》和《箭士柳白猿》這兩部,對白都很有意思,也可以看出導演的風格還真是從一而終。
於是系統轉換的這一個禮拜不到,就先噴掉三十幾萬(這已經是合乎我正常工作需求最節省的買法,如果是買齊GM大三元順便帶幾顆Batis大光圈定焦甚至Milvus鏡,請自行再加一倍以上),想到mod電影199最近上映我一直想看的《生存者》(THE BAD BATCH),雖說是部接近Cult Film的怪片(但太過精緻),但裡面的音樂和攝影都很不錯,片中基努李維對女主角說一句話:
「來到這裡要付出天大的代價,妳就付出一隻手和一條腿」
我是沒資格講“錢可以解決的事都是小事“,這種話是留給隨手拍生活會拿Phase One的人,不過婚攝就像被老鷹反覆啄肝的普羅米修斯,每天熬夜工作完都會再長出新鮮的肝繼續賣(科普小常識,有些婚攝甚至會邊喝酒邊工作,這就是「酒肝倘?某」這首歌的由來(亂講)),所以捏著肝東湊西湊就還是換了。
這裡要付出天大的代價,我覺得是長久以來對Nikon機身的經驗和使用習慣的累積,除了截然不同的手感之外,最直接的是從DSLR的五稜鏡與無反的二極發光體看見的感覺完全是兩回事,好像噴乾冰的野台布袋戲與AE粒子特效的東離劍遊記,當然這裡並不是說乾冰比較遜或AE特效很假,而是從眼晴到大腦轉換的那種現場感截然不同,EVF/LCD非常明亮清楚,那個看出去的感覺大概是賽璐璐片畫的卡通與最新CG動畫的分別,不能說哪種一定是好,那是完全不同的體驗。
在入手Sony A9隔幾天,莎莎幫小莎買了把美勞安全剪刀,吃飯時原本以為小莎低著頭在剪紙,哪知一叫她吃飯轉過頭,我和莎莎馬上大笑出來,她也回一個得意的燦笑,原來她居然一刀把前額的頭髮剪了一大把下來,頓時換了畫風變成斜瀏海的妹妹頭
大人剪頭髮都是小心的一點一點修剪,深怕一個不小心把頭剪壞了,只有小孩才會這樣一把就剪下來,但想想這也是為什麼小莎的畫特別有創作力和想像力(好吧,其實每個爸爸都覺得自已的小孩最有創造力),小莎看到我的A9說:「拔拔,我不記得我們家有這台小相機,我們家的相機應該是大的,你是用魔法把它變小的嗎?」
小孩不怕歸零這件事,那是他們學習的方式
大人才會怕歸零
我全職婚禮的第一場是2009年5月16日在中壢的南方莊園,用的是Nikon D300(一個月後的第二場買了D700),但如果回到我拍攝第一場完整的婚禮記錄(迎娶+宴客)是2007年10月14日,用的是Nikon D200。
10年了,也該是讓自已歸零。
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呀呀,有網友來信詢問Borry關於後製的事情
徵求同意之後想說PO上來讓大家可以一起了解知道一下
以下是訊息內容:
Borry大 您好
小弟我對錄像很有興趣,是起緣於看了你製作的作品,
對Borry大的作品深感敬佩啊!!!!!!!!!!
平時會拿單眼拍拍家人,這陣子開始去了解關於錄像,
深深覺得錄像真是比攝影難太多了,對於像我完全無底子的玩家,
想請問您是否可以指點我一些學習方式?(其實滿希望您能開班授課,我一定報名啊)
有幾點小疑問可否請您指教呢?
Q1. 錄影時,相機的風格您會如何設定?小弟目前我是嘗試使用「忠實」模式,這是從香港論壇看文章,推薦用忠實較方便後製
Q2. 模式的拍攝有什麼差別?我目前是使用M模式,快門調60,光圈則開到最大(2.8或1.4),亮度的取決是用ISO,這樣的觀念正確嗎?
Q3. 我使用的後製軟體為威力導演,有時拍的過曝或過暗的影片,威力的調整有限,很難救回來,請問若是您會如何處理或是有推薦的軟體?
---------------------------------------------
以下是Borry超不負責任的回答
A1. 關於相機的風格設定其實因人而異啦,如果是使用CANON的話,網路上也有很多人製作好風格檔提供下載,我曾經用過標準、忠實、中性,或者下載的cinema style,因為Borry很不拘小節,加上單眼相機錄製的情況之下,色彩寬容度(動態範圍,簡單說就是層次感)非常狹窄,因此許多色彩資訊都不會被記錄到,所以其實在風格檔上面有些隨便,抱持著反正單眼錄影怎麼錄製就是沒有那些資訊,所以就不太管他。目前我是使用中性,將對比略為調低,大概中間降二,銳利度大約在中間值,色調中間降一(有利於膚色),飽和度就保持在中間左右。cinema style就是號稱將相機本身的動態範圍提升至極限(但還是很低啦,騙人的),因此在畫面上看起來會是一層灰,到後製能調整的範圍就變廣,但因為我實在太懶惰了所以就沒有用。
至於甚麼是動態範圍或色彩寬容度就自己去網路上找,很多人寫得比我清楚啦
我自己認為挑一個自己看得順眼的風格檔就好
除非更換攝製的機器(動態範圍更寬更廣的錄影機器如fs700或bmcc,或你家很有錢來個入門RED或者更上去的Alexa)
不然討論寬容度是討論辛酸的
A2.M模式拍攝就是全手動,數值不會亂跳,才不會在同一個畫面裡面光圈快門一直浮動導致畫面亮暗不停變換,所以用單眼錄製(紀錄的模式下,如果是有分鏡的拍攝就不同了)的狀況之下就都是隨緣,從亮突然進到暗室就只好讓他暗,或者調整成光圈先決或者快門先決的模式,只固定一個數值,讓iso與另一樣數值自己去判定,這樣由暗轉亮的時候就可以自動調整成比較合理的曝光值,但是!因為iso沒有恆定所以也有可能飆到超高(例如5D3錄影模式可以到12800),這樣就算有畫面,也是會讓你想哭死的畫面(顆粒、雜訊爆滿)。至於快門的話,由於NTSC一秒鐘是30格(29.97fps),所以錄影模式最慢最慢的快門他就是會卡在1/30,無法再更慢,當然啦,你要調高也是可以,在動態的捕捉上面會更清晰,比較不會有動態模糊,這部分就看個人了,如果有慢動作需求的話,或追求定格不會太糊的話,就把快門調高吧,一般borry就是定在30。至於光圈開最大這也是看個人需求,光圈越大就越容易失焦,除非追求超俗氣超模糊的散景,否則為了不失焦我都會拉高iso(一般不超過800,除非逼不得已,上限1600,這邊是在5D3的狀況下)跟降低快門,或者補光,讓光圈能多低就多低。畢竟有時候拍攝人類很煩,他們瘋狂前後移動,你就要不停對焦,然後影像就是一直在脫焦的狀況。
A3.如果覺得自己智商很低,看不懂英文或者想要增加自己初期在後製的信心上面,可以用sony vegas,啊我是用premiere啦。至於final cut pro穩定性高,消耗資源較少,可以加速剪輯的速度,但因為我想要可以隨便掛AE或者PS,所以我還是用時不時會大當機的premiere(大概每30秒就機械式地按了ctrl+s存檔),至於過曝或過暗,只有一個答案,沒得救。但寧可暗些也不要過曝,好自為之囉~~
以上其實都是很基本的東西,有些聽不懂的就自己去找資料
反正我講了你們也聽不懂,聽得懂的也不需要我講
最後就是,因為網路平台壓縮畫質與寬容度的狀況非常的嚴重
因此畫質或寬容度的部分大家就放過自己不要太強求了
所以,還是著重在拍攝內容與整體的鋪陳上比較實在
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快門速度怎麼調sony 在 [問題] a7光圈先決最低快門速- 看板DSLR - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
a7在光圈先決模式時,相機會自動調整快門速與ISO,
但我發現相機會把快門速放慢到1/60才開始提高ISO。
通常我在a7上都是手動對焦拍一些人文的主題,
搭配的鏡頭焦段在1/60這樣的快門速還可以,
但最近想購入一些135mm,200mm老鏡,1/60就太慢了。
在我平常使用的Nikon機身上,自動ISO調整的地方可以限制最低快門速,
很好奇Sony a7應該怎麼去更改這個最低的設定呢?
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