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敲打鍋盆聲和呼喊聲連成一片，震盪著廣州的夜空，平添幾分淒涼和恐怖。此時，「不管什麼人，打了再算」，「打死都無聲出」等論調大行其道。
#看史海
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國民黨防疫新生活
仿效毛澤東打麻雀運動
來來來，又到了 #說故事 的時間(🤔咦？是什麼時候開始的啊？)
話說台灣最大在野黨，上週(6月4日)發起「挺醫護、要疫苗、66齊發聲」活動，號召全民在6日中午12時整，以按喇叭或 #敲打鍋盆 等方式大力發聲，表達人民的心聲與怒吼；旋即又發表聲明，因接獲反映，怕打擾醫人員休息，取消了鍋盆瓢盆打擊樂此一戲碼。
如果我有一台時光機，真的很想把這些人全送到1958年的四川，當時毛澤東發起了 #打麻雀運動，認定麻雀為害鳥，搶了人民的糧食，必須予以全面撲殺。於是，民間各式捕殺麻雀的工具紛紛出籠，彈弓、竹竿、網子是基本款，最驚人的莫過於把家中鍋碗瓢盆全用上，敲敲打打，#驚聲之雀，從半空中墜落，人們把掉下的麻雀編織成串，遊街展示。
好啦，撲殺了上億隻之麻雀的後果是，由於失去天敵，隔年農田出現嚴重的蟲害，飢荒導致更多人民餓死，大躍進初期這場 #除四害、#打麻雀運動 終宣告失敗。
時隔62年，在野黨抗議的 #齣頭(把戲、噱頭)竟是仿效老共的招數，拿出鍋碗瓢盆意圖製造聲響，到底是想嚇誰啊？這種點子也能採用？
拜託，可以長進點嗎？！都過了大半個世紀了！
#很有歷史感的政黨
#有個愛用氣炸鍋的不分區
嗨我是鄧崴，又到了周報時間了。
#拜登一直默默看著你
#敲打鍋盆是要驅邪
拜登再次派出了耐人尋味的角色，把疫苗送到台灣；其中我們可以來討論一下Chris Coons這號人物；因為紐約時報曾經用“extra pair of eyes and ears”來形容這號人物。
Chris Coons的存在對於拜登來說，就有點像是《紙牌屋》裡面第一季的Francis Underwood，在國會當中的角色一般，但又沒有這麼瘋狂的權力，但確定的是，兩個人在30多年前，在愛荷華州就已經共事過了，如今這號被形容為「拜登耳目」的人物出現在台灣，台美關係到底如何？我想這點就給大家評斷。
另外一個我覺得本周很值得討論的是「敲打鍋盆、鳴按喇叭」。
我記得上一回會以「敲打鍋盆、鳴按喇叭」方式表達抗議的是緬甸；那是在民運領袖翁山蘇姬、總統溫敏被敏昂萊抓走之後，緬甸人民想像軍政府表達抗議的辦法。
那時候美聯社還特別了解了一下，為甚麼緬甸會用這種方式抗議？那是因為在緬民間，敲打鍋碗有「趕走魔鬼、驅邪」的象徵，所以他們對著軍政府敲鍋碗，表示說軍人是...。
不過其實敲打鍋碗瓢盆，有更深層的意義存在；1971年，智利因為出現了嚴重的通貨膨脹，而且國家食物分配率非常低，人民為了抗議─薩爾瓦多阿連德(Salvador Allende)的聯合政府，三月時就抄起鍋具敲敲打打，而同一時間也促成了女性力量的崛起。
因為當時抗議遊行的陣中，有數千名的婦女，她們有節奏地敲打的空鍋，甚至有幾場遊行是由多數婦女、學生所發起的，她們想透過這種方式告訴政府說：「我的鍋底空空如也啦～」。後來根據 VOX 的報導，一名伊利諾理工學院研讀拉丁美洲歷史的教授說：「這對女性來說是非常理想的工具，因為鍋子代表了一種女性氣質」。
喔對了，還有按喇叭；那是拜登、川普去年在選舉的時候，為了防疫大家不能下車所用的造勢方針。
#IPROMISE #STRIVEFORGREATNESS #ChrisCoons #疫苗 #嬌生 #COVID19 #新冠肺炎 #新冠病毒 #英國變種 #印度變種 #緬甸 #紙牌屋 #端午節 #國民黨 #C17 #免費打疫苗 #HouseofCards #FrancisUnderwood #vaccine #ワクチン #Myanmar #川普
新冠疫情蔓延，造成巴西死亡人數超過46萬人。許多民眾認為，因為總統波索納洛處理疫情方式太糟糕，在首都巴西利亞，跟里約、聖保羅等各大城市，以敲打鍋碗瓢盆的噪音，表達抗議，要求總統下台。
詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/529242
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Nanta 被選為首爾十大旅遊看點之一
我第一次去韓國旅行就是看這個秀，故事是一群廚師在廚房上演敲敲打打做菜秀，用廚房的鍋碗瓢盆、菜刀演出，而且用真的菜表演喔～整體音樂節奏不錯，有特別融入韓國傳統曲調「四物」，雖然沒有台詞也沒有對白，但是可以感受到滿滿的廚房歡樂小事，看完心情很好。台灣人最愛看的秀之一，是韓國無語言秀的始祖喔，也是亞洲最先進入紐約百老匯表演的劇團喔！
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炎天暑月，天水圍宛如一座密樓圍城，滴風不漏。
高樓下，一路之隔，有一處奇怪空曠地。內有一家小醬油廠，和一排排深啡色的瓦缸。
醬油廠和瓦缸是一個中年男人的命根。
男人叫黃國輝，九龍醬園第三代掌舵人。他一生，與醬油有糾纏不清的關係。
曾經忽視到珍而重之。
今天，他每年的生日願望，是長命百歲。人健在，醬園才可繼續在空地上，親吻陽光。
九龍醬園，100年老字號，但無論工廠招牌，產品招紙，甚至黃國輝的卡片上，都很少出現九龍醬園一名。有的，只是美珍這兩個大字。當中原來有轉折。1917年，黃和甫（黃國輝的爺爺）和幾個鄉親合作，創立「美珍醬油菓子廠」，生產豉油、醬料、涼果、酸果等，主要賣埠歐洲。生意一直不俗，直至1941年，香港淪陷，因正值日本攻打美國，見「美珍」招牌有個美字，頓生憤懣，切斷外銷之路。當時已傳到第二代黃洪（即黃國輝的爸爸），將美珍改名，其時醬園設於九龍城，遂信手拈來「九龍」一名，專注內銷，獲不少街坊食客賞識，亂世現生機。戰後，他們決定保留九龍醬園字號，服務香港，美珍繼續主攻外銷市場，花開兩朵。「所以九龍醬園，其實即是美珍。」
五十年代是豉油盛世。「我聽阿爸講，香港嗰時有五大家頭，華珍、宜珍、冠珍、美珍、品珍，我們排第四，嗰陣好巴閉，做豉油真係有出頭天。」當時香港經濟起飛，九龍醬園出口內銷生意兩得意。那時坐巴士不過一毛幾角，他們卻能靠賣豉油，年賺過百萬。全盛時期，西環、中環、銅鑼灣、天后和筲箕灣皆有分店。九龍醬園，於醬油界是無人不曉的巨人。
奈何到八十年代，地價急升，需要大片土地的豉油業大受打擊，又因粗製、廉價豉油氾濫，令珍字輩老派豉油廠一顆一顆墮落，有的移民，有的轉行，有的不再生曬豉油，輝煌日子成絕唱。美珍醬園，也要從九龍城搬到元朗屏山，部分廠房被迫北移至大陸，門市只餘嘉咸街一家，他們更獨靠美珍的外銷生意，補貼九龍醬園的本地生產。黃國輝說笑道：「如果當時無賣塊地畀政府，留到依家，可能好似人哋賣豉油賣到起咗XX花園。」八十年代是豉油業最艱難的時間，偏偏黃國輝卻在這時接手祖業。
人在異地 方知誰最珍貴
天天吃着豉油，小伙子不會細味其中，到失去時，才發覺有些東西留在心中。黃國輝18歲到加拿大留學，大學讀農務系，習慣當地生活，惟獨吃不慣西餐，轉吃中餐，卻又覺得不對勁。初時以為水土不服，後來才知是豉油「出事」：「我食靚豉油長大，以前唔覺亦唔識珍惜，身在福中不知福。」有次，爸爸到加拿大探他，帶來一樽自家出品，他吃後，雙眼發光，是從前吃慣純正的味道，是自己深處味覺的記憶。他開始重新審視自己的祖業。
1981年，29歲的黃國輝，決定回流香港，試過出外找工作，「漁農署、ICAC都請我，係幾巴閉。」但還是心繫家業，最終被父親說服，加入醬油廠。黃家三兄弟中，只有他肯承繼。「始終要有人做。阿哥喺加拿大當會計師，細佬啱啱結婚有家室，我最吊兒郎當，所以阿爸氹我入局，哈哈。」開初他抱着一試無妨的心，但一栽進去，才發現有他珍視的價值。
黃國輝在外地十年，浸過鹹水，知道天空很闊。但自從踏進廠房，他才驚覺原來一家小小的醬油廠，一樣是個大千世界。祖傳家業，秘釀一支豉油，材料、時間、工夫全部都很重要，絕不能急功近利。
製豉油，先要將黃豆烚熟。再將麵粉與黃豆拌勻，給菌營養，讓它通氣。接着是上糟，將黃豆放進攝氏40至42度的房間內，發酵一星期。然後於缸內，淘入攝氏18度的鹽水，在陽光下生曬，平均曬期100日。
「陽光可分解黃豆內的胺基酸，是最天然最乾淨的方法。」九龍醬園的豉油之所以好味，全因其堅持生曬，跟外頭用機器弄乾，風味是兩碼子的事。陽光好，黃豆的胺基酸分解得快一點，豉油會呈黑漆，味道濃郁，豆味猶存，色香味俱全。但若陰天下雨，黃豆未能及時分解胺基酸，色澤未夠，味道稀淡，惟有多熬一會，延長收成期。一切就是這樣要望天打卦，導致不能大量生產。
擇善固執 帶來意外收穫
九龍醬園現時共賣五種豉油，不少都走高質路線，專攻食家市場。經天然生曬的，主要分為「頭抽」及「二過」兩種釀製方式。最招牌的是「頭抽」，用燉雞打個比喻，一隻雞燉一鍋湯，頭啖湯永遠是最濃縮，自然鮮味十足，稱作「頭抽」，加水煮下一鍋的，必然會變淡，那稱作「二過」。其「金牌生抽皇」及「金牌抽油皇」均是頭抽，放瓦缸100日，味香濃，豉味足，賣百多元一瓶，依然有價有市。次一點是天頂、原生抽、甜豉油等，是抽走頭抽後，再加鹽水曬100日而成，正是二過，各賣七十餘元，味道次一等，但依然甚具風味。
他們的豉油與別不同，還因其古董瓦缸，白天吸收，晚上懂透氣呼吸，令豉油味道更鮮活，是石缸無法比擬的味道。可惜瓦缸屬古董，買少見少，加上佔地甚廣，不合成本效益，所以不少醬園，寧用化學方法取替，摒棄傳統。「瓦缸釀製，好多時會帶來一些意外收穫。」黃國輝順勢一指瓦缸邊緣，看到一些鹽的結晶，他說，那是盆鹽。
原來用瓦缸生曬黃豆時，水分蒸發，結成鹽霜，證明鹽度飽和。他隨即用鏟子，從盆中刮出棕啡色的結晶，再放到鋼造網子上，用錘子逐塊敲打。這就是盆鹽，味道帶豆香，鹹而鮮活，用來煮湯，往往令味道更添層次。但盆鹽難求，不常有，所以較少公開售賣，只在食家熟客之間流傳。黃國輝續道，有時夠產量也會賣，但要一百元一小瓶，屬寶中之寶。
即使能製作出高質產品，但豉油生意，在香港，還是不易為。九龍醬園內銷本地，只佔公司的10%，黃國輝需要靠外地訂單，才可找到生存空間。「我們現時最大出口國是荷蘭，荷蘭一個省的訂單，都大過香港啦。貨櫃小的20呎，大的40呎，一落地就收錢。」他們把豉油、醬料、酸果等，用美珍名義，出口到外國，有華人的地方，有中菜的地方，就有他們蹤影。反觀香港市場呢？實在細小，「邊度有得賺呀？計時間、心機、人工，最多打個和。」但黃國輝卻甚聰明，知道香港食家多，懂得欣賞高質豉油，專攻優質市場。論質素，美珍出口到外國的，根本沒法比，就算是AA級，也不過從石缸中榨取。「外國人唔識分，睇價錢做人。係香港食家食客先食得咁招積。」黃國輝從來沒想過放棄香港市場，他只想在狹窄的路上，找出生機。
是故九龍醬園也兼賣不少偏門的失傳食品，如夏天時令的仁稔。「以前錦繡花園附近滿山都係，後生仔未必知係乜！」現時在香港難找，他們惟有從國內特地找回來，每年只有五六月當造，較罕有。將它用豉油與糖醃製，製成小吃，酸酸甜甜，清爽盎然，是悶熱夏天的最佳涼伴。「齋做豉油，齋做香港，真係無得賺，惟有兼做其他，咁先有利可圖。」
不離不棄 路上注滿記憶
黃家大部分人，已經移民加拿大落地生根。惟獨他和父親，這些年為醬油廠鎮守香港。「我唔鍾意嗰邊嘅生活，嘢食唔得，我條根喺香港，始終唔想離開。」他寧願辛苦點，做太空人兩邊走，也從未想過離開。爸爸幾年前過身，工作到九十歲，每個星期落廠一次。黃國輝迄今也六十有七：「我沒冀望下一代接手，反是希望自己健康，做多30年。」他的子女都身在加拿大，暫未有人想回來幫手。兜兜轉轉，就只剩下他，孤身走我路。
黃國輝如老爸一樣，天天回廠，一個人，偶而會想起從前的日子。那是人生中最快樂的時光，只是當時不知道；他拖着爸爸的手回廠上班，「以前未有屯門公路，行青山公路入廠，好遠，路邊都是牛，好似去旅行咁開心。」言教不及身教，老爸日復日的工作，竟影響了身邊的年輕人。黃國輝應承過爸爸，一日人在，一日都有九龍醬園。
「我好記得，爸爸好勤力，總係做嘢到深夜。有一次，晚上離開工廠，街冇晒街燈，阿爸開車摸黑搵路，搵咗足足一個鐘，佢一直搵光嘅地方。」當年摸黑找路的畫面，就這樣烙在心中，當身在一片漆黑中，他仍相信會有路，和有光。
九龍醬園
地址：中環嘉咸街9號
營業時間：8am-6pm（星期日休息）
電話：2544 3697
撰文：莫小巧
攝影：謝致中
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