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「鯖魚」是台灣餐桌上常見的魚類，不管是餐館裡的日式烤鯖魚，還是家庭餐桌上的鯖魚罐頭，都可見這已經成為台灣日常飲食的一部分。
這篇來自【關鍵評論＠天下】的文章，作者是香港中文大學人類學博士候選人吳映青，其研究就是台灣的漁業。她的這篇文章帶我們認識「鯖魚」如何成為台灣飲食的基調，也帶我們反思台灣的漁業現況。
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鯖魚罐頭登場
究竟，貴到吃不下去的鯖魚，怎麼又變成了經濟實惠、物美價廉，提供廣大台灣人便宜蛋白質來源的鯖魚罐頭呢？
單就簡單因果關係來看，鯖魚罐頭工業之出現，與抓鯖魚技術的突破，絕對有著連動關係。畢竟，沒有充足的魚獲量，也就沒有這麼多罐頭原料。而台灣鯖魚資源最豐沛的地方，莫過於台灣東北部海域了，有9成以上的鯖魚，全都產自於宜蘭縣蘇澳區的南方澳漁港。
在原料供應方便的優勢下，宜蘭縣蘇澳鎮，以及鄰近鄉鎮，也聚集了多家全台知名的水產加工廠，比如前文提及的同榮魚罐，走進超市或雜貨店，還能看到三興、老三林、新宜興、金春勝、紅鷹牌和東和好媽媽罐頭……等等。根據蘇澳區漁會誌的紀錄，蘇澳地區第一家罐頭工廠是1945年成立的三興罐頭廠，為當時蘇澳區漁業界龍頭的陳東海家族所經營。
不過，水產罐頭在台灣最初問世時，主攻外銷市場，就如同早期洋菇、蘆筍罐頭一樣，是價格高昂的商品。在1950、60年代間，對於台灣島內普遍還是農村社會的民眾來講，一般人是買不起罐頭的[3]。一罐魚罐2、3元、一公斤米也是2、3元，所以家庭消費食用，還是會選擇加工過程簡易的魚乾或醃鹹魚，價格較為平易近人。
不過到了1990年代，茄汁鯖魚罐頭角色發生變化，不僅是常民都能享受的魚產品，在民生消費力提升的台灣，還是省錢飽腹的好選擇。例如1998年的《中外文學》雜誌，曾有一首以〈鯖魚罐頭〉為名的詩，作者王卦怠以三餐吃鯖魚罐頭、買鯖魚罐頭的情節，隱喻了美名為節儉、實則有點經濟困窘意味的生活處境[4]。
(以上引用網頁原文)
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