一口啤酒、一盤熱炒海產解千愁！海產店是今日最臺味的庶民飲食，但回到清代臺灣，大啖海鮮卻是仕紳文人的潮時尚。更意想不到的是，當時臺灣人想吃魚蝦、牡蠣、鹹魚還得依賴島外的輸入？！「研之有物」專訪中研院臺灣史研究所林玉茹研究員，她搜羅大量史料，帶我們一探臺灣海產轉為進口導向的關鍵，並從中窺見19世紀全球化貿易下，捲入世界舞臺的臺灣樣貌。
林玉茹 在 國家地理雜誌 Facebook 的最佳解答
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林玉茹 在 故事：寫給所有人的歷史 Facebook 的精選貼文
【研之有物】《清代臺灣人想吃海鮮竟要仰賴進口？一窺鹹魚是國民海產、富人吃海味炫富的時代》：https://bit.ly/2XlxVdJ
過往，清代臺灣的海產消費與生產歷史較常被忽視，中研院研究員 #林玉茹 整理日記、帳簿、海關報告書，以及日治初期調查等多元史料，補足臺灣海洋史的一塊重要拼圖，並提出了「進口導向」的原創性觀點。
「結果是這樣，我也嚇一跳。」清代中葉以後，臺灣人想吃海鮮竟然得仰賴大量進口！
晚清臺灣人想吃上一桌海鮮，絲毫不容易。
首要原因是：人口增加，讓海產需求大幅成長。
「清代初期，原住民跟漢人人口差不多 20 萬，到了嘉慶中葉已經到了 110 萬人。」由於人口急速激增、經濟成長，連帶大幅提升消費力，在海產供應有限下，便形成供不應求的趨勢。
但為何海島臺灣，海鮮竟然會生產不足？
這與第二個原因有關：重稅與天然環境，讓漁民時時面臨「歹年冬」。
清代時，臺灣承繼荷鄭時期的苛稅，不像中國內地漁船可免稅，漁民因而苦不堪言，專業漁民和漁村都偏少。除了稅賦沉重，季節、地形也限制了漁業發展與生產量。彼時動力漁船尚未問世，冬季出海捕撈大受風力與洋流影響，因此坊間流傳「掠半冬，食一冬」（打漁半年，支撐一年）的俗諺，偏偏五到十月又多為枯魚期，想要單靠打漁討生活可謂大不易。
魚獲少、課稅重，中北部漁民只能「斜槓」求生，兼職務農或其他營生。為數不多的專業漁民，主要集中在嘉義至打狗一帶，這裡潟湖多，宛如天然的防風屏障，但產量仍不足以供應全臺。
臺灣海產依賴進口還有第三個原因：保存技術限制。
在冷藏技術尚未成熟的時代，只能靠加工來保存海鮮。無論是煮乾成魚脯，或者醃成鹽脯，鹽都是加工必需品；偏偏北部缺乏鹽場，日常用鹽原先就短缺，遑論再挪來加工。除此之外，島內交通不便，路途常有強盜，沿海航運則是危險重重。
種種原因，讓「南魚北送」增添困難，北部想吃到海產與鹹魚，勢必得仰賴相對穩定的進口一途。
#海洋史講座 #免費報名 #本週六登場
〖臺灣海洋史系列講座〗清代臺灣人居然這樣吃海鮮🦐🐟🐙？
▎日期：09/18（六）14:00 - 16:00
▎地點：WORDS LIVE（台中市南區忠明南路478號）
▎講者：林玉茹（中央研究院臺灣史研究所研究員）
報名由此去☞ https://forms.gle/STgPQZbzX51Nut3J8
主辦單位：國家海洋研究院
承辦單位：故事StoryStudio
林玉茹 在 天下雜誌 Facebook 的最佳解答
【當時吃海鮮是仕紳文人的潮時尚】#台灣海產冷知識
海產店是今日最台味的庶民飲食，但回到清代台灣，大啖海鮮卻是炫富、展現品味，甚至追求養生的表現。更意想不到的是，台灣四面環海，但清代中葉以後台灣人想吃魚蝦、牡蠣、鹹魚，竟還得依賴島外的輸入？老台灣人愛的「鹹魚＋蕃薯籤」，又是如何成為台灣傳統的家常味？一起來揭秘→
文章來源：微笑台灣319鄉+
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