法料Chef’s Table升二星 2021泰國米其林名單出爐
《曼谷、清邁、普吉與攀牙米其林指南2021》星級餐廳名單正式出爐,並同步公佈三個新獎項:「米其林綠星(MICHELIN Green Star)」、「米其林年輕主廚大獎(MICHELIN Guide Young Chef Award)」以及「米其林服務大獎(MICHELIN Guide Service Award)」。今年統計共有28家餐廳獲得星級肯定,其中一家餐廳晉升二星;兩家新入選、一家新晉升一星肯定。
《米其林指南》國際總監Gwendal Poullennec表示:「疫情的影響帶來了飲食產業的新常態,泰國許多大廚與餐廳更注重環境以及永續。我們很榮幸地新推出表彰在永續美食作法上模範先行者的『米其林綠星』、以及肯定在各自區塊貢獻與投入的『米其林年輕主廚大獎』以及『米其林服務大獎』。」
在6家三星餐廳當中,位於曼谷的法國料理餐廳「Chef’s Table」,由一星晉升二星。「Chef’s Table」的主廚來自法國羅亞爾河地區,供應現代法國料理。在空間的鋪陳方面也獨樹一格,將廚房設置在餐廳的最中央,憑著位於高樓層的優勢,可以俯瞰整個城市。評審員對「Chef’s Table」的評價是:「風味平衡絕妙,品味高超,使用一流食材。」
在22家二星餐廳中,有2家新入選,1家新晉升。提供來客世界級菜色的時尚法國料理餐廳「Blue by Alain Ducasse」,以及以及結合西方與亞洲料理,並透過現代與創新的菜色表現韓國藝術的創意料理餐廳「Cadence by Dan Bark」,同時新入選一星餐廳。壽司吧「Sushi Masato」以主廚餐桌的方式提供 「廚師發辦(お任せ,OMAKASE)」,優秀的廚師團隊從日本取得的最好食材製作料理。
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永續美食 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 的最佳解答
巴黎兩家新餐廳 - ANONA和Jacques Faussat
前言
病毒讓大家都不敢出門, 法國人也開始挫了.
少了觀光客, 當其衝的就是旅館和餐飲業. 報導法國餐廳營業額少了20-50%(視地區而定).
站長尤其是重災戶, 好幾個餐會單取消了. 好悶.
既然只能在家裡吃薯片看Netflix, 那就把舊文章抓出來貼. 以示盡責.
介紹的這兩家餐廳都是去年年底巴黎新開的. 2020年米其林也都榜上有名. Jacques Faussat還拿下一星.
不過在這裡我想特別強調像ANONA這樣注重環保的餐廳. 也是呼應了今年法國米其林總編強調的永續經營理念.
歐洲(不是只有法國)有一批年輕一代(不是只有廚師)對環保永續這樣的想法比上一代更激進, 更踏實.
他們很多不只是嘴上說說, 更多是行動支持. 而且蔚為風潮.
很希望這樣的理念可以在台灣, 像自然酒一樣, 風起雲湧, 成為下一代的現實生活.
正文
雖然米其林總編在今年頒獎典禮上沒有對"永續經營"developpement durable 做出很明確的定義,只是模糊籠統的提到這些廚師在餐廳運作上,特別注重永續經營的面向.不是只採用地區性,季節性的食材,也不是只有縮短產地餐桌間的距離.在更廣泛的層面也留意不浪費材料,使用綠能或再生能源,減少塑膠使用…等.
簡而言之,做一個有世界責任的專業廚師.
永續,一個消費者看不見的努力
總編在典禮上強調永續經營理念將會是未來米其林評鑑很看重的一個條件.
這幾年環保議題在歐洲各種生活層面上越來越受到討論,實質行動越來越具體,民間組織對政府公權力的要求也大.高壽120歲,世界最老牌的美食指南米其林表態帶風向,不再只是強調餐盤裡食材的新鮮,品嘗的美味,而是更深度地把環保、有機、綠能、不浪費等當下最熱門的議題廣納進來.然而,這些努力對餐廳經營是個賭注與冒險,不僅是成本增加,也因為都是無法在餐桌上被消費者感受出來的.
當一個餐廳客人坐下來用餐,他看到餐廳裝潢氣氛,讀到菜單酒單,欣賞餐具酒杯,嚐到魚肉蔬果,評斷美味與否… 如果沒有說明,客人是不會知道享受到的所有的一切是在甚麼條件狀況下被生產製造出來的.換句話說,永續經營不是美味的保證,而且是一個在消費過程中很難被具體感知的行動.
現代食客願意為無法看見,難以感知的無形價值多付出一點嗎?去年五月開幕的新餐廳釋迦ANONA就是被米其林點名50個永續經營的餐廳之一.
1. 釋迦ANONA – 永續美食餐廳
巴黎十七區算是市中心的邊陲地帶,除了靠近國際會議展廳和凱旋門,大部分都是安靜的街道巷弄,33歲Thibaut Spiwack把他的餐廳開在位在兩側有樹蔭大道的boulevard des Batignolles上.白天採光極好,裝潢有一種不奢華但優質的樸素感:很有設計感的燈罩,沒有鋪上桌巾的原木桌子(據說來自附近大巴黎地區),鴨綠色的牆面,乳白色靠椅…
這裡用了個法國人非常不熟悉但是我們覺得很親切的水果當餐廳名字:ANONA釋迦,是法國極少數在餐廳設計與經營上都全面朝永續方向的,有省水的特殊設備,連清潔用品都是可有機分解的.
如果說這些理念的執行是當下前瞻的做法,料理作品也很精確地抓住無國界混搭的影子.比如主廚招牌油封的牛腱牛頰肉搭配煙燻鰻魚,再淋上昆布高湯.法式技巧的油封和煙燻,然後用上日本風味的高湯,讓人有一種既親切又疑惑的味覺錯亂.主廚也用當下常見的以一種材料表現多樣風貌:將玉米做成玉米糕polenta,玉米片,玉米筍… 搭配伊比利火腿.
Thibaut Spiwack曾跟隨法國大廚Alain Senderens,後來至澳洲、泰國、拉丁美洲等旅行工作.可能正是這個人生背景,使其料理顯得繁瑣複雜,有些作品不失趣味,但是有些則含有過多的味道與技法,有時更是東方西方,香料香草,夾揉摻雜,或許是仍在摸索自己的風格,或許是過多的技術,難以自斂.
我佩服主廚和一群年輕人用理想在創業, 把自己對環境對未來的關注付諸實行. 但是我以為在美味的功夫上還有點不知所云.
但是, 給他點時間吧.
2. Jacques Faussat -法國西南風味
和ANONA的無國界混搭相比,今年米其林的新一星餐廳Jacques Faussat走的就是徹底不同的現代傳統法國菜路線.這家帶有明確法國西南風格的餐廳以主廚Jacques Faussat的名字為名,其實真正執行做菜的是年輕主廚Geoffrey Rembert.
米其林介紹他的招牌作品裡有鴨肝馬鈴薯派佐黑松露汁.兩種主食材一層一疊像個三明治似的,最後淋上黑松露醬汁.馬鈴薯本身就是容易吸收油脂與香氣的材料,鴨肝的肝香脂潤和馬鈴薯的清爽甜糯,口感和味道融合為一體,沒有過度的油膩感,松露添香,凸顯高雅.
另一道前菜以酸爽清香的綠蘋果搭佐麵包蟹肉,再用羅窩草汁和接骨木花調味,龍窩草與接骨木都雅致沁香,和蟹肉的鮮甜是同樣的清雅路線,交織得極好.每種食材的味道清晰明亮.
餐廳另一道招牌是火燒鴿肉Le Pigeon,我錯過了,倒是小牛胸腺別出心裁的醬汁讓人舌頭一亮:將胸腺外表煎至酥脆,萃取咖啡精華打入蘑菇慕斯做醬汁,芝麻酥餅帶來酥脆口感.胸腺是一種味道不重的食材,往往需要濃厚醬汁的加持.傳統法國菜用肉汁,或濃甜或鹹鮮,可是這裡主廚別出心裁地用蘑菇濃湯打成慕斯,裡面加入咖啡萃取,有特殊的香氣,一反胸線的經典風味,頗有趣味.
雖說菜單以法國西南部為重,主廚在魚鮮料理上的手藝卻不遜於肉類,主菜的烤安康魚無論鮮度和火候都看得出烹調手法的熟練與精準,搭配的調味再次反骨傳統.大膽地將草莓和新鮮豌豆放進來,魚肉雪白,草莓艷紅,豌豆碧綠,搶眼的鮮麗,飽滿的香氣,少了傳統法國菜油厚脂濃的醬汁,吃起來愉快而沒有負擔的菜餚.
米其林指南在其評論裡特別提到餐廳的CP值高.
已經退居幕後但是仍在指導的主廚Jacques Faussat出身高齡80多歲的老牌三星廚師Michel Guérard手下,也曾跟隨巴黎最著名西南料理餐廳的兩星Alain Dutournier,馬鈴薯鴨肝派就很有他的影子.餐廳的菜單很短,每個菜色卻都是衍生自傳統經典,沒有無中生有.
ANONA和Jacques Faussat兩家餐廳都位在巴黎市中心東北的17區,一個有大型國際會議廳,凱旋門,喧嚷的觀光景點和幽靜的高級住宅拼貼而成的區,這裡有國際商務人士與老派巴黎居民,也就有很商業觀光的餐廳,和當地消費力強的居民很捧場地傳統小館.
而兩家餐廳分別代表當前巴黎兩種餐廳潮流:ANONA沒有傳統包袱,主廚可以在口味上任意揮灑世界各地的材料、風格、文化、風味,彼此交織混搭,但是在經營理念上卻前瞻地往永續的方向前進,肩負責任希望為下一代保留一個更好的未來.在歐洲,永續環保在年輕一代的身上已經不是一種道德或責任,而是一種世代標籤,一種酷炫的生活姿態.
Jacques Faussat則屬於21世紀承接上一代傳統的延續但是重新予以現代化的世代,在過去的味道裡小心翼翼地加一點現代元素,做點微調,沒有大破大立的翻改顛覆,也沒有義無反顧的割席叛逆.它的現代感裡有淡淡的歷史感.
巴黎美食版圖的精采之一或許在此:口味的推演緩慢細膩,風格的變遷循序漸進,從來都不是斷根離地的大躍進,不同世代重疊交錯,多樣的平行空間.
這個現象需要的是很多很多的人才,很多很多在摸索、思考、衝撞、確定自己方向風格的年輕廚師.和很多很多願意懂得欣賞他們的食客.
- ANONA
住址: 80, boulevard des Batignolle, 75017 Paris
電話: +33(0)1 8479-0115
www.anona.fr
- Jacques Faussat
住址: 54, rue de Cardinet, 75017 Paris
電話: +33 (0)1 4763-4037
www.jacquesfaussat.com
永續美食 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 的最佳貼文
2020法國米其林發布會後
1/27下午2020年法國米其林發表會在美食圈廚神Paul Bocuse餐廳被降成兩星的持續熱議延燒的氛圍下舉行.
先是發表了亞爾薩斯前三星主廚Emile Jung當日早晨離世的消息(不知為何, 這則消息後來極少被報導), 然後宣布今年的新獎項: 永續美食獎gastronomie durable(沒有人知道其標準是甚麼); 餐廳甜品獎Passion dessert(找瘦身奇蹟的大胖Pierre Hermè頒獎); 還有奇怪的侍酒師獎Prix de la sommellerie(錦上添花地頒給江湖地位崇高的四季飯店總侍酒師Eric Beaumard)和最佳服務獎(一個名不見經傳的小餐廳女老闆Marie-Aude VIEIRA, Château du Couffour).
最妙的是, 以上這些獎項僅在典禮上頒布, 指南上完全沒有標示… 也就是說, 只有當晚參加發表會的廚師媒體知道, 過兩周上市買指南的讀者根本不知道哪些餐廳得了甚麼特殊獎項.
很奇怪, 不是說米其林是給讀者消費者參考的嗎?
眾所矚目的新星級餐廳頒發也改了一個奇怪的方式: 一星餐廳一口氣念完所有名單, 請所有廚師上台. 之後兩星與三星則改採用”分門別類”的方式頒布, 而不是過去的先兩星, 然後三星壓軸.
比如Le Skiff Club被歸類為”作者料理cuisine d’auteur”; La Maison Saint-Crescent是”及時海鮮料理L’instant mer); La Voile是”橄欖油香料料理”. 而巴黎的Le Taillevent, Atelier de JR, La Scène都被歸為”城市料理Cuisine Ville).
第一家新三星Christopher Coutenceau就是在海鮮這個類別時公布的. 之後頒了幾個兩星, 等到給Kei三星, 現場才又熱了起來, 因為實在太出人意料了.
最後到了L’Oustau de Baumanière拿三星時氣氛已經有點冷掉了.
可是說到底, 誰記得哪家餐廳是哪個類別裡的星級餐廳? 實在看不出這樣的頒發方式有何趣味, 好像只是為了改變而改變而已.
據說新三星通常在頒獎典禮當天早上米其林才會通知主廚出席, 以保密到最後一秒. 廚師上台後穿上繡有三星的廚師服, 激動得眼淚汪汪, 語氣哽咽地致詞感謝所有團隊…等等等等.
典禮從下午3:30入場, 直到將近7點才結束, 隨後的雞尾酒會(媒體採訪, 記者間評論八卦, 各方人馬交換小道消息, 廚師們寒喧道賀…)直到幾點我就不清楚了. Pavillon Gabriel應該可容納五六百人的會場塞得水洩不通.
一年一度的法國美食圈大拜拜.
典禮仍舊風光, 然而手筆越來越縮水仍是有跡可循: 贊助廠商增加, 指南頁數減少(2018年版有1877頁, 2020年版僅剩1320頁, 售價仍是24.90歐元), 往年還會請星級餐廳來現場擺攤, 端出招牌菜招待來賓, 現在也省了.
少了500多頁呢. 少了前言, 少了指南使用手則, 可是縮減最多的還是”內容”. 對照2018和2020兩版, 依照ABC字母地名排列次序到了科西嘉島Corse這一頁時, 2018是p. 518, 2020是p. 384, 足足減了153頁. 不少呢.
略略比較一下, 少了很多很多的小餐廳和小旅館. 這讓人想到已經流傳一陣子的江湖傳聞: 有餐廳旅館抱怨他們必須付錢才能出現在官網的版本裡. 有業者拒付後發現就被除名了.
不過很難相信整本指南上都是給錢的餐廳旅館. 如果真是如此, 米其林早就信用掃地了.
當然, 這只是傳聞. 不過甚囂塵上就是了, 當晚典禮前和一個記者閒聊, 他也提到這個傳聞.
去年開始, 米其林忽然對已有歷史地位的人物下手, 如日本的次郎, 齋藤. 現在是法國的廚神Paul Bocuse, 都是神級人物.
有評論認為PB餐廳早就沒有三星水準, 過去10來年礙於廚神身體狀況一直不好, 不敢動手降級, 萬一加速惡化廚神健康, 米其林就萬死莫贖了. 現在廚神走了, 沒有顧忌了.
總編Gwendal Poullennec在典禮上一開始就此地無銀三百兩地說, 這些引起爭議的重大決定都不是簡單的, 也不是為了媒體炒作, 而是密探獨立的判斷, 對食客的絕對負責.
當然要這麼說. 米其林的黑箱作業向來是申論題, 不是問答題. 眾人可以各自表述, 各自解讀.
有一點是沒有疑問的, 法國米其林在慶祝120周年之際, 正在大轉變. 法國傳統派(或說老派)餐廳紛紛中箭落馬(從幾年前Jean-Michel Lorrain, Bernard Loiseau到去年的Auberge de l’Ill), 大批年輕廚師趁勢興起, 又以日本廚師帶出的風向最受注目. 近幾年來每一屆都有好幾位日本廚師拿下一星兩星. 今年Kei登上三星正是過去幾年風向的巔峰.
米其林的媒體操作向來經過深思熟慮, 手法細膩. 可是今年卻讓人非常困惑. 尤其是新三星的名單, 除了Christopher Coutenceau是眾望所歸外, Kei和L’Oustau de Baumanière都不在食評家的預料名單裡.
有人說米其林的影響力越來越低, 但是在頒獎典禮上依然可以感受到廚師們拿星的榮譽感遠不是其他指南或榜單可以比擬的.
上任才兩年高大帥氣的米其林總編Gwendal Poullennec台風穩健, 信心十足, 不斷地發出對廚師這一行的讚賞與欽佩. 得獎拿星的廚師在台上激動地發抖落淚.
我回家在網路上讀到一篇評論, 結尾引用了一個廚師的話: 最好的餐廳是客人最多的, 不是評價最好的. Les meilleurs restaurants sont ceux qui sont bien remplis, pas les mieux notés.
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