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一拿到Mortlach 慕赫 2.81 x 米其林摘星慶典大餐,我就先倒了一杯慕赫16年,然後漫步到書房,看著滿架的書,品嚐這個今年八月正式成為米其林指南官方合作夥伴的威士忌品牌。而此刻,書房正播放著我在三十年前在EMI首次在華語音樂市場成立的公司獲得的私人收藏,John Lennon(約翰藍儂)的demo唯一精裝大輯的歌曲。
歌曲中John Lennon不時的彈奏鋼琴和錄音室再討論和弦使用,同時間,米其林法式料理態芮Taïrroir的餐點,也很跟上節奏的擺盤中,我打開了菜單,慕赫獨特的2.81蒸餾工藝與16年獨有的100%雪莉熟成,層次明顯的讓我開始在菜名中,快步踩踏升級中。
然後我隨手拿下一本畫冊,走到餐桌,再倒第二杯時,我才發現我拿下的畫冊是1988年購買的Picasso(畢卡索)的素描精選,封面是白底藍墨黑勾邊的女人們群像,跟態芮送到的藍色餐盒完美搭配。
在視覺、聽覺、味覺與微醺之間,一起共舞,或是獨享沈思,或是往美好時光走心了片刻,都是一種絕美的搭配,你可以想像此刻的獨一無二嗎?
米其林大師的到府精緻餐食,「蠔酒不見」的生蠔與綠色的配醬隨著John Lennon與錄音室的對話開啟了浪漫的聲色味的偶然,就這樣很自然滑順的和大師們坐在一起,一開始就盡在不言中。
第二道「飽旎梅好」,也是我從聞香杯換成威士忌杯的轉折,如同穿過院子來到大廳的沙發,我隨手拿起畢卡索的畫冊,放鬆的讓淡淡的酸甜與濃郁的酒香碰觸了,我不是老饕,我只是個素人的觀畫者,我相信慕赫果香甜味的帶領。
第三道「呱慕香看」,是我久久沉思許久的一個時刻,我在細嚼中又進入了慕赫的微醺情境,原來後勁帶來的體會總是渴望力氣的捕捉,一如感情裡的加碼投入。
最後的甜點「巴赫鳳饗曲」,我捨不得讓自己結束的,一直看著,慢慢單純啜飲慕赫威士忌的純酒滋味,然後才一口一口讓甜味劃上句點。我想起某位藝術家說過的一句話,每一首歌的最後都不是為了結束,而是給予欣賞者收到「餘味」,人生飲食天天有,但細細漫步的品味過程,上次是什麼時候,我竟然忘了。
這一趟「旅程」,也歡迎你跟隨慕赫的帶領來走一趟。
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補充慕赫16年的特別處,2.81蒸餾法在威士忌圈是獨樹一格,工藝精準而細膩,經過16年完全雪莉桶陳,色澤香氣與口感層次,如同藝術作品般,值得細細品嚐,一再回味。
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[禁止酒駕未滿18歲禁止飲酒]
同時也有57部Youtube影片,追蹤數超過40萬的網紅Chef Chouchou阿辰師,也在其Youtube影片中提到,Marie-Victorine女主廚跟弟弟Louis-Paul帶著阿辰師去釣野生的梭魚並製作成里昂傳統名菜梭魚丸。 ***Marie-Victorine IG*** https://www.instagram.com/marievictorinemanoa/ ***Louis-Paul IG*** ...
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感謝好友的安排,能讓我有一個不一樣的晚餐。今日好友特別安排了 M & Co 私廚(而且沒想到是包了整家餐廳…)
邀請到前東京米其林一星鐵板燒石垣吉田、台北文華東方但馬家鐵板燒的總料理長宮澤知敬先生以及其團隊為我們料理。
採介紹制的無菜單料理,讓總料理長有更多的心思專研在菜單的變化與自由掌握決定今日要採用的新鮮食材,有著和式、法式、義式以及中華料理經驗的宮澤主廚,在菜單呈現與規劃上非常專業。
餐廳服務非常親切且熱情,說菜也很仔細,即便跟朋友聚餐聊天也不覺得被打擾。由於是無菜單料理,接下來的菜名都是我自己取的。今日的第一道開胃是「西班牙水蜜桃沙拉」,算是非常經典的組合,美國蟠桃脆甜,加了幾滴薄荷油提香,是一道清爽鮮甜的好滋味。
第二道是以金箔漆器所盛的「間八生魚片」,間八(紅甘)一直以來都是日本頂級壽司食材的前三名,很考驗刀工與魚肉新鮮品質,佐上昆布高湯凍、白菜、魚子醬以及紫蘇花。入口前紫蘇味帶入特有香氣,再來是幼嫩鮮甜的紅甘、由魚子醬帶點淡淡鹹味更能凸顯紅甘鮮美,最後是清爽的昆布高湯味與白菜脆感,是一道意猶未盡的前菜。
第三道是我的愛:「油封鴨肝起司布里歐麵包」,每日現做的布里歐麵包,搭配 Cream Cheese 、台灣芒果醬以及 15 年 Balsamic 油醋,最後以刨起司的方式將嫩肩油封鴨肝刨在頂上,吃一口擁有多重豐富層次口感與氣味,非常驚艷。
第四道「甘鯛冷湯」,甘鯛(馬頭魚)是秋季最高級的魚類,混厚層次鮮明的口感,是多數日本師傅的心頭好。魚皮魚身採用了不同料理方式,魚皮以費工的立鱗燒方式呈現,只為帶來不同的口感,值得嘉許。湯底為冬瓜濃湯並且加了米進去熬煮,使得湯質濃郁,加上魚身佐了柚子胡椒,品嚐完口齒留香。
第五道「嫩肩鴨胸」,採用台灣鴨低溫烹飪,特調茄子醬與紅椒粉,這兩項調味料其實在中東並不少見,能夠無違和在菜單上,好吃的不像話,是第二道我愛的佳餚。
第六道是所有人續了兩次的「竹炭米麵包」,烘焙出爐熱騰騰的米麵包添加了竹炭粉,搭配法國草飼 AOP 諾曼第乳源的 Isigny 奶油,麵包爽脆吃出奶油香氣。
第七道「波士頓龍蝦番茄義大利麵」,即便是簡單常見的料理,宮澤主廚也不馬虎。新鮮番茄熬煮醬汁,大塊的龍蝦肉在其中,醬汁濃郁,撒上與龍蝦腳一起磨成的紅椒粉,有一點點像是蝦味先的香氣,但更新鮮濃郁。
接著是第八道「炸鰻魚佐蓴菜高湯」,這個炸鰻魚比較像裹了一層薄薄麵包粉來炸,因此完全不油膩,也讓鰻魚骨軟化並且把鰻魚精華鎖在裡面,搭配秋田三種町出名的蓴菜高湯與蝦夷蔥,美味。
第九道菜上菜時,我驚了一下。一碗熱熱的雞湯與一匙冰淇淋?還不是簡單的冰淇淋,是以台灣白蘆筍所製成,吃一口後再配一口熱騰騰的濃雞湯,非常滿足。期中雞湯內還有像是茶碗蒸的彰化土雞蛋、炸芋頭,搭配起來味道激似日清雞湯口味杯麵(笑)。
接著就是今日的重頭主菜:「日本一」稱號的鹿耳島黑毛和牛(後臀肉),宮澤主廚的鐵板功夫自然不在話下,加上黑牛品質優異,採用肉味最鮮美的後臀部位,軟嫩越嚼越香。附上的一杯熱清雞湯以及 58 度烹飪的熱葡萄,是偏法式料理風格的組合,美味可口。
最後甜品是巴斯克乳酪蛋糕,是這裡的招牌,盤上有台灣芒果醬、咖啡粉以及開心果可搭配,即時什麼也不沾吃原味也很好吃,這款限量預購蛋糕也只開放認識的人購買,替這組套餐劃下每日句點。
對於這樣的套餐價位有如此的精湛手藝,已經是物超所值,不必搭酒也能吃的很開心,是還有機會的話會再來訪的餐會。
*附近的「榕樹下停車場」阿伯不知道在兇幾點的,我寧可停遠一點也不願意再停那邊。
Café de Riz 米販咖啡
#Taipei #FineDining #Restaurant #Japanesefusion #宮澤知敬 #Taiwan #MandCo #米販咖啡 #森口勝 #谷口菜摘
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齊上齊下
朋友媽媽有點心不甘情不願地終於把餐巾拿起來, 舖在腿上. 敢情這是她上遍無數高級餐廳後第一次自己舖餐巾.
照法國餐廳的規矩, 侍者先問要不要來個餐前(開胃)酒. 法國人很愛餐前酒, 香檳, 甜酒, 白酒, ,調酒, kir水果酒… 青菜蘿蔔隨人所好, 烈酒(干邑, 威士忌等)通常不在餐前酒的選項裡, 比較是法國人的餐後消化酒. 可是我也見過有人點, 並不違和失禮.
那就繼續聽朋友媽媽的名牌包事蹟吧. 說著說著, 侍者端了一碟小鹹泡芙出現. 朋友媽媽有點疑惑: 我… 用手拿嗎? 我: 是的. 每個客人自己拿一顆. 最好直接送進嘴裡, 不想的話, 就暫時放在麵包小碟裡也成.
再不久, 兩個侍者同時將每個人的前菜端來了, 其中一個簡單地解說每個人的菜色 – 其實只是把菜單上的菜名重述一遍而已, 沒有詳細說明是怎麼做的, 用多少溫度, 煮了多久, 是不是主廚轟動江湖的驚人創作等等. 簡單迅速的幾秒鐘念完菜名, 祝大家用餐愉快就飄走了.
朋友媽媽眉頭深皺, 有點不開心: 他沒教, 我怎麼知道怎麼喫? 台灣都會告訴你要怎麼喫, 甚麼要搭配甚麼, 怎樣又怎樣才會出現甚麼味道… 這個高級餐廳的服務怎麼這麼簡陋?
我說: 法國餐廳裡通常只是重述菜名而已, 盡量不干擾或拖延客人的用餐. 畢竟用餐很講究趁熱享用的溫度. 如果真有甚麼問題或是想知道的關於食材的細節, 可以在用完侍者來撤盤時跟他請教. 當然, 必要時也可以詢問侍者一些不會花很說時間解釋的事. 比如, 同時有好幾個小碟上來, 有無品嘗次序等.
朋友媽媽若有所悟地點點頭, 繼續邊喫邊說名牌包事蹟. 一段時間後, 眾人差不多都用完了, 朋友媽媽盤裡還剩半截蝦子和殘餘沙拉醬汁. 等了一會, 朋友媽媽始終沒再動, 就在我以為朋友媽媽已經用完了的時候, 侍者出現了, 輕聲問道: 請問用完了嗎? 朋友媽媽說: 我還沒呢.
侍者欠了欠身, 又飄走了. 朋友媽媽在名牌包故事告一段落時, 把半截蝦子喫掉, 刀叉擱在餐盤兩側.
又隔了許久, 朋友媽媽開始沒耐心了: 怎麼一直不來把盤子收走? 我說: 如果妳經用完了, 就把刀叉橫放在餐盤裡, 這就是告知服務生妳已經用完他可以來撤走的密碼.
我加碼解釋(難得朋友媽媽願意聽): 法國餐桌上有許多這樣諸如此類客人和侍者之間的服務默契, 讓雙方不必一直彼此詢問或招呼對方的存在.
朋友媽媽: 可是你們的盤子也一直沒拿走啊?
我: 因為法式服務就是齊上齊下, 不論上菜或是撤盤, 都是同時進行的. 也就是說, 如果沒有整桌人都用完前菜, 是不會來撤掉其中一些人的盤子.
其實同樣的情形, 餐前酒沒喝完, 理論上, 前菜也是不應該上的. 不過因為經常發生客人沒喝完或喝不完餐前酒, 苦苦等候前菜以為廚房延誤這種誤會, 現在餐前酒和前菜的界線越來越模糊了.
但是 同桌人前菜沒用完不上主菜仍是鐵律.
然而凡事總有例外.
話雖如此, 我也遇過同桌有人的前菜空盤被收走, 上了主菜, 而有人前菜仍未用畢的狀況. 那次是因為同桌每個人的用餐速度落差太大, 導致外場人員告知廚房開始準備主菜的控菜時間很難掌控, 廚房已經將主菜出餐保溫很久了, 再不上桌廚房就得重做的狀況.
法式餐廳這個齊上齊下的規則需要極度流暢的內外場運作配合, 是中餐廳沒有的: 當外場服務看到同桌人前菜用得差不多時, 必須傳遞訊息給廚房, 讓廚房在合理的時間內將這一桌的所有主菜都同時做好, 以方便同時出餐.
相信大家都看過電影上每個客人旁邊都站著一個服務生端著菜, 其中一人(通常是高階經理或領班)向其他人使個眼神, 如軍人般動作齊整劃一地將盤子放到客人面前的畫面.
換句話說, 當同桌人前菜都用完僅有一人還沒用完, 而且拖延很久時, 就會影響整桌主菜上桌的時間點.
遇到這種時候往往讓餐廳內外場都不知所措, 有時還會衍生一些溫度, 熟度, 熱盤不足, 醬汁乾凝…等各種問題.
餐飲學校教的是: 兩道菜的等候間隔時間在15-20分鐘之間, 因為在心理上, 超過這個時間, 用餐者的情緒就開始焦躁不耐煩了.
這是為何當我遇到朋友媽媽說有兩個前菜她都想點的時候, 我面有難色, 極力勸阻. 因為這會破壞廚房做菜的程序和上菜的節奏.
同時也是為何許多餐廳規定同桌人要點同樣的套餐的重要原因之一.
是的, 法式餐飲有很多規矩, 限制, 符碼, 暗號. 但是這些都是法式餐飲文化長年運作, 整理, 訓練, 設計出來的, 需要服務者與被服務者雙方約定成俗, 配合演出, 在用餐這樣的一個短暫而特定的氛圍中達到一種時間與空間上行雲流水般的自然與和諧.
(不然你以為法國餐被列入世界非物質文化遺產是買來的嗎?)
法式餐桌禮儀講究的優雅, 其終極目的不是假掰做作, 刻意矯情(只有不懂或是未曾經歷過的人才會如此誤解詮釋), 而是讓用餐時除了美味以外, 還懂得享受 - 其他的感官享受.
一個殘酷的事實是: 當你認為服務不好的時候, 可能不是服務不好, 是你不懂得被服務.
圖文不符之巴黎一星餐廳Jacques Faussat.
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