關於 芥蘭可以做衝菜嗎 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

#新文章

今年春天， VERSE 來邀稿，希望我書寫我從小長大的地方— 台北東區。四月底，我在疫情升溫前的、走過千萬遍的街區晃蕩，訪談、散步、拍照。

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（原文發表於VERSE 6月號/2021 第6期）

My Town / 台北東區：並未沒落的城市之心

VERSE 官網全文：
👉 https://www.verse.com.tw/article/my-town-east-district

台北仁愛圓環上，醒目的日本潮牌店「BAPE STORE」，前身是「溫蒂漢堡」。學校中午放飯，如果沒帶便當，作為一介小學生，我最期待的，就是家人拎著溫蒂漢堡的提袋出現在校門口。

裡面沒有漢堡，那太普通了。我十之八九要求的，爸媽從善如流的，是義大利麵與烤馬鈴薯。現在想想，那真是不怎樣的義大利麵與烤馬鈴薯，麵都軟了，起司是人造的，在我幼小的心目中，那卻是堂堂正正的美食，伴隨一絲絲優越感。小學生的世界，真正樸實無華，不過是省略家裡的便當，就是不平凡的小確幸。

我念的學校，就是溫蒂漢堡後方的「台北市私立復興中小學」，從幼稚園小班直至國中畢業，每天的活動範圍，就是家裡與學校之間，敦化南路一段至敦化南路二段來回的短短距離。

#水鄉澤國滄海桑田

敦化南路縱貫大安區，原先不在日治時期的都市計畫內，其修建者，是1950年代至1970年代台灣重要黨外政治人物，高玉樹。他曾二度當選省轄市時的台北市市長，1967年台北市升格為直轄市後，他也續任行政院官派台北市市長直至1972年。

台北市如今著名的林蔭大道，敦化南北路與仁愛路，以及連結二者的仁愛圓環，就是高玉樹任內的政績。他聘請本土藝術家顏水龍擔任顧問，拓寬仁愛路，修建仁愛圓環，而從敦化北路經仁愛圓環至仁愛路的L型路線，正是松山機場通達總統府，五十年前的國家門面。

這優雅氣派的L字型，正好切出了台北東區的左半側。

具體來說，台北東區究竟在哪裡？

仁愛路以北，市民大道以南，復興南路以東，延吉街以西，繪在地圖上的一個歪斜梯形，是台北東區的正身；忠孝東路與敦化南路是X軸與Y軸，劃分其四個象限。

你一定想像不到，台北東區原是一個大水池。仁愛路、敦化南路、忠孝東路、延吉街一帶，曾是作為灌溉水源的陂塘，十八世紀時，此湖邊聚落被命名為「大灣」，後被雅化為「大安」，亦即大安區的由來。日治時期仁愛圓環周邊是泥田，種植許多菱角；SOGO百貨台北忠孝館的基地，作為大灣之一部，原屬瑠公圳的灌溉轄區，後於1911年被排乾填土，成為農田，現為台北市瑠公農田水利會的財產，1983年設定五十年地上權給太平洋建設，就是後來的「太平洋崇光百貨」。

1980年代，台北西區已發展得飽和擁擠，中華商場的去留成為問題，鐵路地下化、捷運開挖箭在弦上；反觀東區，自從台北市於1967年升格為直轄市後，已是政府有意識帶動發展的區域，忠孝東路由西往東修築三段、四段、五段，像是牧羊一般，有效驅動人口至此。

1971年，全台唯一新型超市「頂好超級市場」在忠孝東路四段開幕，聲名大噪，生意風火；1987年，香港惠康併購台灣頂好企業，成為台灣第一間「頂好Wellcome超市」，頂好商圈已然繁華；1987年11月，太平洋崇光百貨開張大吉，日式服務開人眼界；1989年，第一間「誠品書店」在仁愛圓環開幕，1995年搬遷至「敦南金融大樓」，首創二十四小時營業書店。

東區崛起時，錢潮漲起時。1989年6月，台股衝破萬點；1989年8月，為抗議房價飛漲，萬人夜宿忠孝東路，無殼蝸牛積極運動。

#東區沒落了嗎？

作家韓良露在其著作《台北說城人》中訴說，第一代年輕消費世代的文化從80年代台北東區孕育而生，她購物泡吧聊是非，青春狂飆，卻也摻雜滄桑，黯淡語境是為了鋪陳「東區沒落」—她以「孔雀收屏」形容東區在2000年代風華老去。

哪有老，哪有收屏。前輩揮灑年輕時，七年級生我才嗷嗷待哺，台北東區育我養我，是我家鄉，我從小到大享受此區的涵養與底蘊，吃喝玩樂，食衣住行，離不開東區的恩澤。

當然清楚，「東區沒落」這二年聲量大。上網一搜，報導多出現於2019年，檢討的重點不脫租金太高、其他商圈崛起、網購興盛。於是你看見了風水輪流轉：東區繁華後而黯淡的西門町，因捷運開通、翻新成功而再度活躍；比東區更東的信義計畫區，在政府刻意開發下，百貨、商樓拔地而起。東區有空店，服飾業者走得多，老餐廳撐不住，永福樓歇業時，唏噓遍野。

可大家怎麼就沒關心那些或歷久不衰、或摩拳擦掌的角色呢？

說起台北的酸菜白肉鍋，「圍爐」是必須被提起的名字。圍爐鮮少接受國內媒體採訪，這天，我卻與店主大聊特聊，只因我與二代老闆楊尚寧是兒時玩伴，我的父親是圍爐的股東。我從小吃圍爐長大，酸菜白肉鍋等於圍爐，圍爐等於酸菜白肉鍋。這事關人格養成。

圍爐開幕時，我九歲，1993年。楊尚寧稍長我二歲，講起自家餐廳，仍不時把「我們北方人」掛在嘴邊。她的爺爺來自中國東北吉林，曾任國大代表，把冬天醃白菜的習慣，續行於南方的台灣，媳婦學起來了，改良得精緻，用於宴客，當年在飯桌上鼓吹「開一間店吧」的友人們，包括我爸媽。圍爐不太做媒體行銷，是因為往年靠著爺爺、爸媽的人脈，就已建立堅強的顧客基礎，偏向高端的設定，與火鍋的供應模式，也讓圍爐挺過二十八年的時間沖刷。

紫銅鍋、相思木炭，和中國東北幾分相像，這在南方另起的爐灶，卻處處是文化融合。酸菜，是台灣大白菜在經年吹送冷氣的中央廚房自然發酵28天而成；白肉，必須選台灣豬子排部位的五花肉，切除軟骨，重石壓去八成油脂，片薄後，晶白透光如玉；醬料，必須有芝麻醬、韭菜花、豆腐乳，醋要加烏醋，至於白醋、紅油、辣椒，楊尚寧不加：「那是台灣口味。」江浙點心、私房炒菜，則是因應夏天淡季而生的菜色。

楊尚寧說，圍爐剛開時，台灣火鍋市場不若現今火熱，酸菜白肉鍋在當年是很特殊的存在。與東區一起走過三十年，圍爐生意始終穩定，老中青三代客人都有，不受東區景氣影響。

如果圍爐是老前輩，「SEASON Artisan Pâtissier」就是中生代了。由知名甜點主廚洪守成在2011年創立，SEASON起初落腳大直，2013年進駐仁愛圓環後巷，看準的就是方便的交通與市中心的集客力。這裡不是正東區，但就在東區邊上，保有生活感與悠閒調， SEASON與附近的畬室、某某、Fly Café等等店家，也形成甜點咖啡的一級街區。

洪守成甜點創作精神暢旺，他店裡不僅供應各式蛋糕甜食，也有精美趣味的盤式甜點。他不把SEASON設定為社區型甜點店，「因為社區需要的是麵包，不是蛋糕」，他希望客人是真正喜歡甜點的人士，從四面八方來。但他也提到，每當信義計畫區有新的百貨開幕，店內生意就會下滑二週，「百貨一直在稀釋我們的客人。」不過，百貨蜜月期也縮短許多，開幕熱潮過後，客人就回來了。

若論百貨坪效，東區仍是績效王。《食力》報導，忠孝與復興SOGO，二間百貨一年就能吸引三千二百萬人潮，相較於信義計畫區十四間百貨瓜分一年三千四百萬人潮，數字說明一切。新光三越因而插旗東區，正義國宅都更案的「Diamond Towers」，將含新光三越睽違七年的展店，預計2022年下半年開幕。

#老東區人的吃食提案

一區老不老，端看水活不活。我打開Google Maps，畫出東區界線，標記常去店家，呼吸喝水的日常躍然眼前：太多我喜歡造訪的好店了！其中不乏五年內開幕的年輕好手。

以汲飲式雞尾酒聞名的「Draft Land」；米其林主廚林泉引進的質感泰菜「Baan Taipei」；重新詮釋素食與豆製品的「上善豆家」；蔬食魅力全開的「小小樹食」；日本知名燒肉的台北分支「梵燒肉」；米其林主廚林明健的舒適法餐「Chou Chou」。以上僅舉數例。

在東區吃飯，絕對吃得滋潤。身為一個東區囡仔，我給各位提幾個東區覓食方案：

去「老友記」吃一盅臘腸滑雞飯、一碟芥蘭菜，再去敦化SOGO「COFFEE LOVER’s PLANET」喝咖啡；COFFEE LOVER’s PLANET的酪梨蔬菜三明治也很好吃，我時常去吃午餐，就著天光看書。如果不想吃老友記，頂好名店城也很近，直入地下室的「美景紅油抄手」或「頂好紫琳蒸餃館」，爭取排隊時間。再不然，大安路轉角的「頂好哨子麵」快速美味，記得加點蘿蔔乾、淋點烏醋，配碗綜合丸湯。

如果臨時起意想吃義大利麵，我就走進「Solo Pasta」。

如果外國友人來訪，「伍佰雞屋」是體驗台灣家常菜的好地方。我曾帶美國來的朋友先去吃伍佰雞屋，再去吃第二輪訂位的「MUME」。

如果是約會夜，我的首選是「赤綠」，店主小野龍哉手藝很好，創意活潑，台灣食材被他用得精神抖擻，又不失日式小料理的輕鬆自在，非常適合小酌。

如果可以，我想奉送我的東區地圖給各位，上頭來不及標記溫蒂漢堡，以及許許多多灰飛煙滅，但有當下這刻的尋常足跡，台北東區的生活底蘊，一目瞭然。

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香港的 #煲仔飯，#盅頭飯，#碟頭飯，有什麼差別？

豉汁排骨煲仔飯、豉汁排骨盅頭飯、豉汁排骨碟頭飯
味道一樣嗎？

我會從兩個面向去比較，大家以後看menu就更好點餐了。

料理手法~

❤️煲仔飯
正式是在炭火上半煮半 #焗 出來的。米跟水放入砂煲（陶鍋），煮到7分熟，下材料，再煮幾分鐘後，關火焗（悶）熟，激活肉汁與米飯的結合。吃之前再淋上特調醬油。
鍋底的鍋巴脆香，米粒乾身Q彈，肉醃得入味，熟度剛好。

明火炭爐的方式，現點現做，一爐一次只能做一鍋，鍋子視大小可一人至三~四人份。
#炭香味撲鼻 是煲仔飯最大特色。

💛盅頭飯
也叫蒸飯，是米跟水放在燉盅，放在大蒸籠裡面 #蒸 到熟，也是在飯快熟的時候，放入醃好生的材料一起蒸熟。

蒸爐夠大，可一次蒸十幾盅，甚至不同口味的盅頭飯也可一起蒸。
因大量一起蒸，所以是一直加熱或保溫著，材料通常是不怕蒸過頭的豬肉類，如排骨、肉餅。

蒸的水氣較多，蒸飯比煲仔飯濕潤；也因蒸料的味道會滲透進飯裏，#飯很有味道 ，不一定需要再淋醬油。
做法也比較簡單，家裡常做。

💚碟頭飯
料與飯是完全分開煮的的。就是碟子上裝好白飯，肉與菜 #炒 好後，勾芡，再淋在飯上。
除燒臘外，大部分都是用炒菜鍋料理的。例如豉汁排骨，就是把醃過的排骨加入青椒炒熟，加入醬汁，勾芡，澆在白飯上面，台灣一般叫這種做法燴飯。

因為用炒，#有鑊氣 是碟頭飯的特色。

飯與菜，是一種+法，在煮的過程沒有被融合，純靠勾芡汁連接。



料理的手法不同，造成味道及口感就有差。

背景~
❤️煲仔飯
是屬於冬天的。冬天的大排檔在開放的廚房，一排的碳爐，廚師在十幾個砂鍋上開蓋關蓋玩魔術。
看到火，就溫暖。寒冷的冬天吃上熱騰騰的煲仔飯，尤其是加上冬天的臘腸，身體溫暖心更暖。

相對來說，夏天比較沒有吃煲仔飯的勁，當然冷氣開太大時會突然想吃煲仔飯也有可能啦。

💛盅頭飯
在我父母出生的1930年代，抗戰之前，那時香港的社會很多人從事體力勞動的工作，所以要吃飯才夠體力。
當時很多平民茶樓，(可以想像成台灣的豆漿店)，門口的不鏽鋼車子上，疊著很多蒸爐，（中和的緬甸街還有）工人吃飽有力氣去上班。

不知道哪個店家那麼聰明，想到把點心直接放到白飯上面一起蒸，這樣客人吃一碗就飽了，而且也省事。

點心的餃類不可能放在飯上面，最適合的就是有濃味醬汁的點心，豉汁排骨，豉汁鳳爪，就是最受歡迎的。

還有北菇蒸雞，肉餅，這些材料都是本來做點心的時候能共用的。


對了，看到台灣網路上不少人以為香港人形容「一盅兩件」，是指一盅飯+兩件點心，這可誤會大了！(假消息！)

#一盅是指一盅茶，以前是用茶盅泡的茶，點心的出現是作為茶點佐茶的。飲茶本來就是以茶為主的廣東文化。

💚碟頭飯
碟頭飯沿自燒味飯（燒臘便當）。從前的燒臘店，是只賣料沒有加飯的，大排檔也是賣炒菜，白飯另點。
隨著在1070年代香港經濟開始發展，上班族忙於工作，午餐吃的非常趕，尤其在中環這種辦公大樓林立的地方，所以大排檔變成把燒臘放在白飯上，一人一盤上菜快吃得快，換桌率快，雙贏。

炒菜一樣，炒菜鍋大火炒一炒，加個勾芡淋在飯上面，一盤裡面有肉有菜，每天可以換不同的口味，價格也比單點炒菜+白飯便宜。想想芥蘭牛肉，大火2分鐘就可以炒好，效率對香港人最重要。

鳳爪+豉汁排骨，是常被效在一起的雙拼煲仔飯、盅頭飯，我猜是這兩道的調味料接近，所以放一起沒衝突又能加分吧！

下星期一7/26的港式點心第二團，就有 #豉汁排骨 及 #蠔油鳳爪，直接放在米飯上，就是盅頭飯、煲仔飯，再加個勾芡變碟頭飯也不難！
三種飯類都做一次就能了解分別啦！😁
團購日期：2021/7/26~ 2021/8/1
團購表單：https://groupbuy.somuch.tw/4ezhd

#雄雄專欄_城市一瞬03

X共融：
重返夢中的星星餐桌，看時代如何注射玻尿酸。

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還記得，上次真的走進「鹽埕第一公有零售市場」仔細逛逛，已是2013年的事，彼時採訪完新書裡的店家後，順路拐進來幫家人買了婁記的麵條，和肉攤阿姨要了塊三層，再裝了袋板豆腐，準備拿回家燒菜，整座市場空空冷冷的，完全看不到傳統市場該有的擠簇與熱絡，過程中和擺攤長輩們胡亂閒聊一陣，你會發現，他們很容易就快要越過界線，和一個陌生人掏心掏肺怎麼想都危險，空間與人，都飄著淡淡Sabishi的氣味。
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我這個高雄人都這樣了，遊客就更不用說，他們在大溝頂周邊巷弄四方竄流，對這路徑上必經的老市場，卻總是視而不見，老這件事，本該是個優雅的進程，但裡頭那陳與香，如果沒有一個貼近當代的語言來述說或交換，好酒不會沉甕底，只會溢滿地，最後蒸發於無形。
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「社區營造」和「地方創生」都是近年被火熱討論的字詞，但這篇沒有要討論甚麼硬梆梆的道理，只想談談人，因為人，才是讓旅行體驗能深化的關鍵，「#在地人逛菜市場」，某個面向，也是旅行，而當年輕人外流，當區域老化，「青銀共創」的想法或許會是對「老」這件事的好藥方。
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藉由創造世代間經驗與創意的雙向流動，讓長輩能接觸新事物，也提供晚輩挑戰與實驗的動機，概念都必須經過實際執行方才知道藥效，或者更貼近的說，才能看到組合間的碰撞是否真有chemistry，有火花，能持續外溢，創生才會進入真正的循環。在2019年底，我報名了鹽埕第一公有零售市場裡、半年期間限定出現的「#小鉢洋食」料理體驗後，隱約有了這感覺，而這是由「#叁捌地方生活」所推動的「#青銀共市」埕市再生計劃。
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如今已消失的小鉢洋食，是這概念性計劃中極成功的範例，堂堂走過2019年的夏秋冬三季，初登場即獲得超高網路聲量，被大量關注，討論度有如從老菜市裡發射的火箭，然後很快的，就掀起了一位難求的報名熱潮，市場也跟著被賦予了新樣貌。
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我是在最後一季才驚險訂到位子，主廚 Marc Liao 能使用的空間僅僅三坪大，和肉攤阿姨，和其他攤販都一樣。在硬體條件極度受限下，每場只能接待8位客人，情況如此「克難」，每個人都還是能享用到七道遊走在台法間的跨界料理，他是如何辦到的？
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我很欣賞他後來在叁捌自陳的一段話：「在這裡我沒有任何的包袱，不用去呈現我過去工作的光環或是所謂的自我優越感，我就是我，我想拋開一切做我想做的菜給想吃的人，不論是在什麼環境，這個市場不也是和我一樣嗎？」他的共感，他的設身處地，讓時空和世代得以能夠交換。而交換是共融（榮）的開始，前提是需要雙方都有些東西得放下，需要穩固的互信基礎。
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Marc曾在雪梨、墨爾本、台北等國際大城的頂尖餐廳工作過，他在墨爾本待過的Vue De Monde，我在2010年旅居澳洲時曾經吃過，當年攢下工作的辛苦錢，跑去好好吃了一頓，那裡算是我接觸Fine dining的起點，裡頭料理呈現之精細，就像是一件件藝術品，不難想像待在後面的廚房裡會有多高壓，而回頭要再把這廚藝鍛造迎來的光環放下，不容易。
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另外，每季菜單他都在台灣經典菜餚裡找靈感，也盡可能地擷取鹽埕在地、以及市場內長輩們販賣的食材來創作，加上太太 Mia Huang 是高雄人，為愛南漂，如今想來，在小鉢吃到的每道料理，除了有向Fine dining致敬的野心外，注入更多的，我感覺是Marc對家鄉風土、常民文化以及另一半最深沉的愛，而愛會讓人勇往直前。
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三季小鉢的菜色不斷在進化，冬季菜單吃完，給人有種就像吃到美好熟成後的牛肉，那般的豐郁而適切。而拿台灣當令在地風土食材入西餐這件事（和中菜台菜西吃完全是不同概念），其實很早就開始陸續有廚師在做，百家百味裡，門派與路數各異，但對我來說，不管怎麼變化，最重要還是，最後呈現出的味道必須平衡，哪些味道要突顯，哪些可視作隱味，用以串連，都需要巧思，而這部份，Marc當時的確做了很棒的調度。
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客人吃到的七道菜，全都沒有菜名，菜單只列上每道使用到的主要食材，雖然上菜時依然遵循主菜壓後的邏輯，但七道吃下來，每樣料理的強弱度相當，且都有亮點。
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烘到香脆的腐皮，噴上的是天使紅蝦蝦殼煉出的蝦油；從南部黑白切中擷取的靈感，最後是運用傳統法式豬頭凍做法來變形；另外Marc說，他對高雄的印象就是高雄人很愛吃煎虱目魚肚，於是用了類似日式一夜干的方法將虱目魚風味進行轉化；他曾師承澳洲版Masterchef的希臘裔主廚George Calombaris門下工作，開始大量接觸直火料理，於是來自南投武界的馥桂雞經他巧手，瞬間就沾染了澳洲人熱愛的BBQ文化；台灣人愛吃的薏仁，他拿來取代香米做成驚豔的義式燉飯；宜蘭櫻桃鴨被他做成法式傳統油封鴨，配菜裡卻又有很台味的花雕酒；最後高潮收尾在用高雄Q黏的139號米，做成的冷吃版英式米布丁……
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剝皮辣椒、金桔、蕗蕎、龍鬚海草、粉蔥、台東原生土肉桂籽、芥藍苗、玉米苗、山茼蒿、蜜金棗、山蘿蔔葉等台灣美妙的食材，也悉數全被他玩進料理之中，盤子裡左嵌右藏的，你必須要很認真很認真地吃，因為稍一閃神，可能就會錯過某個美妙的瞬間。（￭#小鉢洋食_冬季菜單_料理解構全記錄，請看「#飽島不藏」粉絲頁 https://ppt.cc/fxiylx）
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用餐過程，市場裡老字號 #婁記饅頭 的婁伯準備下班，經過時就站在料理檯外側，邊看著Marc表演邊打哈哈，那畫面，很美，很迷人，於是我幫他們拍下一張合照。會後聽Marc分享，半年來常常備料到深夜睡眠不足不說，還曾經半夜衝去找師傅推拿，放血、拔罐樣樣來，清早依然出門去買菜，但當你和他聊到做菜，他的眼睛總是閃閃發光。高雄目前並沒有米其林的星星指南，但小鉢已是那顆從城市瞬間劃過的耀眼流星。
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在我的書《#雄好呷》中，寫到鹽埕時曾有這麼一段：「在這裡，你找得到一座城市繁華前最初始的樸直原型，繁華正盛的風起雲湧，還有衰落後洗滌出的絲絲潛沉人情。」叁捌地方生活的埕市再生3.0版本，目前正在催生中，未來市場裡會有甚麼新風貌讓人期待，或許我們現在可以說，風華其實從未褪去，時代從未被劃分和切斷，只是定期需要注射一點玻尿酸。
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（2020年，Marc和Mia將有全新餐飲計劃會進行，#最新動向請關注他們IG帳號：803marketmarky
https://instagram.com/803marketmarky/）