關於 茶葉一年採收幾次 ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

兆兆茶苑 - 台中

接觸茶道後，開始留意茶館，有歷史的茶館或是以新型態呈現當代面貌的茶館，都躍躍欲試。就像喝咖啡一樣，廣泛有質量的喝你才知道自己的喜好跟品質，最終要交給身體去感受。

茶的學問更多，談的也是天地人，從土壤重的茶樹跟嫁接出來的茶樹，風味已經不同，一年採收好幾次的土壤跟一年一收的土壤，茶樹健壯的狀態也相差甚遠。跟咖啡的生豆品質一樣。

後續的製茶工藝則是製茶師的想法呈現，好的茶葉本已美好，輕焙即可。喝起來真的很舒服，滑順輕盈，淡淡的苦味一化開，尾韻是甜的。

想想自己為何喜歡茶，應該是喜歡茶道的儀式感，上茶道課後，開始懂得講儀式感是第一層也是表面，先從形式開始才漸漸懂得將心意放進去，最後儀式感會成為身體記憶的一部分。

最近看了一齣有關茶道的電影「 #日日是好日 」是由 #樹木希林 跟 #黑木華 主演，隨著主角的成長伴隨著心境的變化也呼應著四季的推移，非常好看。

茶道談的都是人生。

台中這家位於審計新村巷弄中的兆兆茶苑，店主人家製茶已三十幾年，年輕的店主傳承製茶工藝也注入自己的想法，店內空間明亮通透，特別喜歡沈穩的店面鋪上石子劃出小徑，指引往入口的方向，在喝茶之前將俗世至於門外。

專賣台灣茶也只賣茶，還有簡單的茶點，茶的種類介紹的很清楚，大致分成烏龍茶、白茶、紅茶 、綠茶，再細分發酵程度跟烘焙程度及風味描述。不懂沒關係，可以經由店員的介紹選到自己可能喜歡的茶。

覺得茶二代或是三代的努力，透過轉型透過設計透過包裝，想讓更多人接觸到茶的美好，也懂得在日常生活裡喝杯好茶，是一件好事。

最後都還是回到事物的本質來感受。

403台中市西區向上路一段79巷66弄22號
Mon - Sat / 12:00-17:30 ( Sat - 18:00 )

第二次通知、第二次通知、第二次通知

9月大海嘯『倒數第2波』、9月大海嘯『倒數第2波』

『9月11日（星期六）晚上8點開始下單』
『9月11日（星期六）晚上8點開始下單』

『7:59:59算下單失敗、8:00:00就算下單成功』

【斟茶緣】2021年竹山『金萱蜜香貴妃』（重蜜香、7月18日採收）

1斤1400元、4兩的1包350元

7月18日採收480斤

（泡這支茶的茶葉量至少可以減半或減3分之一，買1斤當2斤泡）

那些專門模仿我拍照方式的『沒品質的狗雜碎們』你們聽清楚了：
『舊的方式我不屑用了，就讓你們這些狗雜碎去用，我再變另外一種新的拍照方式』

再來模仿我就公開指名幹譙你，試試看
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一支價格超級『平易近人的貴妃』

這種品質賣這種價格，斟茶緣可以，我不知道還有誰可以

愛喝『金萱』的茶友們看過來?『金萱蜜香貴妃』來了
而且是『重蜜香』的傳統蜒，蜜香重到幾乎要滿出來
金萱的價位不高但『金萱蜜香貴妃』真的是『稀有品』
一年如果能遇到一次金萱種的蜒茶，機率就算高了
但是我不會因?『稀有品』就賣比較貴
是因?進貨價已經壓到不能再壓了，不然我還想賣更便宜

這支茶的價位就是正常金萱的價位，沒有因?重蜜香就比較貴
不要幻想這支茶有一斤3000元的C/P值
但如果是以1斤1400元而論的話絕對是『便宜又大碗』

因?小綠葉蟬狂咬加上高發酵所以『甜度』高過正常的金萱一大截
這支金萱的香氣整個就是『蜂蜜香』
愛喝金萱的茶友怎麼可以錯過『金萱蜜香貴妃』

有人說：『泡貴妃給朋友喝有炫耀的效果』?這應該是附加的價值??????

#沒喝過建議先買4兩喝喝看，喜歡再追加
#說某人賣的茶好喝那是因為你沒有喝過斟茶緣的茶
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我說過：發酵度低的蜒茶叫『生蜒』，發酵度較高類似東方美人的叫『傳統蜒』，有許多茶友可能不知道其實『傳統蜒』的另外一個名稱就叫『貴妃』

那為什麼我以前除了說是『貴妃』以外也一定要冠上『傳統蜒』的名稱？我不敢只稱『貴妃』因?我對『貴妃』這個名稱確實有點怕怕的，為什麼怕怕的？下面我說明一下：
因為『貴妃』這個名稱在市場上已經被『污染』被『賣臭了』

應該有不少人喝過名叫『貴妃』的蜒茶，但許多蜒茶除了有蜜香之外同時也夾雜『蟲、菌、亂七八糟的味道』，不是只有小綠葉蟬才會叮咬茶樹，蛾類、盲椿象、粉蝨、紅蜘蛛等等的害蟲也會叮茶樹，病菌也會危害茶樹，很多茶樹被小綠葉蟬叮同時也得到其他的病蟲害、也得病菌，假如茶友第一次喝到的是這些『味道亂七八糟的貴妃』之後絕大多數的人從此就會對貴妃茶『敬而遠之』，這就誤會大了，事實上那些茶根本不配叫貴妃，那種得多種病蟲害、得病菌的蜒茶應該叫『落翅仔』、『站壁仔』、『應招的』跟『貴妃』根本八竿子打不著

現在我決定要幫貴妃『平反一下』，斟茶緣的貴妃是『味道純凈』的『傳統蜒』，斟茶緣的貴妃不只是貴妃而是皇帝的『皇貴妃』，是古代帝王後宮裡名份排名老二的妻妾，唯有斟茶緣賣的『貴妃』才是正宗擁有純凈味道的貴妃茶。

請茶友們不要因為以前不好的經驗而把所有的貴妃茶都否定了，因為發酵度的關係真正優質的貴妃茶喝起來擁有極高的『濃郁度』與『甜度』，優質的貴妃是會讓人想『一喝再喝』的好東西，類似東方美人但沒有東方美人那麼貴，血統高貴『純凈的貴妃茶只在斟茶緣』。
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茶商買茶就是『買管理』
消費者買茶就是『買誠信』
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斟茶緣的練功房：https://www.youtube.com/user/air1190
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買茶google訂單連結：https://goo.gl/forms/A3DhyeL0ZF7VVV3C3
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竹山『金萱蜜香貴妃』 7-11（賣貨便）賣場：https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2103174601019

竹山『金萱蜜香貴妃』（好賣+）賣場：https://famistore.famiport.com.tw/236391/index.php?action=fmall_p23639111572491

9月大海嘯『倒數第2波』、9月大海嘯『倒數第2波』

『9月11日（星期六）晚上8點開始下單』
『9月11日（星期六）晚上8點開始下單』

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【斟茶緣】2021年竹山『金萱蜜香貴妃』（重蜜香、7月18日採收）

1斤1400元、4兩的1包350元

7月18日採收480斤

（泡這支茶的茶葉量至少可以減半或減3分之一，買1斤當2斤泡）

那些專門模仿我拍照方式的『沒品質的狗雜碎們』你們聽清楚了：
『你們模仿我的我不屑用了，就送給你們這些狗雜碎去用，我再變另外一種新的拍照方式，有實力用什麼方式都有實力』

再來模仿，我就公開指名幹譙你，試試看
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一支價格超級『平易近人的貴妃』

這種品質賣這種價格，斟茶緣可以，我不知道還有誰可以

愛喝『金萱』的茶友們看過來⋯『金萱蜜香貴妃』來了
而且是『重蜜香』的傳統蜒，蜜香重到幾乎要滿出來
金萱的價位不高但『金萱蜜香貴妃』真的是『稀有品』
一年如果能遇到一次金萱種的蜒茶，機率就算高了
但是我不會因爲『稀有品』就賣比較貴
是因爲進貨價已經壓到不能再壓了，不然我還想賣更便宜

這支茶的價位就是正常金萱的價位，沒有因爲重蜜香就比較貴
不要幻想這支茶有一斤3000元的C/P值
但如果是以1斤1400元而論的話絕對是『便宜又大碗』

因爲小綠葉蟬狂咬加上高發酵所以『甜度』高過正常的金萱一大截
這支金萱的香氣整個就是『蜂蜜香』
愛喝金萱的茶友怎麼可以錯過『金萱蜜香貴妃』

有人說：『泡貴妃給朋友喝有炫耀的效果』⋯這應該是附加的價值😂😂😂

#沒喝過建議先買4兩喝喝看，喜歡再追加
#說某人賣的茶好喝那是因為你沒有喝過斟茶緣的茶
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我說過：發酵度低的蜒茶叫『生蜒』，發酵度較高類似東方美人的叫『傳統蜒』，有許多茶友可能不知道其實『傳統蜒』的另外一個名稱就叫『貴妃』

那為什麼我以前除了說是『貴妃』以外也一定要冠上『傳統蜒』的名稱？我不敢只稱『貴妃』因爲我對『貴妃』這個名稱確實有點怕怕的，為什麼怕怕的？下面我說明一下：
因為『貴妃』這個名稱在市場上已經被『污染』被『賣臭了』

應該有不少人喝過名叫『貴妃』的蜒茶，但許多蜒茶除了有蜜香之外同時也夾雜『蟲、菌、亂七八糟的味道』，不是只有小綠葉蟬才會叮咬茶樹，蛾類、盲椿象、粉蝨、紅蜘蛛等等的害蟲也會叮茶樹，病菌也會危害茶樹，很多茶樹被小綠葉蟬叮同時也得到其他的病蟲害、也得病菌，假如茶友第一次喝到的是這些『味道亂七八糟的貴妃』之後絕大多數的人從此就會對貴妃茶『敬而遠之』，這就誤會大了，事實上那些茶根本不配叫貴妃，那種得多種病蟲害、得病菌的蜒茶應該叫『落翅仔』、『站壁仔』、『應招的』跟『貴妃』根本八竿子打不著

現在我決定要幫貴妃『平反一下』，斟茶緣的貴妃是『味道純凈』的『傳統蜒』，斟茶緣的貴妃不只是貴妃而是皇帝的『皇貴妃』，是古代帝王後宮裡名份排名老二的妻妾，唯有斟茶緣賣的『貴妃』才是正宗擁有純凈味道的貴妃茶。

請茶友們不要因為以前不好的經驗而把所有的貴妃茶都否定了，因為發酵度的關係真正優質的貴妃茶喝起來擁有極高的『濃郁度』與『甜度』，優質的貴妃是會讓人想『一喝再喝』的好東西，類似東方美人但沒有東方美人那麼貴，血統高貴『純凈的貴妃茶只在斟茶緣』。
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香港曾掀起一股抹茶熱，直至現在亦有不少人到抹茶產品專賣店消費，雖然我們每個人都吃過，但你對它了解又有多少？抹茶和綠茶究竟又有何分別？

綠茶指由綠茶茶葉沖泡的茶，種類包含很多，基本上大部分日本茶，如煎茶、玉露茶等都是被歸類為綠茶，只不過每款茶有不同的種植和處理方法，所以同是綠茶樹，也能種出不同風味和種類的茶葉。而抹茶是由綠茶當中的碾茶茶葉所研磨出來的粉末，所以從外形上綠茶和抹茶已大有不同，前者是原片茶葉，後者則是茶葉粉末。

而抹茶貴的主因是種植方法相對花時間和心力，在碾茶種植期間，茶株上要加上蓋布避免被陽光照射栽培二十五天，這種植方法稱之為「被覆栽培」，通過遮陽，茶葉的苦澀味會消失，變成更清香甘甜的茶味，而且碾茶一年只能採收一次，而高級抹茶亦只會採用最年輕的嫩葉，所以數量非常稀少，價格和綠茶相比能差上十倍。


味道上，日本人一般飲用的綠茶可以讓人品嘗到平衡的苦味、澀味和回甘味，而主要只會在正式茶會中飲用的抹茶則可以讓人更品嘗到特別的苦味、甘甜味和茶香，味道更醇厚和富層次。

但是亦有商人不會用碾茶做成抹茶，反而會收集一些煎茶式茶葉碎末或品質較差的茶葉，碾磨後當成抹茶販賣，最簡單的分辨方法是觀察其色澤，高級抹茶顏色較鮮艷，呈帶有光澤的深綠色，品質較差的抹茶顏色會偏黃，或是加入了色素而變得過於鮮色。香味上，高級抹茶會散發濃厚茶香，品質較差的抹茶，只帶有假抹茶香並且夾雜草味。另外真正的抹茶在沖泡時，應該難以溶解，必須要靠手的動力令粉末均勻懸浮於水中，並且容易起泡。下次買抹茶時，記緊以上幾個小秘訣啦。

中村藤吉香港店
地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期3樓312號鋪
電話：21561168
營業時間：星期一至日12nn-9pm


採訪：黎芷縈
攝影：關永浩 王瑋彤

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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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