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【被小看的Bobal與西班牙Utiel-Requena產區】

在台灣，bobal葡萄已經沒什麼人知道了，至於Utiel-Requena產區，知道的人就更少了。但其實不妨把產區與葡萄一起記著，這個處在Valencia瓦倫西亞內陸，眾山環繞的清麗淨土，把bobal淬煉至優美如斯，早已不是鄙俗無文的鄉下匹夫，而是打磨光亮的璞玉渾金。

有機會參加一次專家品試，喝到了這瓶美酒，想起許多學習葡萄酒過程的小小故事插曲：Bobal這個品種在西班牙的酒展上並不陌生，但多半來自大型量產區域，也就是乏味寡淡打個醬油的角色；台灣難得的葡萄牙葡萄酒品飲也會遇上，表現還是連差強人意都搆不上，所以被小看也就不出意料，但葡萄酒的世界是公平的，前例有Gamay、Mencia、Aligoté甚至Gernache都有過一段晦暗的時光，而曖曖終究會放光，只緣有心人能相信與堅守。

在疫情肆虐的最近，Decanter刊出一篇Utiel-Requena產區專題：Utiel-Requena產區有著2700年以上的種植歷史，比起你熟悉的品種可早得多了。Bobal做為產區中心品種，在西班牙進入歐盟之後開始現代化，經過四十年的振興上加上多達50%面積的旱作老藤，此區的酒款正冉冉昇起。Utiel-Requena DO在《Decanter Asia Wine Awards 2019》中獲得31枚獎牌，可為證明。

雖然這隻酒在眾達人中被完全忽略，我卻心有獨鍾。花香與酒體並逸，酸度與餘韻流傳，簡約清楚而無贅，啟人以風土之思。

【Utiel-Requena DO】
約34,000公頃，海拔600-900m，氣候受地中海的影響。冬季低溫可達-10度，常有霜凍和冰雹的危害，夏季乾熱可達40度，日照時數每年2800小時，雨量450mm。DO有兩種主要的土壤類型：沖積土以及黏土與石灰岩的赤陶色土壤。產區的海拔，晝夜溫度變化和排水良好的土壤使葡萄酒更具表現力，同時擁有數個Vinos de Pago。

【葡萄品種Bobal】
又名Llibre de les Dones，可以生產顏色深沉的葡萄酒，單寧結構良好，具窖藏潛力。Bobal在天然 pH值和酸度方面非常平衡，不需要在釀酒過程中進行調整。先天高產量的品種，需要注意土壤肥力、水分供應與枝條修剪以保持果實的concentration。旱作以bush vine為主（希望WSET Diploma不要考這個）

【西班牙值得關注的當地紅葡萄品種】
Bobal in Utiel-Requena, Mencia in Bierzo, Graciano in Rioja, Garnacha Tintorera/Alicante Bouschet, Sousón, Espadeiro and Caíño Redondo

秋天的季節，收割的季節。

於收割季節跑了一趟納帕酒莊，感觸很深。一串甜美的葡萄，其實在剛栽種的前三年，所有的果子都得剪下落地，不能摘取。得花三年的儲備時間，才能保證果實的甜美，足以有釀酒的品質。

一杯手中的紅酒，裡面是累積多少年的汗水才有的成果，從栽種、採收、釀造、裝瓶，每一個程序都得戰戰兢兢，不得馬虎，不然一整年的辛苦就完全浪費。

我們往往嚮往著果實的甜美，卻不太喜歡等待的過程，或是被修剪的痛苦。人生何嘗又不是這樣，在這個事事講求快狠準的年代，我們講求成果，討厭付出，講求效率，討厭等待。

但當我們經歷漫長的冬季，經過春季的發芽，夏季的澆灌，在不知不覺中，秋天臨至，一串串肥美香甜的葡萄等待著被採摘。這時的我們才看到，造物主那些讓我們走的彎路，其實是正一點一滴在修剪著我們，用意不是不想讓我們盡快結果子，而是想讓我們結出的果子香甜，能釀成好酒來使用。

“我是葡萄樹，你們是枝子。常在我裡面的，我也常在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能做什麼。”（約翰福音5:15）

PS…納帕酒莊的採收季節非常值得一看，敬請期待遊記。

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FT旅遊專欄作家，導遊英國古城堡，並且詳述其網址狀態：（原文簡體字）

【在英国古城堡里住宿】我入住的沃里克城堡昔日是沃里克伯爵领地，爱德华四世曾被软禁在这里。1978年，沃里克城堡连带所欠取暖费转给杜莎集团，如今对游客开放。

自爱德华四世(Edward IV)“下榻”以来，迄今为止沃里克城堡(Warwick Castle)内部的摆设变动很小。英国金雀花王朝的首位国王(Plantagenet)或许不会把手纸两端折卷成如今我们这样的中空滚筒状，在中世纪所谓“卧房”（委婉说法）中，爱德华四世也不太可能免费获赠Spa美甲包（“修剪指甲的时间”）。修建于1024年的Heritage Bathrooms卫生间里，水龙头还颇有些建筑创意，而最初建于1330年的卫生间却有着大胆的摩登感。

这儿是沃里克城堡的玫瑰套房(Rose Suite)，曾是昔日沃里克伯爵(Earl of Warwick)的领地，也曾是征服者威廉(William the Conqueror)的防御要塞，据城堡档案记载，1459年，据说爱德华四世曾作为“客人”在此居住过几个星期（抑或按照历史著作的准确记载，爱德华四世曾作为“囚犯”在此住过）。今晚，此处也是本人的下榻之处。因为从本月起，沃里克城堡允许旅客入住昔日爱德华四世曾睡过的房间。或许这是必然结果：沃里克城堡承诺给游客以“至尊享受”。

从多方面看，700多年的风风雨雨几乎未给城堡留下什么印记。爱德华羁押于此时，肯定与我一样爬同样的旋转楼梯，睡在拱顶石天花板底下同样的房间。或许正如城堡历史解说部主管曼宁(Aaron Manning)所说的，最让人想入非非的是：由于现代卫生设备已接入昔日中世纪的管道系统，因此爱德华“或许与如今入住的客人一样，坐在同样的马桶上方便”。想想甭提有多逗趣！

先抛开爱德华四世不谈，如今的沃里克城堡已有了些明显变化。抵达入口大门时，一位身着中世纪裙子、正在大煲电话的乡下姑娘向我挥手示意，径直让我通过了检票口。一位维京人与另一萨克逊人（很明显就是艾玛与马克）下班后，也一起漫步通过了检票口，必须指出的是：这么做与历史事实有些出入。曼宁建议我务必不要错过下午4:30举行的火焰投石机表演。这种表演在温莎城堡(Windsor Castle)都没机会看到。

但话又说回来，由于英王室目前仍居住于温莎城堡，所以诸位也没机会睡到其房间中，这才是本质差别。根据概率统计，参观开放豪华古宅的游客据说通常就把自己设想成是所有者，而不是厨房女佣。在许多城堡中，由于贵族仍然居住于此，这种美好想象只是黄粱梦而已。但沃里克城堡并非如此：1978年，沃里克伯爵把城堡连带所欠取暖费一并转手给了杜莎集团（Tussauds Group，诸多知名蜡像馆以及主题公园的运营商）。如今享受沃里克城堡贵族服务的恰恰就是本人。

而且这种感觉特别爽，我从院子里一队队游客（换作莎士比亚(Shakespeare)，会称呼他们为“平民”）身边经过，他们正在享用免费美食及观看娱乐表演（抑或说至少是在享用汉堡与观赏秃鹫表演），颇为得意的是自己无需和这些游客一样排队，因为香槟和开胃点心已摆放在我的豪华套间里。我还发现进入套间得经过一扇门，上面标着“禁止入内”，这也许是整个周末我最为有趣的经历。

我懒洋洋地躺在大床上，享用着开胃点心，喝着香槟酒，摆弄着电视。只要一触碰按钮，电视机就会象亚瑟王的神剑(Excalibur)一样，从毯子盒里升起来。这当然很新奇，同样兴奋不已的是本人还发现了安全出口通向城堡的城垛处。

然而，尽管可供把玩的地方还有很多，但我有些不好意思说出来的是：或许最难以忘怀的乐事是迷路游客以为我入住的房间为开放性场所，于是试探性地推开房门。我则傲慢地示意他们离开，大概我愿意这么做。

尽管如此，这的确让我感觉有些不习惯。我更习惯于从前英国贵族子女遍游欧洲大陆获取乐趣的那种城堡参观模式：一边享用烤饼，一边默默聆听城堡的渊源，甚至电子导游器都显得颇为标新立异。我不喜欢这样的城堡参观模式：巨大的投石器表演（“这是全球现存最大的攻城器械！”）、体验城堡地牢（“让人毛骨悚然”），以及电视机自动升起。毫无疑问，这些项目都自有乐趣，但这压根不是华兹华斯(Wordsworth)站在丁登寺(Tintern Abbey)前油然而生的那种感受。

也许这就是问题的实质所在。站在纪念碑的残垣断壁前，浪漫诗人或许喜欢领悟那种庄严肃穆感；不过，诗人无需为维修费用埋单。收购杜莎集团的旅游景区运营集团默林娱乐公司(Merlin Entertainments)如今是沃里克城堡的所有者，过去10年，它已为城堡维修花费了600万英镑。明年，它需要再筹集100万英镑以维修城堡北墙。沃里克城堡的地牢体验（门票费9英镑）可以起点作用。但游客的至尊入住（费用为600英镑）同样可助一臂之力。

尽管如此，我仍颇感好奇，于是走出城堡的房间，来到河岸观看投石表演，我觉得表演精彩纷呈：石头投出去后，并非如大家所期望的那种壮观场面（石头并非呼啸而过，而是慢腾腾飞过）；解说词同样精彩：说当初雇佣盲人脚踩仓鼠轮来驱动投石器（这些盲人不会患晕动病），他们若从转轮里掉下来，则很可能折断脊梁骨。保护英国文化遗产的慈善机构国家名胜古迹信托(National Trust)曾提醒过我，只是本人忘掉了这茬子事。

让我宽慰的是：城堡还安排了更为传统的表演：入住的游客可以单独游览城堡。傍晚时分，我在院子里与曼宁会合。此时，游客渐渐稀少，他们刚才站立的草坪上，如今已被一大群乌鸦占据，它们正在找寻游客掉落的面包屑。

整个行程美不胜收。我们爬上不对外开放的城垛子上，有几处石头被切得跟卡帕多西亚地区(Cappadocia)如出一辙，我们的惊险旅程由此开始。经过“禁止通行”的指示牌与牵拉的红绳线根本没啥惊险度。借助曼宁iPhone手机照出的亮光，我们仔细察看17世纪英国内战时留下的各种涂鸦作品，随后又爬进14世纪的一座秘密通道，并借助手电光，实地参观了地牢。正当我欣赏16世纪的一套盔甲时，曼宁请我试戴一副当时的手套，戴上后活动手指时，感觉收放自如。

我还了解到：对于漠视历史，沃里克城堡开了漠视历史传统的恶劣先例，更遑论它对待文化那种放任自流的态度了。曾有位伯爵大人，买下范•代克(Van Dyck)创作的一幅肖像作品后，发现画作尺寸与自己客厅的装饰物并不匹配，于是乎把画作中的头像切割出来，然后把剩余部分一扔了之。第七代伯爵则自以为是影视明星，一度在城堡顶上建了块电影屏幕（英格丽•褒曼(Ingrid Bergman)曾在屏幕前参加过伯爵举办的社交聚会）。突然之间，灯火照射的地牢（至少符合历史真实）开始变得不再象原来那样毛骨悚然。

此时此刻，整个城堡几乎空无一人。曼宁告辞后，我一个人穿过空寂的院落走回房间。此时甚至游客都已离开。我趁着薄暮走过玫瑰花园，只有孔雀的叫声打破其宁静。随后我又顺着旋转楼梯爬回城堡最高处的城垛，此时的我孤身一人俯看着下面，就在今晚，我独享这片静谧世界。

突然，自我感觉享受够了这片宁静与孤寂，于是回到自己房间，倒了一杯葡萄酒，打开电视观看有趣的节目。我想第七代伯爵大人也会支持我的所作所为。

凯瑟琳•尼克塞是沃里克城堡（http://详情请浏览以下网站warwick-castle.com/）的游客，城堡套房每晚费用为600英镑，包括了早餐、门房服务、专业人士导游的城堡私人游、两天之内优先参观城堡所有景点以及优先使用停车场。

英国供游客入住的古堡：

始建于1830年的多伊登城堡(Doyden Castle)位于康沃尔(Cornwall)北部海岸Port Quin峡湾入海口，由腰缠万贯的花花公子塞缪尔•西门斯(Samuel Symons)主持兴建。西门斯希望有个与朋友寻欢作乐的地方，卡西亚•德尔加多(Kasia Delgado)在书中这样写道。多伊登城堡为修建于康沃尔悬崖边的一座小型要塞，拥有一个双人房间，此外还带有餐厅、厨房、浴室以及地下室。此处距离St Ives、Polzeath、Port Isaac等小镇的沙滩均不超过4英里。两晚起住价为855英镑（所有列出的价格均为夏季最低价，九月后重调价）。详情请浏览以下网站：nationaltrustcottages.co.uk
巴卡尔丁城堡(Barcaldine Castle)：始建于1609年，重修于1897年，位于苏格兰西部奥本镇(Oban)附近。它如今为四星级客栈，共有5间客房，其中Caithness客房位于城堡顶部，可以饱览柯兰朗海湾(Loch Creran)以及远处Glen Coe群山的壮美景色。游客可从奥本镇出发乘坐渡船，参加Mull、Iona、Staffa、Kerrera以及 Lismore等小镇的一日游活动。距离城堡九英里的地方建有一座高尔夫球场，附近还有海上独木舟中心。巴卡尔丁城堡距离格拉斯哥机场(Glasgow airport)90英里，每晚客房费用为185英镑。详情请浏览以下网站：historic-uk.com。

Peverell’s Tower城堡：由亨利三世(Henry III)于13世纪在多佛城堡空地上兴建而成，它是另外一道防线，曾经作为监狱使用。城堡可入住两位游客，房间设施齐全。白天游览的游客离开后，入住旅客可在晚上下到地面，游览城堡以及战时秘道。位于著名的怀特悬崖边(white cliffs)的城堡原是宫殿，为举办王室典礼以及英格兰国王向外国贵宾炫耀的样板。两晚入住费为530英镑，详情请浏览以下网站：www.english-heritage.org.uk。

兰利城堡(Langley Castle)：始建于爱德华三世(Edward III)统治期间的1350年，这座诺曼底人的宏伟城堡坐落于诺森布里亚的泰恩山谷(Tyne valley in Northumbria)，占地约10公顷，城墙厚达七英尺。城堡共有九间客房，其中五间为睡房。所有客房装饰奢华，配有四根帐杆的卧床，有些客房还设有spa浴室与桑拿房。位于楼梯顶部城堡塔楼处的The Tower客房知名度最高，游客得登爬100级台阶方能抵达那儿。每晚入住费用为189英镑。详情请浏览以下网站：historic-uk.com。