天堂釀的, 天使喝的 - 干邑 (下)
照說每一滴干邑都需經過兩次蒸餾的過程, 沒裝桶之前是無色無味的酒精, 是裝桶後, 經過五十年以上樹齡橡木做的橡木桶培養, 讓時間緩緩地幻化出這份獨特的氣質出來的. 經過日曬雨淋的橡木桶會讓儲存在桶裡多年(有時可長達百年以上!)的干邑, 在儲存過程中揮發散失在空氣中, 城裡終年不散的香氣就是這樣來的. 干邑人很浪漫地說, 這是給[天使喝的部分](la part des anges ). 但是天使們可不客氣呢, 一年要’喝’掉1千2百萬瓶! 而培養干邑的地窖, 乾脆就叫[天堂](paradis), 似乎也名符其實…
干邑酒除了得天獨厚的天氣, 也還靠得天獨厚的石灰土質, 小塊礫石遍地, 踩進葡萄田裡不會有滿腳的泥. 在干邑區, 因土質的成分將葡萄田分成六大塊: 大香檳區(Grande Champagne), 小香檳區(Petite Champagne), 邊林區(Borderies) , 優質林區(Fins Bois), 良質林區(Bons Bois), 普通林區( Bois Ordinaires). 只有最好的兩大塊葡萄田 -- 大香檳區和小香檳區葡萄 -- 釀成的才能冠上Fine Champagne之名. 而其中, 又以大香檳區所產的干邑為最頂級的.
其實干邑和香檳其實沒有什麼關係, 它原文是拉丁文的campania, 指的是義大利那不勒斯一帶’肥沃的土地’, 高盧人時期法國很多地方都用這個字當作地名. 後來拼字演變成champagne, 但是香檳酒產區搶在干邑之前將champagne用來當酒的專有命名.
我參觀的酒廠Frapin位在Segonzac, 就在大香檳區的正中心, 和軒尼詩、人頭馬、馬爹利等大品牌相比, 它的產量少得多, 卻是12世紀以來由同一家族單傳, 而且所有產品全以大香檳區的葡萄釀制的, 少了國際形象的耀眼, 卻多了一分人文家族的氣息.
四個來自不同國家的記者, 英國, 日本, 愛爾蘭和我, 臺灣, 在釀酒師的引領下, 參觀了爬滿了蛛絲的數百年歷史的酒窖, 最現代化的榨汁機和蒸餾機. 最後停留在品酒室, 主人好客, 將最知名的幾個干邑品牌, 一共18瓶, 一字排開, 讓我們好好見識比較一下干邑的差異性和豐富性.
我不得不承認, 數十瓶干邑 -- 其中不乏久遠如1907年份的 – 擺在眼前是一樁很幸福的事.
干邑酒的魅力並未在各品牌的比較之下, 現出高低, 反而像八仙過海一般, 各顯神通. 酒精濃烈的襯托出其它的柔媚, 芳香甜膩的反照出它者的剛強堅硬, 平時最不容易感受到的細緻味覺, 都在彼此的互襯下, 一一得到最大的展現, 每個品牌的特色都叫人驚奇. Frapin出產的Extra柔潤優雅, 是除了兩款年份干邑(1979, 1982)外, 讓我這個平時極少品嘗烈酒的人非常傾心.
我們一行最後在城堡午餐, 堡主M. Cointreau親自招待. 煎肥肝蕃紅花濃湯、野菇干貝鮭魚酥皮包、苦味軟餡巧克力, 遊特地請來的星級廚師準備的. 除了亞洲人, 干邑在歐美向來不當佐餐酒的, 不過, 堡主卻推薦我們可以和某些乾乳酪搭配, 倒是很有創意的組合. 餐後, 自然要請我們再來嘗一次本地的名酒干邑. 我忍不住再指定那一款Extra, 再回味一下那份溫潤舒暢的順口感受. 這次餐後的品嘗, 不再是驚豔, 卻是與好友驚喜重逢.
離開Frapin城堡, 下午的陽光正強, 城堡周圍都是大香檳區的葡萄田, 天空正藍. 遠遠地似乎有一絲干邑的香味若有似無地飄著. 喔, 天使又在喝干邑了. (下)
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