《食在宮廷》
對於研究清代的宮廷飲食乃至於部份的傳統魯菜,這本《食在宮廷》是舉足輕重的一本著作。不過,這本書的原作者卻並非中國人,而是一位日本女子。
原名嵯峨浩的愛新覺羅浩,原是日本藤原北家閑院流嫡傳三條家嵯峨實勝侯爵之女,曾祖父正親町三條實愛是明治维新初期的功臣(明治維新後改姓嵯峨),祖父嵯峨公勝是貴族院議員和侯爵。嵯峨浩的祖母中山南加,則是明治天皇的生母中山慶子的妹妹。
嵯峨浩於1914年誕生於日本東京府,1937年4月3日,與末代皇帝溥儀之弟溥傑在東京千代田區的九段軍人會館(現九段會館)結婚。
而溥傑當時是在1928年到日本的學習院高中留學。在此之前,他與後來成了張學良情婦,後來成為畫家,逝世前捐贈多件現存於台北中國文化大學華岡博物館作品的唐怡瑩有過一段婚姻。1933年三月,溥傑從學習院高中畢業後的那年九月進入了日本陸軍士官學校本科,並在1935年七月畢業,進入日本步兵第五十九連隊做為實習士官。而嵯峨浩正是日本關東軍為了強化「日滿一體」,而為溥傑精挑細選的妻子。
嵯峨浩與溥傑結婚後,於1937年九月回到滿洲。由於當時的「滿洲宮廷」還是沿用著清朝舊制,連廚師也是清宮出來的。因此,愛好烹飪的她,就是向宮廷廚師長常榮氏等人學習烹調的。《食在宮廷》這本書原本是用日文寫的,1961年由東京ハースト婦人画報社出版。中文版則由曾任中國食品報社副總編輯與北京市食品研究所副研究員的王仁興教授翻譯,並於於2012年由北京三聯書店出版。
這本書分成介紹清朝的宮廷、清朝宮廷的食事、清朝的歷史、皇帝的日常生活、皇帝的食事、承德離宮等的第一部份,以及介紹了包括松鼠黃魚、燒明蝦、瓦塊魚、紅燒肚當、紅燒鯉魚、糟熘魚片、清炒蝦仁、抓炒魚、炒魷魚、乾燒鯽魚、拌蝦腰、燻魚、清蒸比目魚、蟹肉海參、紅燒魚翅、奶汁二白、燴蟹肉、清蒸鯉魚、酥魚,豆瓣鯽魚、燴兩雞絲、白斬雞、燴雞蓉、清蒸口蘑鴨、肥雞火燻白菜、豆絲鍋燒雞、叫化雞、炸八塊、雞片燒豆腐、雞丁蝦仁、炒木樨肉、荷葉肉、紅燜肘子、燒羊肉、扒羊肉、酥肉、蘇灶肘子、腰丁腐皮、炸丸子、炒肉末、紅燒獅子頭、焦熘裡脊、爆三樣、扣肉、白肉、紅燒肉、熘肉片、糖醋櫻桃肉、蔥椒羊肉、鍋肉蘿蔔、齋菜、冷菜、花果類菜、鍋子菜、湯菜、宮廷點心、宮廷小菜等166種宮廷菜餚的來歷、用料、做法、注意事項及食用方式等的第二部份。
其實清宮飲食要一直到了乾隆的時代才開始逐漸重視起來,而其風味特色,根據嵯峨浩的說法,則有山東烹調、滿族固有烹調、以及蘇杭烹調等三種。
由於明朝時,宮廷廚師多為山東人,因此山東烹飪在清朝宮廷中也原封不動地留了下來;滿族固有飲食,則源於其遊牧生活所承襲的以羊、雞等獸禽肉,尤其是羊肉菜為日常飲食原料的烹調方式;至於蘇杭烹調,則是因為乾隆前後兩次巡視江南都到蘇、杭二州,因此特別喜愛當地美食,還命蘇州廚師張東官為御廚。
1945年日本戰敗後,溥傑、溥儀在奉天機場被蘇聯紅軍逮捕。 而嵯峨浩則和末代皇后婉容一起,作為戰犯隨部隊輾轉東北。婉容死後,嵯峨浩和女兒愛新覺羅・慧生被釋放,並經過一年多的輾轉回到日本。
1955年的時候,嵯峨浩的大女兒愛新覺羅・慧生寫信給周恩來,希望與能讓自己與母親與失聯多年的父親取得聯繫。1960年,溥傑獲得特赦後,嵯峨浩終於自東京經香港,於1961年5月12日到達廣州與溥傑團聚。
只不過,他們的大女兒慧生,卻在1957年她19歲時,因為與同為學習院大學二年級的青森縣出生的男同學大久保武道相戀,被身為貴族的母親強烈反對,而在該年12月10日,被發現與大久保武道頭上有彈孔地一同陳屍於伊豆半島的天城山,被判定為一起殉情事件,成了當時轟動一時的「天城山心中」(あまぎさん しんじゅう)。
然而,在慧生的母親嵯峨浩看來,卻是種種跡象都顯示慧生並不喜歡大久保,甚至還對大久保的追求感到困擾,因此認為應該是大久保脅迫慧生與他同死的單方面情殺事件。
#食在宮廷 #嵯峨浩 #清朝宮廷飲食
同時也有11部Youtube影片,追蹤數超過849的網紅Veganfuufu,也在其Youtube影片中提到,#IG有抽獎 前幾天麥可興致一來,用台灣Plant A 燕麥奶做了一道香濃可口的 #燕麥奶燉菜✨當燕麥奶配上植物起司,等登登登登登登~(請自行下中華一番音樂🎵) 老實說我喝過的燕麥奶品牌不算多, 但通常原味無添加的燕麥奶都沒什麼味道,讓我不太想喝🤣 買了就會放在冰箱頗久... 只想去選有加糖或有特...
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獅子頭做法豆腐 在 Facebook 的精選貼文
#老人食譜 #孝親料理 #無牙美食 #咖哩 #彩椒 #南瓜 #昆布
明天不工作回家看我娘,打開冰箱開始準備食物。天天聽我的廣播,看我的臉書而口水直流的老媽,經常指定要吃我介紹的美食,像高雄簡天才師傅的 #LAONEeshop天才好食光 的法式濃湯。
再打個電話給 #德宏林老菜館-小李私廚的李建宏主廚,吩咐我娘想吃又咬得動的獅子頭,冷凍單顆包裝紅白各一,手剝殼沒泡藥的清炒劍蝦仁,以及她百吃不膩,軟Q開胃的蜜蘿蔔。
我的運氣好,明天剛好有客人預定了杭州浮水魚丸,所以拜託小李多做6顆,用高湯煨著,算是給師奶奶的客製化料理。
幾天前網購的和風鮭魚粥,今天已經收到,這是聯夏食品與馬偕醫院合作開發的新品,上次替我媽購買蒸大豆時順手買了,沒想到她老人家吃了極好,吵著還要,很怕腥味的我老媽,居然喜歡吃魚粥,跌破了我的眼鏡。
別人的料理安排好了,自己的菜才要開始,我娘牙口不好,又不喜豆腐等軟質的東西,替她設計料理頗傷腦筋,但今天心血來潮,一個人窩在廚房切切弄弄,完成四道做法和材料超簡單,只要花些心思和時間的孝親料理。
#紅K咖哩:記得上次去VDS活力東勢舉辦聽友活動,扛回了一大袋紅蘿蔔,我本是紅K控,便用洋蔥燒了一大鍋紅k咖哩,吃得超開心,回娘家也帶了一包,雖然有點辣,我娘也能接受。
作法超簡單,洋蔥切絲,紅蘿蔔切滾刀塊,擠蒜器壓蒜泥,量多不怕,因為蒜臭融入咖哩不留痕跡,可以騙老人多吃。
多一點橄欖油炒軟洋蔥,放進蒜泥炒出香味,再撒入比預定更多的混牌咖哩粉,(混牌是指自己把幾個不同品牌的咖哩粉混合,混愈多咖哩愈好吃)
翻拌,吃油,放紅K,加水,淹過紅K,刮起黏在鍋底的咖哩,加蓋燜煮,最後以魚露和鹽巴調味,並加入少許糖平衡辣味。(給娘吃的才額外補一小匙糖)
#醋漬彩椒:老人家吃菜有困難,呑嚥很不容易,加上青菜燜爛顏色醜,看了更沒食慾,想到多年前我葛格曾秀保保師傅,在 #大廚在我家之大廚常備菜 一書中收錄的醋漬彩椒。
喜歡義式陳醋的味道,彩椒用油炒取代火烤,調味料只有巴薩米克醋,透過高溫燒去酸嗆轉成甘醇。
作法也簡單,彩椒拔蒂去籽,切成細長三角形,用大量橄欖油慢慢煎去水份直到皮皺椒軟有焦黃色,這步驟要花點耐心,因為火若大就成黑椒了。
然後淋入巴薩米克醋,用量可別小氣,待酸氣蒸發即可。
但今天我多加了一杓水,再蓋上鍋蓋,燜軟一點,更好入口。
#奶油南瓜:記憶中阿嬤就很愛燒南瓜吃,我媽也是,但燒法一成不變,多油爆香薑絲,勤快翻炒南瓜,加糖焦化增香,加水加蓋燜軟,加鹽調味即成,好吃是好吃,但吃多也膩味。
直到在 #玉琢精緻料理 吃到主廚Victor非常細緻迷人的燒南瓜,才知道南瓜可以更可口。
作法如前,但油中多加了一塊奶油,調味多放了一點醬油,這是向V主廚偷學來的,最後起鍋時,頑皮撒了一丁點上好錫蘭肉桂粉,希望替奶油燒南瓜夾帶幾分甜點風。
#油燜海帶絲:是保師傅跟亞都飯店總裁嚴長壽的岳母陳媽媽學的家常小菜,作法材料都容易,把昆布燒到塌軟,但鹹甜調味要稍為注意,很像自製海苔醬。
昆布截短,長度約20公分左右,泡冷水發脹軟化,然後取四至五張疊好捲成柱狀體,切成0.3公分細絲。
鍋加油爆香蔥薑和八角,放入海帶絲,熗紹興酒,加醬油和砂糖,以及清水淹過煮沸,蓋上鍋蓋,轉小火燜一小時以上,直到海帶酥爛為止。
最後再調整味道,要夠甜夠鹹,再開大火稍為收汁,使海帶烏黑光亮。
這四道菜也是常備菜,打微波或回蒸都不會變味或失色,說是老人食譜孝親料理,其實也是我自己愛吃的菜。
再從冰箱捧出昨天蒸好的賢慧蘿蔔糕,對切一半,一半帶去給我娘,一半留給保師傅,希望我愛的人天天都有好胃口。
#吃美食也要長知識
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#一周9集內容全新不重播
獅子頭做法豆腐 在 食之兵法: 鞭神老師的料理研究 The Culinary Art of War Facebook 的最佳解答
【獅子頭還是四喜丸子】
如果隋煬帝的「葵花斬肉」,成了唐朝郇國公韋陟在揚州吃的時候,因為賓客覺得這個大肉丸子有如雄獅之頭,而勸酒說:「郇國公半生戎馬,戰功彪炳,應佩獅子帥印」,讓韋陟一高興就說了「為紀念今日盛會,『葵花斬肉』不如改名『獅子頭』」而得名的獅子頭的話,那可能我們吃到的很多獅子頭都名不符實,亦或是與四喜丸子的綜合體。
畢竟,能真正稱之為獅子頭的大肉丸的形狀,會由於因為肥肉丁和瘦肉丁在久燉之後,因為收縮程度不同,而形成猶如中國古典園林中石獅子的頭的疙瘩般的凹凸狀。清光緒年間舉人,後任袁世凱在天津小站練兵時幕僚的徐珂,在其所著之《清稗類鈔》中,就明確說道:「獅子頭者,以形似而得名,豬肉圓也。豬肉肥瘦各半,細切粗斬,乃和以蛋白,使易凝固,或加蝦仁、蟹粉。以黃沙罐一,底置黃芽菜或竹筍,略和以水及鹽,以肉作極大之圓,置其上,上覆菜葉,以罐 蓋蓋之,乃入鐵鍋,撒鹽少許,以防鍋裂。然後,以文火干燒之。每燒數把柴一停,約越五分時更燒之,侯熟取出。」
《清稗類鈔》是在民國五年由商務印書館出版,可見獅子頭之名在此之前就很普遍了。不過,清乾隆年的正宗揚州菜烹飪書《調鼎集》,與嘉慶年的《邗江三百吟》一書中,則分別將這個菜品稱之為「大劗肉圓」(「劗」唸為「ㄗㄨㄢ」,意同剪或斬)和「葵花肉丸」。由此看來,不管是隋煬帝的「葵花斬肉」或是唐朝郇國公韋陟的獅子頭,真實性都有待商確。不過,典故的真偽在這裡不是重點。重要的是,《調鼎集》和《邗江三百吟》中,都有著這道菜品的實際做法。
《調鼎集》第三卷〈特牲雜牲部〉中載:「取肋條肉,去皮,切細長條,粗劗,加豆粉、少許作料,用手鬆捺,不可搓。或油炸,或蒸,襯用嫩青。」粗劗就是粗砍,「用手鬆捺,不可搓」是說做成肉丸子時不能搓來搓去,而是輕輕地團成形。這與現在獅子頭的製作方式基本上已經是十分相近了。而《邗江三百吟》中寫的就比較粗略了:「肉以細切粗劗為丸,用葷素油煎成葵黃色。俗雲葵花肉丸。」
上述的「切細長條,粗劗」與「肉以細切粗劗為丸」,都與現在做獅子頭的刀工要求完全一致:先切片,再粗切成絲,再細切成丁,其大小有如石榴籽一般,絕對不可以用絞肉機去絞,也不可以用排刀去剁。老飯骨的大爺鄭秀生與上海飲食作家邵宛澍都強調要點是「細切粗斬」,大爺鄭秀生說得更為傳神,要「虛斬」,好似在斬,卻不是硬剁下去,而是用刀粗放地斬出肉的黏性。江蘇省級非物質文化遺產揚州三把刀(淮揚菜)非遺傳承人薛泉生做獅子頭的切法,則是切成黃豆大小的丁,完全不斬不剁。
梁實秋先生在其《雅舍談吃》中論及獅子頭時,則是提到他的揚州好友王化成是這麼教他的:「細嫩豬肉一大塊,七分瘦三分肥,不可有些須筋絡糾結於其間。切割之際最要注意,不可切得七歪八斜,亦不可剁成碎泥,其祕訣是『多切少斬』。挨著刀切成碎丁,越碎越好,然後略為斬剁。」
這樣切出來而非剁出來的獅子頭,方能保證獅子頭「鬆、軟、綿、彈、抖」的味與型的完美結合。而小碗中盛著的獅子頭之形,則是宛若獅子甩水一般地顫動。這是由於在長時間的文火燉煮之下,肥肉的一部份已化為脂肪,包裹住了瘦肉的部份。而這燉的時間,則是燉到和你燉五花肉時燉到的喜歡的肥肉部位的口感的時間一樣,通常在兩個半小時以上。吃的時候,也必須有吃到肉丁化掉的感覺,而非吃絞肉。肉如此燉出來的獅子頭,吃非得使勺而不用筷。要是筷子可以直接夾起來,那就是摔的時候過度了,套一句老飯骨三叔的話:「那是石頭。」
不過,淮揚菜的獅子頭與魯菜的四喜丸子現在在做法上幾乎是混淆不分了。四喜丸子除了肉餡外,還會加醬、香菇丁、鮮筍丁、紅蘿蔔丁、米飯或饅頭渣等;而獅子頭通常為純肉餡,並隨著不同季節搭配荸薺、蟹黃、冬筍、春筍等單一配料。而且獅子頭重湯底,四喜丸子則是乾的,再淋上勾了芡的燉汁。最重要的是,四喜丸子必須是一盤四個,寓為「福祿壽喜」,個頭也較獅子頭小,因而稱為「丸」。獅子頭則通常是一盅一個,不過在宴席中則要有六個,寓意為六六大順,每個的重量也有得是三兩三錢。
魯菜系中的四喜丸子大概也不是唐朝的張九齡讓廚師烹製一道吉祥的菜餚,以示慶賀而來。根據曾拜魯菜大師王甫亭和宮廷菜大師唐克明學藝的《中國烹飪》雜誌編輯吳正格的說法,原本被稱為「大劗肉圓」和「葵花肉丸」這道菜,在清同治和光緒年間被改稱為「獅子頭」。辛亥革命後,由於中華民國北洋政府許多大員來自江浙地區,因此北平的江浙風味飯店開始多了起來。民國初年,在北平西長安街上曾先後出現了慶林春、方壺春、玉壺春、東亞春、大陸春、新陸春、鹿鳴春、四如春、宣南春、萬家春、淮揚春、同春園等十二家淮揚菜館,人們把它們稱為「十二春」。而獅子頭這道菜正是由這些淮揚菜館傳到北方,北方的菜館後來將其改良,稱之為「四喜丸子」。
關於四喜丸子,還有一個重要的資料,顯示它至少在1920年代之前就已經風行於北平。那就是1881年出生,與當時其他七位「德」字輩著名相聲藝人並稱「相聲八德」,綽號「萬人迷」的李德鍚,於1920年代編的一段名為《報菜名》的「貫口」的丸子的部份「紅丸子、白丸子、南煎丸子、四喜丸子、三鮮丸子、氽丸子、鮮蝦丸子、魚脯丸子、餎炸丸子、豆腐丸子」,裡頭就已經有四喜丸子了。
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這裡有起司控嗎?🙋🏻♀️🙋🏻♂️
以前吃焗烤類都有點罪惡感
現在以豆乳起司焗烤,
動物脂肪和卡路里都大大減少,
還能攝取植物蛋白質✨
頓時放心許多😌 (當然也不能吃太多啦🤣)
老實說,這是2月份拍攝的😂
那天下午麥可隨手做了一盤 #焗烤通心粉
實在太幸福了🥰
#日本砂糖不是素的?
但影片中使用的綠色豆乳中含有砂糖
而日本砂糖大部分都有經過牛骨篩選過濾
包含這瓶也是
因此嚴格定義來說不算純素😔
在拍攝的時候還不知道
現在已經全面使用不含砂糖的豆乳了
也藉此機會提醒大家
如果在意,選購時記得多加注意哦!
#意外發現豬血糕影子
因為太好吃,我們還烤了第二輪
第二輪加香菜,
意外發現香菜配上麵包粉和植物起司有點豬血糕的錯覺!!?
超酷的,你有試的話也歡迎跟我分享心得哦!
(再加花生粉感覺會更像!?)
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我們是珍妮和麥可,
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謝謝你們的支持,愛你們❤️
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