#豬豬隊友環遊世界 第 66 天【吉爾吉斯】
日記 058「在山頂痛哭」
用民宿老闆娘幫我們準備的豐盛早餐開啟今天八小時的登山路程。預期到接下來可能會是一段艱辛漫長（而且食物匱乏）的一天，這是個振奮的開始，我們吃得很飽很滿足。
「要騎馬嗎？」出發前我們互相確認了好幾次。
很多人會選擇騎馬上山，我們問到的價格是一天一匹馬 700 som，因為我們不會騎馬肯定需要再請一個導遊 1500 som，我們有兩個人而且要走兩天，總價大概是臺幣 2600。
「我們就用走的吧。」主要還是錢的原因，2600 元對我們而言真的是一筆不小的花費，總覺得自己辛苦一點累一點就能省下我們兩人三、四天的旅費。又聽說我們要走的這一段是吉爾吉斯最簡單的山路，（好傻好天真地）想著八小時也沒什麼嘛，不過就是走得久一點，還是把錢省下來吧。
早上九點，我們從民宿出發，繞過 Kyzart 村莊，步行在一望無際的平原之間，山的隘口看起來在好遠好遠的地方。
跨越一條小溪，Scott 脫掉襪子，穿著溯溪鞋直接走過，我換上準備好的夾腳拖走過，水深大概到小腿肚，寬度大概有兩、三公尺。
溪水來自天山的雪水，腳凍得幾乎沒辦法前進，卻要逼著自己在凍傷之前趕快走到對岸。
這是第一次我感受到快被凍死的感覺，認真的。
中午 12 點，我們已經連續走三個小時，上升坡度只有兩百公尺，但是走這麼長時間我已經開始覺得累了，第一次停下來休息。
平原逐漸走到盡頭，坡度明顯變陡。
雖然我們是兩個人一起，但我常覺得登山是很孤獨的過程。我對自己說，邁開腳步，平穩呼吸，不要停下來。我很努力了，我可以做到的。
「妳要開始不理我了嗎？」Scott 已經習慣我累了之後就不會再說話。
「嗯。」我必須更專注在我的腳步、我的呼吸、我往上的過程。
12 點半，我們已經走了三個半小時，但還有四個半小時。
好像已經走了很多，但是剩下的更多，這種感覺真是絕望。
坡度愈來愈高，也愈來愈冷了，只要一停止走路就冷得需要戴上手套毛帽，或是重新開始行走。
「這是雪嗎？」草地上開始有一些像是積雪的東西。
「這是冰。」
「我沒有看過雪，不知道雪是什麼樣子的。」
「妳等一下就會看到了。」
到營地剩下的距離和時間長得讓人沒有希望，我們決定開始只看到山頂的距離，或許走起來比較有動力一些。
下午一點，我們已經走了四小時，到山頂還有兩個小時。
我們都很累很累了，每一次休息的時間愈來愈長，休息後能繼續走的時間愈來愈短。
Scott 好幾次主動坐下來，以往都是我想休息他才會陪著我稍微坐一下，或是好整以暇地在前面催促我快點。這是我第一次聽到他喊累，甚至也愈來愈少拿起相機了。
「你有信心嗎？」
「我有信心。」我對 Scott 說，也對自己說。
「我沒有。」這不是開玩笑，他是真的看起來沒有信心。
Scott 的左膝很痛，我們停下來，讓他吃了一顆普拿疼，拖著一拐一拐的腳繼續往上走。
「我們要趕快到山頂，我不能再繼續上坡了。」
我們已經落後地圖時間半小時了，我們都知道必須趕路，但是真的走不快了。
步伐踩得很細碎，小而緩慢。
「想休息就隨時休息吧。」
以前我們會盡量一起走，同時間休息、同時間再出發，
但是我們都太累了，最後一段陡升坡我幾乎五分鐘就要停下來一次。我們保持著看得到彼此的距離，用自己的步調，休息、往上爬、休息、往上爬。
腳趾很痛，腳跟很痛。
走得很慢，但是心跳得很快。
我們都不說話了，整座山安靜地只剩我們沉重的呼吸聲和腳步聲。看時間的間隔愈來愈短。
「58 分鐘。」
「47 分鐘。」
「39 分鐘。」
雪積得愈來愈厚，腳步陷得很深，要花費更多力氣抬起腳再踏下。雪地很滑，我摔了兩次，沾了滿身的泥。
「最後五分鐘了！」
整個腳掌都在痛，體力瀕臨極限。
Scott 先走上山頂，回頭告訴我他看到湖了。
我大概只剩十步的距離，想像中的畫面是奔跑著迎向山頂，迎向 Son Kul。
但我只是拖著腳步，使勁駝起自己的身體，每一步都走得很漫長，像是慢動作在播放。
山頂靠我愈來愈近、愈來愈近，
直到視線越過山頭，Son Kul 在遠處閃著寶藍色的光。
我瞬間就哭了。
三點半，我們終於看到 Son Kul。
倒不是因為 Son Kul 真的是個多美多令人驚嘆的湖，而是感動我們堅持了六個半小時，即使在路上好幾次想起放棄，猶豫是否回頭，甚至後悔沒有騎馬。
比起湖的本身，更欣喜的是自己似乎比想像中更堅強勇敢。
「我們沒有放棄，我們很棒。」我們抱在一起哭，那個時刻大概很久以後也忘不了。
但是擦乾眼淚還是要繼續走，好消息是接下來只有下坡。
往下走一小時到 Son Kul，平常 Son Kul 旁邊會有好幾間毛氈房的，不過現在是淡季，我們到的時候只剩一圈又一圈毛氈房留在土地上的印痕，所有的毛氈房都撤下山了，是我們意料之中的事。
這時候是下午五點，我們已經走了八個小時，預定抵達營地的時間到了，但我們還要再走一個小時到德國背包客和我們說的營地位置，可能只能在天黑的時候驚險抵達。
營地就在山丘之後了。
「繞過那座山，如果妳沒看到 yurt，我們就要求救了。」我走在前面，Scott 在後面喊我。
我既期待又害怕受傷害，甚至刻意放慢了腳步，不敢面對接下來的畫面。
繞過山丘，我看到幾頂白色的毛氈房，
尖叫著跳起來，回頭大喊著，我們終於到了！
步伐輕快了起來，我們終於能夠提起力氣跑近毛氈房。
“Salam!” 我們試圖呼喊主人，
但是沒有任何人回應，毛氈房的門都鎖上了。
已經六點，眼看著太陽就要下山，我們沒有時間了。
前面的山丘停著一輛車，那是我們最後的希望。
Scott 一腳陷進沼澤，使盡拔出滿是泥濘的腳往山丘上走去。我選了另外一條路，卻走進更深的沼澤之中，嘗試幾次踏地都差點陷進不知道多深的泥淖裡，只能在小土丘上克難地跳躍前進。
我困在沼澤中央進退兩難，看著 Scott 往前跑上山丘，開始擔心起車子裡到底有沒有人。那輛車已經停在那裡一陣子了，我心想會有人閒來無事坐在車子裡那麼久嗎？
突然我聽見空拍機的聲音，有一架空拍機在附近盤旋，頓時就放下了心裡的焦慮，有空拍機代表有人，太好了。
那輛車載著 Scott 從山丘上下來，接上雙腳已經全濕的我。
車主是旅行社的司機，他今天剛載一對德國夫妻上山、剛安頓好他們的毛氈房正要回家，爽快地答應載我們到最後一個毛氈房，這是整座山最後一個還沒撤下山的毛氈房。
坐上車很快就到營地了，但是這個路程如果用走的我們可能還要再走一小時，那時天已經完全黑了，我們又不能確定這個毛氈房是不是有人，沒辦法想像如果我們沒遇到這位車主會發生什麼事，大概只能嘗試破門進入剛才的毛氈屋了吧。
還好車子裡有人，還好車主願意幫助我們，還好還剩下最後一個毛氈房。
毛氈房裡意外地非常溫暖，主人已經在準備晚餐，鍋裡的排骨湯咕嚕咕嚕地冒著泡。屋裡除了那對搭車上來的德國夫妻，還有一位騎馬上來的日本背包客。
步行 26 公里，垂直上升 1200 公尺，
九個小時，我們做到了，但我們暫時都不想再爬山了。（很不正向的結尾）
「你很後悔沒騎馬嗎？」睡前我問 Scott。
「很後悔啊。」
「但我好像沒有後悔。」
今天是很漫長的一天，
或許騎馬會輕鬆很多，但是可能我也沒辦法體會到這些痛苦、堅持、感動、挑戰自我、互相扶持的過程。
可能我不會發現自己比想像中的更堅強許多，所以不後悔。
2019.10.15
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